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知友 二氧化硅（800+ 赞同，浙江染化宝检测服务有限公司销售经理）

我是轻化工程专业毕业，同时又身在全亚洲最大的面料集散中心，浙江绍兴柯桥。

服装面料的水非常深，以至于模糊掉了你对面料的日常认知。

面料都是由纱线织成的，我们总会误以为面料的性能 = 纤维本身的性能。

例如纯棉的织物就应该吸水，化纤的织物就应该不透气。

但是只要通过特殊的处理，完全可以扭转这两种大众的印象。

印染厂可以将织物浸渍在氟碳类聚合物溶液中，通过一定的烘焙工艺，就可以使棉织物达到防水效果，就像我的这篇文章中描述的样子两种有机溶剂不互溶且都不溶于水，这样的有机溶剂有哪些？

这种能改善面料性能的东西，在我们行业内被成为印染助剂。

9102 年的现在，对面料的染色早已不是问题，行业内有句话叫：没有染不出的颜色，只有做不出的面料。

而如今的印染厂做的不单单是染色，更是面料与面料之间的差异化。而如何做到产品间的差异化，则必须用到不同的印染助剂。

免熨烫衬衫

例如如今常见的免熨烫衬衫，再也不用像传统衬衫一样，脱下后不能乱放，不能随便挤压，否则就会形成皱皱巴巴的折痕，每次出门前还需要熨烫。而随着免熨烫衬衫的出现则极大的便利了人们的生活。

而能达到如此效果的面料必然要用到一款印染助剂叫织物防皱整理剂。主要成分是树脂类交联剂。

因为棉织物产生褶皱是必然的，这与它自身的结构有关，纤维素间存在较多的无定形区，使得纤维素长链部分区域可以自由移动，在有外力影响下，纤维素长链就会挤压变形形成折痕，而树脂交联剂可以与纤维素形成交联，本身具有弹性的树脂交联剂像弹簧一般，可以把位移的纤维素长链拉回原来的位置。

同时交联过程中封闭住了纤维素纤维上的 -OH 羟基，使得纤维素长链彼此间的范德华力削弱，进一步提高了防皱效果。

但是呢，交联后的织物中，纤维与纤维间彼此的缝隙也被堵住了，导致了吸湿透气性变差，水汽无法从自由的从衣服表面排出，会更加闷热，舒适性会下降。

如果只是舒适性的下降那还好说，毕竟给我们带来了极大的便利，不用再每次出门前熨烫衣服。

而树脂交联剂是防皱整理剂的泛称，其中有不同的交联成分和方法，而最常用到的交联方法就要用到甲醛，不仅交联的效果好稳定，同时甲醛非常便宜。

但是甲醛本身的毒性就不言而喻了，甲醛的水溶液也被成为福尔马林，保证尸体千年不腐烂的秘诀，因为有着极大的生物毒性。

甲醛也被国际食品药品监督管理局定性为一级致癌物！

在日常穿着过程中，游离的甲醛会从衣服中慢慢释放出来，渗透进入皮肤。而你在购买的过程当中，销售人员只会跟你讲此类防皱衣服的便利性和有点，缺点则不会告诉你。

其实他们售卖的人员也不了解，因为服装面料的水很深，行业跨度之大，无法让每一个从业人员都有我的专业程度。

所以选购带有防皱特性的衣物时，一定要选择大品牌和中高价格的产品，毕竟身体是自己的。

印染厂中堆放的助剂桶

柔软剂

生活中经常会发现本来穿着很舒服的衣服洗了几次之后，手感就会变得发硬，你可能会抱怨水质差呀，洗衣液不好啊。

其实衣服的手感注定会随着水洗次数增加而变差，只是因为其中用到了柔软剂，而柔软剂会随着水洗次数增加而减少。

常见的柔软剂有阳离子柔软剂和硅油柔软剂，阳离子表面活性剂也是护发素的主要成分，主要依靠疏水剂附着在纤维上，亲水基带有阳离子电荷彼此可以相互排斥降低摩擦力。

而硅油柔软剂的效果会更加明显，因为硅油中的 Si—O 硅氧键的旋转所需的能量几乎为0，二甲基硅油上的两个甲基也占据了较大的空间位置，使得纤维彼此间距离增大，从而提高柔软性。

硅油结构式

但是柔软剂是有耐洗次数的，因为他们并没有和纤维本身有很强的结合力，水洗就能够洗掉。有人可能会说现在的一件衣服也穿不了多久，能够洗个 20 次就可以了。

然而很抱歉，据我们实验室统计，只有 5 次左右，而且是柔软效果几乎完全丧失，很好的也只有 10 次左右。

不过我们当然有办法提高耐洗次数，那就是加交联剂，像胶水一般把彼此粘在一起。但是产生的问题又回到了最初，可能会有游离甲醛超标风险。

衣服里的

「食品添加剂」

其实现在的面料、衣服，早已变得和现代食品一样。看似简单的食物，其中有着十几种的添加剂在里面。

而印染助剂就像食品添加剂一样，带给衣服全新的性能，更好的舒适体验，同时也像食品添加剂一般也存在着许多的危害。

可能有人会说只要符合国家标准就可以，但是衣物的化验可比食品的化验要困难得多，比如测衣物甲醛含量一般测得都是游离甲醛，但是有部分结合甲醛仍在衣物当中，它只会随着日常的使用慢慢游离出来。

防水、柔软、变色、抗菌、芳香、阻燃、防皱、增白、增黑、增重、荧光、驱蚊等等，只有你想不到，没有你做不到，而这都是要添加不同的印染助剂就可以实现的。

专业书的冰山一角

服装面料的水有多深，深到绝大部分从业人也不了解的地步，所以我想通过更专业的视角带大家更加了解服装这个大行业。

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知友：江糊糊（1,600+ 赞同）

超级干货。

布料成本

• 布料价格、辅料价格
• 单件耗料、绣花费用
• 印花费用、洗水费用

衣服的成本大致可以划分为以上几个方面，纯加工费还有工厂利润构成的。所以正常来说，一件衣服的准确报价，必须要采购去找到相同面料、辅料价格，还有版师用唛架排出耗料。

如果新款要出纸样和车样，还要另外计算打样和车版费，另外还有你的质量要求的问题，批量大小的问题（1000 件和 100 件的成本肯定会不一样），高低相差会非常大，根据你的要求，厂长核算工价，加起来才得出准确报价。

加工成本

来料加工和包工包料的区别：

来料加工：来料加工跟包工包料是不一样的，正常来说，客户来料加工，加工厂不用承担任何的风险，所以服装加工厂只需报正常加工费即可。

包工包料：如果是工厂包工包料，那么工厂要掏钱去采购布料，那么就是一种投资行为了，加工厂报出去的价格除了原材料成本、加工成本以外，还必须要有他的利润。

一般来说，风险越大，加工厂要求的利润就会越高，比如外单的风险相对就要比国内订单风险大，所以外单的利润一般都会比国内订单利润要高，当然这得具体看那个客户。

加工厂的利润一般标准在 15%-30%。

所以，当你要找加工厂包工包料下单的时候，你心里要对给加工厂的利润有底，一般正常的标准都在 15%-30% 之间。

当然，也会有个别加工厂说，我只要 5% 利润，我给你做。但是羊毛出在羊身上，如果真正只有 5% 的利润，而且又是小额订单，我想只有傻子才会接的。

做加工厂的人都是成精的，算数字没人比他们更会算，利润算少点，把单件耗料和加工成本算高点，整体拉回来，总利润肯定不会少。

所以这里面也给广大商家一个建议，在和你代工的工厂合作过程中，要给他们一点信心，跟你合作，风险小，而且下单及时，这样加工厂在和你合作的过程中才会把他的利润相对降低。

加工厂加工费究竟是怎么算出来的呢？

这里面都是有一套标准的，在服装加工行业当中，每个地方根据当地薪酬水平和工厂规模都会有一套行业标准。

• 裁件衣服多少钱，上个袖子多少钱，
• 开个袋口多少钱，上个拉链多少钱，
• 尾部多少钱等等，都有个行业标准。

一件衣服的加工费就是把所有给到底下工人工价总和再乘以相应的倍率，这个倍率是根据厂的规模给的，正常在 2.3—2.5 之间，越大的厂，倍率越高。

比如一件衣服给到底下工人的工价是 10 块，那么工厂向客户要的加工费就是 23—25 了。这多出来的十几块就是房租、水电、税、还有老板的利润了。

当然十来个人的小厂，因为没有订单，乘以 1.8 或者乘以 2 都做，而有些做精品的大厂，乘以 3 人家也未必做，这得看具体情况。

关于价格，很多人都喜欢讨价还价，明明是小订单几毛钱的东西都要跟加工厂去磨，加工这个行业挣的钱不多，你拼命地压工厂的价格，弄得不好可能会适得其反，最常见的是拖你的货期，人品差的弄不好中途还要你加钱，你压价的时候他明明知道这个价做不下来，他还要接，收了你的定金再要升价。

几毛钱的东西，如果货期及时，质量能有保证，以后能够在加工上配合你，我觉得还是爽快一点好。

批量问题

关于价格的另外一个问题就是批量的问题，服装的生产工人喜欢做什么样的货？

他们都是计件的，靠产出赚钱，他们喜欢做量大的货，一个新款刚刚开始做是最慢的，如果货只有几十件，几个人才刚刚开货就做完了，做不快，效率出不来就拿不到钱，服装行业现在招人越来越不好招，工人赚不到钱可能就会想换厂，所以老板接单都想接量大的单。

我们厂里解决这个问题的办法就是三百件以下的新款在标准价格上加百分之三十的工价，这样起码工人能做也能保证质量，因此如果你的量不大又要拼命压价的话，估计也没有加工厂能长期跟你做。

服装报价

报价的流程可以说非常简单，但是要做到熟练，心里有底，仍然需要平时的积累和钻研。

对辅料，面料，印绣花，以及各种后处理（包括水洗，包装等等）等等环节都需要一个很好的把握和了解。然后熟悉这些价格，了解市场行情。

接单方式：

• 1. FOB = 面料价格 + 辅料价格 +（特殊工艺）+ 工价 + 损耗 + 包装 + 运输

CIF = FOB + 保险 + 运费 + 报关 + 银行费 + ……（还有税费）

• 2. 针织按照重量（公斤或磅）计算成本，梭织按照长度（米数或码数）计算的．

• 3. 用最合理门幅（布封）是必须最合理的．

• 4. 针织服装用料计算公式：用 料（用量）= 单件用料（裁剪）面积 x 平方米克重面料 成 本 = 用料（用量）x面料单价.

按尺寸表来算平方的计算法：

• （a）衣服（衫）：

大身用料：（半胸围 + 半脚围 + 6CM）/ 2 X（身长 + 6CM）X 2 片 X 平方克重 X（1 + 排料落布损 10～30％）

袖子用料：（袖肶 + 袖口 + 6CM）/ 2 X（袖长 + 4CM）X 2 片 X 平方克重 X（1 + 排料落布损 10～30％）

领子用料：（领宽 + 2CM）X（领高 + 2CM）X 2 片 X 平方克重X（1 + 排料落布损 10～30％）

每打衣服用料 =（大身用料+袖子用料 + 领子用料）X 12 X（1 + 总损耗 3～8％）（最后换算成公斤）

• （b）裤子：

（裤肶半围 + 裤脚半围 + 6CM）/ 2 X（裤长 + 8CM）X 4 片 X平方克重 X（1 + 排料落布损 10～30％）

面料计算公式：

面料价格 = 纱价 + 织造价格 + 染价 + 其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般开副定型价格：2000 元 / T）

面料成本核算：

纱支数与针织布的克重有何对应关系？

比如 144gsm 的纯棉平布须用多少支数的纱？针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？

• a：目前所讲的纱支数大都是指「英制支数」，用英文字「S」表示。

它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个 840 码，就称为几支纱线，纱线越粗，S 值就越小，纱线越细，则「S」值越大，即 40S/1 要比 20S/1 的纱支幼细这样。

在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如 32S/1 平纹布成品克重在 135-145G/M2 之间，而 20S/1 平纹布的成品克重在 180-190G/M2。

针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重 15-20G/M2 左右，但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动。

如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小，还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响。

• b：按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同，同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支、规格、幅宽、克重，大致可以知道一定的规律，反正算克重的那套方法不会简单。