清代苏州人顾禄《清嘉禄・暖锅》曾记载：“年筵祀先，分岁祀中，皆用冰盆，或八、或十二，或十六，中央置以铜锡之锅，杂投食物于中，炉而烹之，谓之暖锅”。暖锅，是吴越之地的加法，只要一走出吴地就叫火锅了。

火锅在中华餐饮史上应该也是元老级的了，最早的火锅，可追溯到战国。千百年来，火锅经久不衰、流派纷呈：川派的“麻辣火锅”、“鸳鸯火锅”，北京的“肥牛火锅”、“涮羊肉”，广式也有“打边炉”，而自古以来就是富饶之地的苏州则称为“苏式暖锅”。一“火”一“暖”，一个直白爽快一个文气软糯，吴越之地的气质可见一斑。

从前苏州人家几乎家家都有一、两口这样的暖锅，这种暖锅是用铜皮做的，中央有个烟囱，也是炉膛，锅盖中间有个圆洞，穿过烟囱才能盖住锅。烧的是缸炭，燃起熊熊火焰，在寒冷的冬天，尤其是雪花飞舞的冬夜，一家人围着红红的炉火吃暖锅，是很温馨、很惬意也很浪漫的一件事。

在很多人的记忆深处，苏式暖锅，这是过年的象征。除夕吃年夜饭，“暖锅”是家中一道必备的美食，它不仅味美，而且看着那烧旺的炭火，一家人围席而坐，一只黄铜或紫铜的暖锅，里边放满了蛋饺、肉圆、油面筋、油豆腐塞肉、菠菜、笋片盒粉丝，用炭烧火，吃完―锅接着烧，炉膛红红火火，锅边热气腾腾，吃得大家脸红耳热，再配上米酒，喝得大家心花怒放，这真是一幅岁月静好的过年图景。

苏式暖锅的吃法也是独具一格，它是将半成品菜肴入高汤，点燃炉火既能保温，又能烫食时鲜蔬果。旧时，一般苏州人家只有在过年的那几天才可能吃暖锅，锅底是粉丝，上面覆上蛋饺、肉元、熏鱼、油氽肉皮等。洗一篮子“红嘴绿鹦哥”的小菠菜以备用，待暖锅烧开，锅里内容吃掉大半时，便来烫菠菜吃，冬天的菠菜不大，入口甜甜的。

不过，随着时代的进步，科技的后浪推前浪，煤气炉、酒精炉、电磁炉、卡式炉等纷纷登场，那烧炭的暖锅就被送进了历史博物馆。如今再想一家人围坐一起吃个暖锅已成奢望，因为日月如梭、白驹过隙，物是人非了。也正因为如此，每当冬季来临，才更怀念那热乎乎的暖锅，那暖烘烘的氛围，那无忧无虑的童年时光和与父母的青年岁月。