餐前，英国贵族优雅地品尝一杯波特酒，当太妃糖香萦绕鼻尖，在甜甜的微醺中，他们是否想起了葡萄牙那个叫波尔图的港口城市，想起英法战争时先辈们沿杜罗河艰难上溯寻找葡萄种植地的沧桑岁月。 有人问，波尔图和里斯本有什么区别？用波尔图人常讲的一句话来回答就是：“波尔图是一个民族！”波尔图（Porto）在葡语里的意思是港口，也是葡萄牙（PornJgal）国家名字的起源。比起首都里斯本，这里更加传统、古朴。毕竟，就连拿破仑的铁骑都无可奈何地称这里为“不可征服之城”。 被誉为北部明珠的波尔图。是一座从公元5世纪就有人居住的港口城市，坐落于杜罗河河口两侧，拥有南欧的温暖天气。历史上，波尔图没有过特别大的自然灾害，因此城市的原貌得以较为完整地保留，随处可见壮观的历史遗迹。波尔图面朝大海。依山而建，古朴而浪漫，早在1996年就被评为世界文化遗产。 在这里，著名的杜罗河穿城而过，路易斯一世大桥横跨老城和加亚新城。串联起这座城市的过去和现在。河岸边，酒船轻轻摇晃，耳畔仿佛还有悠扬的船歌传来。街边隐藏着无数小酒馆，很多人会趁着落日时分，伴着美丽的杜罗河，品上一杯地道的波尔图红酒，那味道甜甜的，好似这座韵味十足的城市，芬芳醉人。 杜罗河畔品甘醇波酒加亚河滨探酒窖秘密 横贯西班牙和葡萄牙的杜罗河，在波尔图注入大西洋，河道两岸风光迤逦。水烟迷离。最引人注目的。莫过于河上这座钢铁大桥一路易斯一世大桥。大桥桥身虽然是钢铁制造，不过因为桥身结构的关系，显得轻盈灵动。从任何一个角度看上去都是一道独特的风景，像是横卧在杜罗河上的埃菲尔铁塔，而这座大桥。确实与埃菲尔铁塔有一段渊源。 在十九世纪下半叶，波尔图的商业发展如火如荼，加亚新城和老城之间的交通日趋增多，但并没有一座合适的桥梁来促进它们之间的往来。于是，埃菲尔本人曾于1879年提出建桥的方案。但他仅仅提出了单层通行的方案。考虑到日益增长的人口，波尔图政府拒绝了该方案，最终选择了由埃菲尔的徒弟——亚历山大·古斯塔夫·艾菲尔提出的双层通行的设计方案。以当时的国王路易斯一世为名。建造了今天杜罗河上这座钢铁拱桥，桥拱跨度395米，在彼时，堪称第一。 大桥历经120多年风雨，依旧繁忙如初。分为两层的路易斯一世大桥，下层供汽车大巴，上层供轨道交通，上下两层都可以行人。每当地铁在桥上行驶，会带来一阵晃动，铁架缝隙间的摆动，对于恐高者来说，算是个不小的挑战。大桥两端连接着新旧城区，几个男孩在桥墩上跳水嬉戏，欢声笑语。站在桥上，远眺老城错落有致、五彩缤纷的房屋，等待一场杜罗河的绝美日落。夕阳下，柔和的阳光为大桥镶上一层金边，流光溢彩，勾勒出一道道优美的弧线。河道两岸，一边是餐厅林立，一边是酒窖飘香。岸边还停泊着各式各样的酒船，随着水波轻晃，酒香四溢，不负波尔图酒乡的盛名。来到波尔图，又怎能不品上一杯地道的波尔图葡萄酒呢？ 沿着杜罗河向东溯游而上，来到杜罗河谷。目之所及，层层叠叠的葡萄梯田生长于陡峭的山峦之间，好不壮观。这里位于杜罗河上游，虽然是干旱、贫瘠的片岩坡地，却是葡萄极佳的生长环境。充足的日照，较少的降雨，避免了葡萄养分的流失，保留了浓郁的糖度，非常适合酿酒。每到九月，葡萄成熟，采摘后在当地酿制，等到来年冬季，葡萄酒便开始了第一次水上旅行，船只顺流而下，将它们送入酒窖，装进橡木桶，开始在黑暗的世界里慢慢发酵，等待变身佳酿、重启光明的那一天…… 距今已有二百多年历史的桑德曼酒窖，绝对是一品波尔图酒的好地方。酒窖被誉为“酒窖博物馆”，可谓名副其实。酒窖正门不像人们想象的那么气派，但酒窖立面上方的品牌标志，别出新意。热爱葡萄酒的人对此肯定不陌生——位头戴礼帽，身披斗蓬，手举美酒，挺拔潇洒的绅士剪影。这个商标与浓郁醇厚的波尔图酒一起，走遍了天涯海角，为世人熟知。著名的黑斗篷绅士牌红宝石波特酒就产自桑德曼酒窖。红波特的酒色较深，散发着黑色桨果的香气，口感极其独特。 走进桑德曼酒窖，四周阴暗，仿佛踏入神秘的地下迷宫，堆积一旁的大小橡木酒桶，如一道道城墙。左转右拐不见尽头，恍惚穿行在时光隧道之中。微弱的灯光下，可见各个年代的古老陈酒，空气中飘散着淡淡酒香。值得一提的是，波尔图人在葡萄酒发酵的中期加入白兰地，酒不仅变得清澈醇厚，还阻止其继续发酵，保留了葡萄的残糖，所以波尔图酒都是淡甜的。英国作家伊夫林·沃曾说：“波特酒不适合年轻人喝，他们过于稚嫩和活跃。波特酒是岁月的恩赐，是慰籍学者和智者的灵魂饮料。” 穿梭老城的碎石街道青花瓷装点海洋之蓝 波尔图是一个值得停下脚步细细品味的地方，这座城市有些神秘之处难以描述，它会随着地点、时间甚至光线的改变而千变万化，这或许与它悠久的历史有关。 波尔图始建于5世纪，早在葡萄牙建国之前就有人定居。公元711年，摩尔人来到这里，从此，这座城市成为北部基督教和南部阿拉伯世界商业贸易的聚集地。这个建造在花岗岩上、深深打上航海与贸易烙印的历史名城，以其欣欣向荣的经济和丰厚的历史文化成为了民间公认的首都。 在这里，天空很蓝，罩着朵朵白云，阳光泻在色彩缤纷的建筑上。像是为它们镶上艳丽的金边。在老城，高低错落的传统葡式老建筑有着统一的橘红色屋顶。小巷隐秘曲折，在古朴的碎石路上慢慢晃悠，抬头欣赏家家户户窗台上姹紫嫣红、生机勃勃的植物世界，偶遇一位步履蹒跚、挎着篮子的老太太，相视而笑，如沐春风。走在老城安静的街头，仿佛在亲身重温一部部欧洲老电影。细心观察，你会发现，老城斑驳的墙壁上常常装饰着蓝白色的瓷砖画，形似中国的青花瓷，它们与老城一起，訴说着远古的浪漫岁月。 在波爾图，圣本笃火车站可谓是青花瓷砖的艺术代表。人们很少会用清新典雅来形容一个车站，但用在圣本笃车站身上，可谓名副其实。圣本笃车站的名字源于曾位于此处的16世纪的本笃会修道院，19世纪。本地建筑师达席尔瓦设计改建为火车站。车站为典型的欧洲百年老式火车站，外观上并不起眼，而引人驻足观赏的。是车站大厅墙壁上镶着的2万块蓝白色瓷砖画，整面墙壁由一块块上光的青花瓷砖拼成，蔚为壮观。这些瓷砖画由葡萄牙最有名的瓷砖画画家豪尔赫·科拉索完成，画面主要描摹了葡萄牙历史上的一些著名战役以及人们的日常生活，包括葡萄牙国王若昂一世在波尔图迎娶英格兰兰开斯特公爵女儿的欢庆场面、为独立而战的华迪维斯之战等等。 站在大厅，静静地欣赏环绕四周的大片蓝白瓷砖画，仿佛潜入奇妙的海洋世界。或许波尔图人之所以钟爱蓝白瓷砖，是因为骨子里对大海那片蓝的敬仰与向往。蓝色的主色调不过分张扬，让人觉得清新与舒畅。作为世界上十大最美火车站之一，圣本笃车站一举打破瓷砖只是起装饰作用的老旧认识。在波尔图，瓷砖画比建筑自身更加吸引眼球，仿佛建筑是为了展示这些精美的瓷砖而建，老城里随处可见的“蓝色魅影”就是最好见证。波尔图人将这一美好的元素运用得炉火纯青：卡洛斯·阿尔贝托广场上的巨幅蓝白瓷砖画在阳光下显得极为梦幻：波尔图大教堂内部的瓷砖壁画融合着哥特式与巴洛克风格….这些蓝白相间的瓷砖不一定能称得上严格意义上的青花瓷，但在洁白底色的瓷砖上勾勒出的蓝色图画和花纹。却有另一番有别于中国青花瓷的异国风情。 哈利·波特的魔幻楼梯聆听法朵的命运之殇 信步波尔图市区，细细体会这座城市，除了老城的厚重、葡萄酒的优雅。还有浪漫的文艺气息。通过步伐去探索，也许下一秒就会遇见惊喜。街角那座百年老书店，似乎有种魔力，吸引着人们走近。莱罗书店。它的名字也许听起来有点陌生，但在那里你却可以寻找到有关《哈利·波特》的点点滴滴。 在“全球最美的藏书地”中。福布斯将波尔图的莱罗书店罗列其中。莱罗书店建于1881年，位于波尔图老狮子广场附近一条不宽的街边。书店有着新哥特式风格的外观，内部保留传统的欧式装饰，红蓝相间的彩绘琉璃天窗，衔接两层楼的雕花旋转楼梯。配上一面面传统木制书墙，踏进此书店，犹如进入一座历史悠久的教堂。旅居于波尔图的JK·罗琳曾为这间书店深深着迷，正是莱罗书店的回转式红楼梯，启发了她塑造《哈利·波特》里霍格沃茨学校的魔法楼梯。不仅如此，哈利·波特系列续集剧本《哈利·波特与被诅咒的孩子》的全球首发仪式也选择在莱罗书店举行。 莱罗书店的氛围极好，一楼与二楼收藏了大量葡萄牙知名出版社的作品。而且出售许多英文、法文书籍以及葡萄牙特色商品。一楼地面装置了书店管理员们使用的滑动式梯子轨道，二楼典雅的玻璃窗前则布置了简单的咖啡厅。抬头往上看，一面彩色玻璃窗镶嵌在天花板的古典雕刻之中，玻璃窗印着书店的座右铭——decus in labore，意思是奉献即为劳动。世界各地前来参观的游客络绎不绝，想要静静喝杯咖啡看书可能不太容易。传言说，倘若想拍到空无一人的书店，可趁开门前一小时来，敲敲书店老旧的大门，便会有一早来工作的葡萄牙老太太前来为你开启，享受专属的奇遇。 精心挑选上一本喜爱的书籍，前往波尔图音乐厅听一场音乐会，将文艺进行到底。波尔图音乐厅前卫的外形与周边传统的葡式小屋似乎有些格格不入。整个音乐厅外观呈白色，像是一个被削去了底部四个角的长方体，当年的波尔图人也是花了些许时间才接受它的“不入流”。音乐厅由荷兰知名建筑师雷姆·库哈斯设计，他将波尔图音乐厅融合了现代简约主义和传统元素，外观现代感十足，内部则彰显巴洛克风格，在VIP区更有精美的传统手绘瓷砖做装饰。

要知道。波尔图人对于音乐的热爱。丝毫不亚于喝酒。品酒时。波尔图人总是习惯听上一首葡萄牙传统民谣——法朵。法朵，起源于1820年，取义拉丁文的“命运”一词。又被称为“葡萄牙命运之歌”。如其名所示，法朵传唱的内容大多数围绕着歌者对命运的叩问和哀叹，曲调也多带悲怆的气氛，特殊的吉他乐声与独唱者的特有腔调，碰撞出美妙的旋律，空灵动人。走进小巷的一家酒馆，品一杯波尔图酒，透过摇摇晃晃的茶色酒液，在甜甜的微醺中任法朵忧伤的旋律兀自流淌……

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