"标题带藤原浩的文章，十篇有十一篇是坑。"
摘要：在翻看完早些日子HEAVEN RAVEN对藤原浩的采访后，我明白了原来成为潮流教父，不是靠每周发售后秒速上身的Supreme，不是靠鞋墙上堆积如山的Air Jordan，不是靠在迪厅的漆黑中闪闪发光的Yeezy 350，更不是靠跑着爬着抢到的UT...。你可以认为，这是一句过气网红用来哗众取宠，蹭蹭热度的浮夸之言，但对于90年代流行文化的见证者、推动者、目送者，比藤原浩更有资格judge那个世代的人已经寥寥无几了。
藤原浩何以为神？
标题带藤原浩的文章，十篇有十一篇是坑——
“藤原浩是谁？”
“藤原浩曾经（和谁谁谁大神）开过关过几家店？”
“藤原浩究竟为里原宿作出过什么样不可磨灭的贡献？（作吃惊状）”
巴拉巴拉*&……%￥#@...
有时候觉得这些文章都很耍流氓，给我看些百度百科上的东西就显得很懂很有营养吗？
话归主题，藤原浩，潮流界如雷贯耳三个大字，听此名字虎躯一震的人——
或轻蔑地藐视其为Ctrl V闪电logo四处蹭大牌热度恰饭还长得古古怪怪的糟老头。
或见（人）证（云）辉（亦）煌（云）对其心怀崇敬，尊其为神。
或远未达到了解藤原浩的程度，只知道带上藤原浩三个字的东西都卖得很贵。
等等等等...
「别人怎么叫我，我不是很在意，他们喜欢就好」
「其实我没有大家想象的那么多衣服和鞋子」
「我每天的造型都会偏向常态性不太会转换，若对一项新单品感兴趣，就会很长一段时间都穿着它」
随着21世纪第二个十年马上到来，像是藤原浩这样的街头潮流鼻祖将会愈发地朝着“哥只是个传说”的方向发展，千禧年以后出生的年轻人们没有义务一步一个脚印地复习前人的辉煌历史。
因此，藤原浩成为了一个被脸谱化严重的符号，他代表着潮流老炮们最后的尊严，代表着一面不倒的金漆招牌，成为了人们口耳中、传说中的，潮流教父。
但其实要成为教父，是不是“NIKE是我家”、“穿啥啥火”就可以了呢？
在翻看完早些日子HEAVEN RAVEN对藤原浩的采访后，我明白了原来成为潮流教父，不是靠每周发售后秒速上身的Supreme，不是靠鞋墙上堆积如山的Air Jordan，不是靠在迪厅的漆黑中闪闪发光的Yeezy 350，更不是靠跑着爬着抢到的UT...
尽管藤原浩三个字很贵，但从藤原浩的话语间，我似乎感觉不到这位花白长发的日本人是人们印象中勾勒的那种跋扈的HYPEBEAST。
生活化的社交媒体
在平实的语言中，藤原浩像是一位真正的前辈，告诉那些对他投来好奇目光的年轻人们——让他成为人们口中潮流教父的，是他对待所谓潮流漠然和寡欲的态度、以及跟随内心所好的lifestyle。
藤原浩之所以为神，是因为那一问一答间，稍显现实主义的大彻大悟，把“街头潮流”与“流行文化”这些被包装得生人勿进的虚幻，用X光般的语言告诉你——
大家不惜狼狈追逐的潮流，究竟何等赤裸。
「流行文化在90年代已经死去了。」
你可以认为，这是一句过气网红用来哗众取宠，蹭蹭热度的浮夸之言，但对于90年代流行文化的见证者、推动者、目送者，比藤原浩更有资格judge那个世代的人已经寥寥无几了。
如果“POP”是一个专有名词，我想它的长相，就是20世纪90年代的样子。以至于今日所有的POP，都是一种悲哀的追悼——
「确实，以前的流行文化（Pop Culture）是已停止发展，但后面会有新的文化出现，不过也只能说“仅仅是过去文化的延续”。」
看看今天大家喜爱的东西，年复一年的Air Jordan复刻、上世纪的Converse与Vans鞋款、2000年前后的Dad Shoes鞋型、文艺复兴般的Nike SB，是仿古的90年代装束，以及...
3%的设计？...
也许这些都是很好的传奇和经典，但在一个流行文化市场Hype到极致的世代，人们的创造力却反而停滞，拼命地往回翻着旧账，在阁楼上爸爸妈妈爷爷奶奶的旧衣服堆中翻来覆去地Retro。
「像Converse Chuck Taylor这样的。（能称得上是经典）」
像Converse Chuck Taylor这样的能称得上是经典，像傻子般地读着、重复着这句话的同时，我们应该思考另一个问题——
1920年Chuck Taylor成为ALL-STAR代言人已经过去100年，这双球鞋是一双足以承载任何赞誉的经典，可当你展望一百年后的某天，他们会以哪一双球鞋来记住今天？
是无休止地复刻出9527种配色的Air Jordan？
-Air Jordan与金正恩同年诞生，他真的能代表这个世代吗？
是还在继续增发的Yeezy Boost？
-某种程度上，有很多人还尚未完全接受他的样子。
在这个日新月异的年代，大家不会给予「经典」二十年三十年慢慢成长的时间，少的是能经受一波波风潮考验的命硬常青藤，多的是像NMD这样两三年内销声匿迹的系列。
「很多人都像“如何看待当今的日本街头文化”这样问我，但究竟什么是街头文化？它的定义是什么？」
每个人都会对“街头文化”有着自己的理解，但藤原浩认为，在当下，“如何看待街头文化”是一个无从作答的伪命题。
要是在二三十年前，谈到“街头文化”，藤原浩也许会对答如流，他是将Stussy带来日本的引路者，他是各位里原宿大神前进路上的重要推手，我果然还是必落熟套地提了一嘴（笑）...
你也许会说说“街头文化”就是那些属于板仔们、冲浪者们、骑行者们的文化，但抬头看看如今主宰街头文化的巨头们——
板仔们还能够承受动辄天价的Supreme、Palace、Nike SB吗？也许从Supreme门店前那条飘着大麻味的街道，变成黄牛在烈日下的汗臭和铜臭时，大家那自欺欺人的所谓“街头文化”便难以一尘不染了。
当被问到如果“街头文化”不存在，LV、GUCCI、NBHD、BAPE...这些品牌又是什么的时候，藤原浩回答道：
「我只知道它们都是卖的很好的牌子。」
藤原浩拒绝定义街头文化，因为在另一边厢，奢侈品牌对于街头文化的渗透是一个确切的现象，存在即合理，我并不反对奢侈品牌入侵街头的举动——
但奢侈品牌对以往街头文化的发展没有做出贡献，反而在这一市场庞大时，以殖民者的姿态分一杯羹，也是一个不争的事实。
「Goro's不太买了，因为买不到。（笑）」
在访问的最后，藤原浩还不忘揶揄了一番如今几近可笑的潮流市场。
所以我想，也许藤原浩之所以为神，是因为他对潮流那一套玩意儿，看得太透了。
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