这些天的饭桌江湖颇不宁静。

前有金融女私人聚会被传播，引发争议，动作是否过分，未经允许是否可以公开视频；后有40万天价晚宴引发众议，富人一顿饭，穷人一套房，朱门酒肉臭，路有冻死骨。其实再过一段时间，喧嚣散尽，一地鸡毛，更值得被记住的是美团今天在香港上市，市值超过京东，美团与点评，在大众用餐领域解决了许多现实问题，创造出了一个广阔的增量市场，一路艰辛，一路荆棘，外出用餐，朋友聚会，外卖到家，我作为美团点评的用户，恭喜王兴。

关于40万元的“天价”晚宴，似乎已经成为罗生门。网友上传照片和账单，据说上传人江湖人称“蛇哥”，是一个热衷豪车的富二代，很快这些微博被删除，然而图片已经流传开来，成为微博热搜；后来店家辟谣否认，说店里人均消费最多1000元；再后来店家又承认确有其事，是一场私人定制晚宴，主人是一位阿拉伯王子，阿拉伯王子来到上海，宴请当地朋友，希望可以吃到最好的一餐，于是西郊五号的总厨兼董事总经理孙兆国接下任务，在全球范围内精选食材，烹饪一餐，最后主客皆欢，网上还有孙兆国与阿拉伯王子的合影，两人面带微笑。进而又有人发出图片，有执法人员上门询问，有关部门进行调查……

一顿饭的意外走红，令孙兆国站在风口浪尖。

首先要声明利益相关，1、我和孙兆国熟识。2、我吃过西郊五号，除此之外，孙兆国还有另外一处很私密的孙兆国工作室，不对外，只做厨艺交流，接待朋友，我也受邀在他的工作室用过餐。

孙兆国是安徽人，早年在上海当兵，退役后进入厨行，几十年含辛茹苦，最终成为上海知名的大厨。他不光是一个厨师，也喜欢写作，也曾经出版过一本书《味觉的记忆》，他也有自己的公众号，经常写他的美食心得体会；同时他也是一个旅行家，一年有许多时间满世界游走，经常去一些偏僻的地方，回来也会和我们分享在当地寻找食材的经历。

一个厨师的眼界和他的脚步成正比，去的地方多，涉猎广泛，对世界各地的食材信手拈来，也叫孙兆国的烹饪有了自己的风格和特色。他做菜非常重视现场感和体验性，比如一道大黄鱼冻，将整条黄鱼放在一个硕大的容器内，制作成冻状，打开的时候充满惊喜，非常震撼，鱼在晶莹颤巍巍的鱼冻中恍如在海底，下面加了灯光映射，更多了一些梦幻。而现场烤响螺则是从潮汕菜中得来的灵感，上好的响螺千金难得，现场用橄榄炭烤制，也是香浓清甜，算是中国美食的高妙体验。

马斯洛有著名的需求层级论。其中包括：生理需求（食物，水，空气）、安全需求、社交需求、尊重需求、自我实现需求。在大多数人对食物的理解中，它满足的是第一层级，也就是生理需求。吃饭这个动作本身，是以温饱为要义。

因为人的需求是不同层级的，所以市场的供给也是有不同层级的。对安全的需求就会衍生出许多连锁性的餐饮企业，有品牌，可以放心食用；对社交的需求，就衍生出大量适合聚餐的餐厅，要保证一定的私密性，所以中国的餐厅往往有包房，这是满足了社交需求；因为有尊重需求，所以有了许多高端消费的场所，有面子，也有更为精妙的食物。当然也有自我实现的需求，吃喝不仅仅是吃喝，而是生活方式，人生体验，味觉审美，于是有了米其林餐厅，全球BSET100餐厅，许多人为了吃世界排名第一的餐厅，提前几个月订餐，专程前往仅为一餐盛宴。

在中国，吃几乎是这么多年来最叫人满意的一件事情了，哪怕依然存在着诸多安全问题。（对比着想想房子、教育、医疗、出行、金融）我们由吃不饱吃不好的状态，发展到现在，靠的就是全自由的市场竞争体制，靠的是商家逐利和食客的自由选择。在一个全自由竞争的行业里，自然会有丰富多元的选择，从口味到价位，从温饱到排场，都可以轻易的得到应有的服务。

同时，在中国往往残存着“君子远庖厨”的传统观念，认为厨师是不入流的职业，至少不及公务员体面。

然而事情也在发生着改变，名厨越来越受到尊重，一个名厨可以为餐厅带来生意和品牌效应；电视综艺节目中出现越来越多以美食为主题的综艺；更主要的是许多家境优越的年轻人开始对这个行业产生兴趣，并且投身其中，他们往往有海外留学经验，对全球范围内的名厨名店了如指掌，他们的回归将会给中国美食行业带来巨大的变化。与孙兆国这一代苦出身的厨师相比，全新一代的厨师没有传统包袱，没有门派之见，可以以更开放的心态展示中国文化与食材。

在英文词汇中有一个词：Fine Dining，是指庄重具有仪式感的宴席，在中文中很难有与其对应的词，我的朋友将其翻译为“雅宴”。西方对于厨师是尊重的，厨师犹如艺术家，法国美食家让· 安泰尔姆· 布里亚 萨瓦兰（Jean-Anthelme Brillat-Sararin）的一句话在西方妇孺皆知——“发现一道新菜要比发现一颗新的星球为人类带来的幸福更多。”前些天我在北京遇见过一个法国厨师，他还把这句话纹在自己的胳膊上，当成座右铭。

中国的Fine Dining在这两年开始起步，无论是名声鹊起的大董、好酒好蔡的蔡昊、杭州四季金沙的王勇、上海的众多顶尖餐厅，都在朝着美食探索之路上艰难前行。其中也包括西郊五号的孙兆国。

美食作为上层建筑，需要经济基础做支撑。古今中外皆然。人们有了钱，才可以把对吃喝的需求上升到“实现自我价值”之上。淮扬菜以温润典雅著称，是因为当年扬州乃是盐商聚集地，这些富可敌国的商人们促成了淮扬菜的精细；川菜也是纵横天下，其实川菜的历史不过百年，其中早期形成宴席名菜也是在四川成为大后方，重庆作为“陪都”的民国时期，当时有句话“前方吃紧，后方紧吃”；现在许多人崇尚日餐，东京的确聚集了大量精致的好餐厅，这也得益于二战之后的日本经济崛起。没有富足的经济做支撑，美食无从谈起，温饱已然是奢望。

现在有蛮多餐饮行业的人在探讨中餐如何国际化，中国美食如何成为软实力输出，还有荒谬者以“排排坐吃果果”的儿童游戏规则取消八大菜系，而以行政省份划分定义中国“三十四大菜系”，这些并非事情本质。

在我看来，中餐如果想获得全球性话语，纳入以西方话语为主流的竞争领域，别无他法，只有不断开放，勇于创新，更多的年轻人愿意为此奋斗，更多食客尊重美食，尊重食材，尊重厨师，懂得审美。一句话：食客要懂得为创造力和审美买单，而不单纯为食材本身买单。

古代的艺术家流传至今的艺术作品为何可以一幅画作值万金？齐白石的一张画也能换套房？如果从成本论，不过是笔墨纸砚颜料而已，然而在文化价值和审美价值上，他们的作品有“公论”。

一瓶酒为何可以成千上万？一瓶山崎50年的威士忌，在拍卖市场上超过200万元，老年份的麦卡伦也可以数十万元；一瓶顶级勃艮第葡萄酒几近10万元，哪怕是中国的茅台，一瓶陈年老茅台也一瓶数十万。如果从成本来看这些酒，不过是水、酒精、一些风味物质，最多有一些时间的沉淀。然而藏酒的人认可其中的价值规律和经济规律，认为值得，这也是“公论”。

美食亦可以成为“公论”，当人们不再为一顿饭花了40万而大惊小怪的时候。做饭的人，获得了尊重与报酬，吃饭的人，享受了食物与服务，各取所需，各取所求，两全其美。

虽然我并没有体验过人均消费5万的餐应该是什么样子，但是我觉得应该是味道不错吧。