正如人类的归宗认祖一样，经典男装的现代风格都有属于自己的依归，在回顾男装发展脉络时，我们很难会跳过这一位男装偶像：George Bryan“Beau”Brummell。

尽管他与我们现在生活的年代相差甚远，其影响之深远可以说是无处不在，至少在近两个世纪的生活场景中，仍能感受到他的着装观念和风格体现。

对精英阶层的向往

说起 Beau Brummell 这号人物，他的故事可以说是代表了那个时代社会进程的高光时刻。

在基层人民追求民主自由的同时，进退两难的中产阶层迫需一个突破口来实现自我升华，而照亮他们的一束光，就是对精英阶层的向往。

而出生于1778年的 Brummell 就是当时 New Money 中的一份子 。

伦敦杰明街上的 Beau Brummell 雕像

其祖父是一名店家，面向的客户群主要是皇室贵族和上流社会人士；而 Brummell 的父亲则是 Lord North 议会的一名私人秘书，经常跟政客打交道。

在这种与上阶层人士可以频繁接触的家族氛围下，无疑是 Brummell 跃升为风格领导者的契机之一，后来更让他收获了与当时即将继位的威尔士亲王——乔治四世之间的友谊。

父亲去世后，16岁的 Brummell 继承了三分之一的遗产（当时的2、3万英镑）。而在这个节点上，他做出了影响余生的重要决定 —— 递交了加入棣属于威尔士亲王团的皇家轻骑兵团（the Tenth Royal Hussars）的申请。

Badge of the 10th Royal Hussars

其实 Brummell 当时就算加上父亲留下的遗产，仅凭手上所持有的资产仍然不足以立足于上流社会，所以他就掂量着进入亲卫团里应该是另一条攀升的路径，可以亲近下一位接任王位的人选。

显然，这张被寄予厚望的入场券并没有让他失望，因为接任王位的威尔士亲王相当欣赏 Brummell 的着装风格，久而久之也建立起深厚的友谊。

俗话说，亲水楼台先得月。

Brummell 在军队中除了定制军服之外，其实并没有特别耀眼的建树，但他就是有法子获得了两次宝贵的晋升机会：先是被提拔为中尉，后到轻骑兵团的统帅，拥有不少特权。

因此在国王的提携和庇护下，Brummell 顺利地跻身所谓的“bon ton”，即处于社会金字塔最顶端的 1％ —— 精英阶层。

A French caricature of “the bon ton.”

风格的引领者

不难看出，Brummell 的发迹史就像今天社交媒体上 KOL 的套路一样，通过推广自己的个人风格，加上身处上流社会为他所带来的名人效应，进而成为万众瞩目的男装偶像。

这并不是偶然，毕竟从童年开始，Brummell 就一直被循循善诱如何成为一名名流绅士。

当初他的父亲将兄弟俩（哥哥叫 William）送到了伊顿学院念书，直到十几岁的时候，Brummell 在这所贵族学校已经流露出引领时髦的端倪：连系个领巾也不会只满足于系好，而是如何系得精致，还会用金色的扣针作为点缀。

Eton College

基于与生俱来的时尚触角，在后来其所在的轻骑兵团被派遣到驻守曼彻斯特时，Brummell 决意辞去了自己的职务。

因为他认为这是一个欠缺发展潜力和文化底蕴的城市，还不如留守在伦敦杰明街中成为着装风格的一家之言：坐在俱乐部的窗边位，用诙谐刻薄的话语来批判途人的着装如何这般。

他也经常在位于梅菲尔的俱乐部里举办宴会派对，招待的不少是皇室贵族和有钱商人。正因为深谙打扮之道， 让 Brummell 逐渐成为了上流社会中的风云人物。

这种自命不凡的腔调加上他“真材实料”的见解，的确吸引不少人前来奉承和请教着装打扮。但同样有忍受不了 Brummell 的作风，离他而去的富家子弟。

不管怎么说，此后就是 Brummell 声名的最高峰时期，也见证了他在经典男装进程留下了属于自己的烙印。

要说他在男装发展史上最大的贡献，莫过于摄政时期所极力倡导一种新颖的服装风格，引发后来被称为“大弃绝时代”的审美变革。

• 引领简朴的着装风潮

在这之前，英国的贵族们深受法国宫廷的影响，一贯的造型打扮都是以追求奢靡华贵为主，日常穿着由丝绸锦缎或其他稀有布料制成的服装。

乔治四世

要问有什么亮点，无一例外是以璀璨耀眼的稀有宝石来点缀造型，彰显自己高人一等的品味。

但在 Brummell 看来，着装得体的要义是以不刻意引起别人的注意，流露出一种低调的优雅。你看，这不正是现代所说的 sprezzatura 吗？

比起招摇地穿金带银，他更青睐聚焦于胸前V区的适当点缀来塑造亮点（视线聚焦的部位），至于服装的布料采用相对节制，一切从简。

与此相关的例子不在少数，如摒弃扑粉假发的戴用，展现不加修饰的自然头发；用浆洗过的纯白色亚麻布条取代丝绸领巾，再搭配上没有饰带的长裤和外套，明显与皇室原本的取向大相径庭。

但简朴不等于简单，像一条普通的亚麻领巾，他系的领结却是相当的讲究，据说 Brummell 能花上几个小时来捣腾领巾的佩戴，尽量让它看起来自然而不做作。

只要领结不够美观、角度略有偏颇，他都要重新整理，因为浆洗过的麻布条不能重复使用，每天被他废弃的领巾难以估量...就连乔治四世都会向他请教有关佩戴领巾的艺术。

自此，纯白的领巾成为了绅士们的表征之一，而这种注重打扮的男士们，会被大众称之为“花花公子”。

像英国作家 Max Beerbohm 所说，“花花公子（dandy）就像是画家，而供他们挥洒笔墨的画布，就是他们自己本身”。而 Brummell 则被称为是 Dandyism 的鼻祖。

他最为标志性的日常穿搭是一件合身的蓝色羊毛燕尾服和及至脚踝的长裤，搭配米白色的马甲、纯白的亚麻衬衫和长筒靴，最后系上一丝不苟的白色领带，奠定了日后资产阶级的着装模式。

根据撰写 Beau Brummell 传记的作者 Ian Kelly 所说，当 Brummell 还在就读于 Eton 的时候，已经穿过了带有黄铜纽扣的燕尾服，而蓝色和米白色则是辉格党的非官方用色。

• 贴近生活方式的着装诠释

在历经法国大革命和英法战争之后，爱好民主自由的社会风气席卷欧洲大陆，阶级观念的弱化，进一步模糊了贵族与中下阶层的着装界限。

大家钟情的颜色不再是耀眼、浮夸的红色和金色，而是柔和、沉稳的色调，诸如蓝色之类城市冷色调，或者乡村风格的大地色系，开始会加入贴合着用场景的元素，更加实用、清爽。

随着资产阶级登上了历史舞台，社会地位得到提升的同时他们的打扮自然也被老百姓看在眼里。

而作为当中的佼佼者，Brummell 的穿着成为了中产阶级争相效仿的模板，并以此为发散，社会上逐渐形成英式风格的雏形 —— 宽大的斗篷型服装褪去，改为贴合身体线条的流线型剪裁。

究竟是什么给予他对流线型外套剪裁的灵感呢？

在当时接近上流社会的资产阶级中，乡绅占了绝大多数，他们钟情逗留在自己乡间的住宅中，在闲暇时进行打猎和骑马等户外运动，偶尔才会前往伦敦。

而每天出行观看赛马或者参加俱乐部聚会之前，Brummell 都会花近一个早上来打扮自己，除了理容、洗脸之外，还包括了沐浴。

可能在今天你会说洗澡有什么好稀奇的，但就算到了18世纪早期人们还是主要用喷洒香水来洁净身体，只是说基于卫生的考量未免太过牵强，大概就是用香味来掩盖体味罢了，现在的香水不正是这种用途吗？

将讲究进行到底的 Brummell 可不会搭理你，因为他注重的是整个仪态，不止服装讲究，连个人卫生都巨细无遗，每天沐浴几遍是常态，为的是让身体保持干爽的状态，以最优雅的面目示人。

“No perfumes, he used to say, but very fine linen, plenty of it, and country washing.”

此举不单向上流社会普及了沐浴的概念，还摒弃了长期对香水和卫生粉末的依赖。而随之而来的，则是“浴袍”的出现。

穿上了它，至少在家里大家可以从日常紧绷的仪态表现中得到喘息的空间，理容、招待客人时都可以以轻松的姿态进行交流。

这种传统裹身型的便服让他灵机一动，试着用这种简洁的传统线条来打造外套着用（后来的 Frock coat），结果却出人意表的好，让大家眼前一亮。

经乡绅们纷纷效仿后，这种装束成为了绅士们在城市日间散步和骑马时着用的普遍服装。

精致生活的落幕

众所周知，Brummell 为人所津津乐道的是他在服装上的讲究与奢侈，但凡事都有两面性，假如对生活质素的极致追求超过了自己能够承担的限度，肆意挥霍，到头来只会得不偿失。

而有恃无恐的 Brummell，正是这样渐渐步入无尽的深渊。

傲慢的性格，尖酸刻薄的俏皮话，让他成为“时尚仲裁者”之余也得失了不少贵客，其中一个，就是对他眷顾有加的摄政王。

当时在一席化妆舞会中，他没有认出自己的老朋友，不止没打招呼，还跟身旁的宾客打趣问道，“那胖子是你的朋友吗”。

自此，Brummell 与摄政王交恶，被剥夺了皇室对他的支持。虽然在经济上受到了不少打击，他并没有丝毫要降低生活水准的想法。

本来成为轻骑兵团的一员，花费就相当高昂，他们自己必须要承担精心订做的制服、购置马匹和出席宴会等费用。

而 Brummell 在职时曾包办军队制服的设计和采购，爱美的天性自然让他如鱼得水，从此打开了定制西服的大门，一发不可收拾。日后为了维持高雅的着装，Brummell 每年至少花费 800 英镑添置新衣（相当于现在的70,000英镑左右吧）

另一方面，跟富家子弟打交道自然少不了娱乐花费，染上了赌博之后，他曾在一夜之间损失10,000英镑，据称总债务超过60万英镑（是他起初继承遗产数目的20倍...）。

如此一来，多重的压力终于褪去了他的偶像光环，着装的开支开始收缩；面对着无以为继的生活，Brummell 选择了逃离英国。而雪上加霜的是，此时他已经患上了梅毒。

尽管最后重获乔治四世的支持，并被授予了驻法国的领事一职，得以偿还债务，但每年800英镑的薪酬显然不足以填补这个无底洞。

1840年，Brummell 因病离世，也在上流社会中黯然离场。

风格不朽

Beau Brummell 之所以影响深远，并不是因为他从有到无，发明了什么服装元素。而是凭借独到的品味和眼光，将各种单品的脉络系统地梳理出来，糅合成一套有机的体系（上衣、马甲、长裤、衬衫、领带）。

长至脚踝的西裤、羊毛面料的西装上衣，时至今日仍在西服体系中占据着重要大的位置；

将亮点集中在胸前领结上的造型观念更是辐射到整个欧洲大陆，配上流线型轮廓和柔和的色彩，Brummell 开拓了男装廓形的又一形态。

现在我们所看到关于经典男装的混搭风格，无不彰显出 Beau Brummell 风格的延续：汲取不同文化与风格最美好一面，来打造整体平衡且多元化的造型搭配。

即使在后来的几代人中，Brummell 的标志性造型逐渐演变成了 Sport Jacket 与西裤的组合。另外通过佩戴领带或领结等配饰，将造型重点放在领口作为装饰的核心要义。

Brummell 选择用黑（深蓝）、白的对比色分别在日间和晚间活动作为切换，这种对应场合的简约着装风格衍生出所谓的 Dress Code：例如可能是晨礼服的启蒙，特别是深色外套+浅色马甲+长裤，相当接近 Brummell 在摄政时期所穿着的服装。

以上种种，都是 Beau Brummell 流传至今的“遗产”。他表现出对细节的注重，因为他明白自己想要的西服状态，才会追求用定制的方法描绘出最适合自己的西服蓝图。能拥有自我实现的衣橱，这正是众多西服爱好者最终的彼岸。

以往 Brummell 的粉丝们将他的聪敏和仪态奉为准则，他的诙谐言论也被标签为“Brummellisms”。

“假如 Beau Brummell 在街上转过头来看你，一定是你穿得不够低调，可能是线条僵硬，不够从容，又或者是穿搭太显眼、刻意。”

这种观点，正与现在常见于 Pitti 会场的孔雀风格正是背道而驰，渴望用鲜艳、抢眼的元素来获得大家的注意，可能是现代绅士们追求个性、与众不同的自我表达之一，仔细想想，这何尝不是对 Brummell 的一种反讽？

而今天真正还在践行 Brummell 对 sprezzatura 下的定义，大概就是类似学习如何将胸袋中的口袋巾折叠成随性的外观，但又显得毫不费力的举动。

即使在人生的最后关头，Brummell 也为我们上了最后一课：凡事要量力而为。尽可能在自己负担得起的范围内实现对西服的探索和追求，如何将学费花对，也是一门讲究的艺术。