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俗話說，東繞西繞，無論去哪也要走一遍長虹路。

襄陽這座城市之大，就體現在數不清的大街小巷裏，就像是我每天都走長虹路，但也叫不出臨街各種小巷的名字。

但往往也正是因爲這樣，襄陽人愛這座城，因爲隨便走進一條陌生的小路，都充滿了故事，以及美食。

#01

沒下過廚房，開的菜館卻火了18年。

54歲的老張沒下過廚，開的菜館卻火了18年。不到飯點，就有人陸陸續續的往店裏進。

1997年開菜館的時候就叫安子，但也沒注意它到底是叫安子酒家、還是安子小喫，但大家都把這裏叫做“安子大酒店”。

這家只有40平方的老店，其實不是大酒店，只因爲菜品種類太多，味道又是地道的襄陽家常味，纔有了這個稱呼。

去安子大酒店喫飯，老張總是坐在門口靠門的小板凳上，挎着一個小包，用皺紋遍佈的雙手，記着東西。

或許這雙手，就是老張生意好的原因。

店子剛開的前五年，並不是老張來經營，從小在河邊長大的他，每天還在下河捕魚、賣魚。

他不做菜，但對菜卻很有研究，記下了湖北許多做魚的方法，以及對水對魚的留戀之情，最終有了這家老館子。

請來廚師，定下菜品，他就當上了美食鑑定師，廚師一邊炒，他就一邊喫，喫完了根據自己的味道改，直到每款菜過老張這關纔行。

#02

家常味就是最特別的特色菜。

他家沒有特色菜，所有菜品都偏向家常味，清香不寡淡，味濃不齁嘴。

在這個氣溫說翻臉就翻臉的季節裏，熟客點的最多的還是這幾道，野生魚雜火鍋、清風炒雞蛋和各種蒸菜。

最喜歡的是野生雜魚火鍋，裏面包含了3種漢江河的野生魚，買來的活魚現做，但有些離了水就死的魚，便趁活着時候就凍起來。

用老張的話來說就是，有些活魚可以直接先放冰箱，若等死了再放，肉質口感和味道就變了。

先把三種魚分別簡單醃製，放入油鍋裏煎炸，再起鍋冷卻。炒上底湯醬汁，兌上半勺水，放魚大火燉煮3分鐘，熬的入味。

不用奇奇怪怪的香料做多餘的調味，也可以讓火鍋香氣飄滿整個居民樓，誘惑着街頭巷尾的老居民。

端上桌，魚肉、鴨血和豆腐半掩在味香色濃的濃湯裏，襯得更加可口，魚肉可以即食，但配菜要再煮一會才更有味。

小火把鍋燉煮的“咕嘟咕嘟”直響，炸過的魚肉吸飽了湯汁，魚肉外焦裏嫩，柔韌帶彈。

咬破細膩的焦皮，喫在嘴裏，魚肉醇鮮融合底湯的濃香，秋日沉睡的味蕾被喚醒。

豆腐和鴨血也保持了自身的細膩，滑嫩到根本夾不起來，被舀起來還會duangduang直晃。

沒有重慶火鍋的麻辣，入口先是混合了辣椒油香和魚肉的鮮香，再細細一抿，豆腐的清甜在口中突出重圍，味道的層次感非常好。

他家的蒸菜也是很多人的心頭好。種類不多，蒸籠分兩層，上面是酥肉，下面是梅菜扣肉和米粉蒸肉，全是最硬氣的蒸菜。

如果你不嚐嚐他家的蒸酥肉，恐怕你對酥肉的軟綿細膩程度就一無所知。軟綿的酥肉配上獨有的醬汁，清香爽口，回味裏還有一絲甘甜。

一口下去，不用動嘴，酥肉就已經化在了嘴巴里。沒有一絲肥肉的油膩，只有香甜軟綿的回味。

喫過番茄炒蛋，辣椒炒蛋，就是沒喫過清風炒雞蛋。老張強烈推薦我們嘗一下，說是特意從東北帶回來的野菜，整個襄陽只有他家有。

清風菜看起來像酸菜，喫起來像榨菜，沒有酸菜的乾癟，卻擁有榨菜的脆嫩，結合雞蛋的清香，喫起來脆脆爽口，蛋香綿綿，超級下飯。

#03

老館子最迷人的一點就在於人情味足。

開店18年，小巷裏的傳統小菜倒閉許多，除了安子，其它的館子都是變了又變。

雖然老張也受了影響，生意不如以前火熱的時候，但值得一提的是，打下手的老大爺對老張14年來的不離不棄。

據老大爺說，他06年從醫藥公司退休就一直在這裏做後勤，每個月光退休養老金就大幾千，但他習慣了每天切菜打下手，留戀每一個人。

十幾年的時光，每個人每天重複着切菜、炒菜和嘗菜，各司其職，化爲這家老店千姿百態的人情味。

也許正是有這些數不清的如安子一樣的老店，襄陽這座城市的煙火氣人情味才如此鮮活，我們纔會如此愛它。

安子酒家

地址 | 樊城區長虹路和建華路交叉口對面巷子裏

營業時間 | 11:00-22:00

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老館子最迷人的一點就在於人情味足

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出品：襄陽食記網絡科技有限公司

編輯：喫貨君 攝影：大福君

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