每次出現在大衆視野前的權志龍，無論是日常被拍到，或是在工作中，必然引發一陣熱議。這不，剛剛釋出的一組時裝片，穿女裝、帶珍珠、塗指甲，但依舊是荷爾蒙爆棚，粉絲紛紛驚歎：我可以！

蕾絲、珍珠這類詞在現代看來，是比較具有女性化的詞，如果出現在某一位男生身上，可能會引起爭議，“娘”這個詞就是因此而得來的。但是最近越來越多的男性，紛紛穿上女裝，國內目前比較有代表的就是王一博。

各式的香奈兒女裝上身，又柔又野。

貴公子井柏然也在變着花樣穿女裝。

而女性更敢於彰顯自己不柔弱的那部分性格，紛紛穿起了簡單、乾淨、大廓形的衣服，看周雨彤的穿搭就知道。

這樣的無性別穿着現象越來越普遍，爲了穿衣好看，穿着舒適，討自己歡心的時代正在悄悄到來。

那到底無性別時裝到底是什麼？又是從什麼時候開始的呢？大概要追溯到一百多年前甚至更早。

Part 01

無性別時裝不是中性風

很多時候，大多數人會把無性別時裝和中性風混爲一談。其實二者相差甚遠。中性風是二者驅於同類，只是衆多時裝類型中的一類。而無性別時裝是打破了男女裝兩種大類的區別，服裝無關乎性別，喜歡就穿，全憑個人喜好。

而這樣的性別認知突破，並不是出現在現代。早在1910年代，“細腰爲美”的時代過去，女性從緊身衣束縛中解放，衣服開始變得寬鬆。

直到1920年代，Coco Chanel打破了女性只能穿裙裝的現象，首次推出了具有簡潔線條，在當時非常具有男性服裝特質的長褲，讓女性擁有了穿褲裝的權利，也開始打破了男女裝之間固有的劃分界限。

而Yves Saint Laurent吸菸裝誕生的1960年代，女性自我權力的覺醒在長期積壓之後迎來了大爆發，女性不能穿褲子的條例徹底被打破，原本只屬於男性宴會吸菸後穿着的吸菸裝出現在了女性身上，而街上也到處都是穿褲子的女人。

女人也不再包裹嚴實，裙子越變越短，俏皮的Tiwggy就是當時正當紅Icon。

與此同時，長期被西裝領帶禁錮住的男士被女裝中才會出現的豐富色彩、蕾絲、透視面料等特質所吸引，就如同孔雀中的雄性孔雀才能開出色彩最爲斑斕的尾巴，60年代的這次男士覺醒因此被稱作“孔雀革命”。

而“孔雀革命”中，最具代表性的人物當屬David Bowie。他徹底打破了男士沉悶、正經的穿着。

穿裙子、穿蕾絲、演唱會上大量的透視裝、緊身衣、開衩服飾，色彩豐富，我行我素，這在當時可以說是絕對的先鋒。

無性別時裝概念在當時被推到了頂峯，David Bowie因此也成了很多時裝設計大師的Muse。而經過了幾十年的發酵之後，無性別時裝在2020年開始擴散，被更多的人所接受。

Part 02

男女合秀成趨勢

自從2015年Alessandro Michele接手Gucci之後，文藝復興時期的華麗服飾重新被放大而備受追捧；而另外一點，Gucci從2015年起，採用了多次男女合秀形式，服裝的性別界限越來越模糊。

成立於2015年的Vetement，最初做的就是大廓形女裝，但因爲服裝適合所有身材穿着，因此也備受男生追捧。男女裝統一趨勢愈發明顯。

到了今年，更多的品牌將男女秀合併，Givenchy將男裝中硬朗的線條融入女裝，將女裝中的柔軟、飄逸融入到男裝，實現了男女裝融合。

而Louis Vuitton則是將復古廓形玩到了極致。

Balenciaga把日常中常見的運動套裝、牛仔夾克、寬鬆闊腿褲分別讓男女模特穿上。

Loewe讓男生穿上了裙子。

時裝品牌總是在預設着未來的服裝走向，他們引導着大衆對穿衣的偏好趨勢，也總能希望從自己設計的衣服裏表達出對性別平等的呼籲。

Part 03

界限就是用來打破

在國內，最早打破這個界限的，就是備受敬仰的張國榮，這位紅極一時的演員、歌手，不顧別樣的眼光，在演唱會上只穿自己喜歡的華服。

2005年，李宇春的成功再次證明了，女性並非一定只能長髮、柔美、性感，還可以是帥氣、硬朗的。

一直到今天，原來備受爭議的藝人們，因爲自身的魅力，愈發深受大家喜愛。

再回到前文提到的王一博，雖然女裝越穿越多，但是跳街舞，騎摩托的他，男性荷爾蒙已經溢出了屏幕。

越來越多的店鋪不再將男女裝劃分區域。

蕾絲、花邊、珍珠、鑽石也不再是女性的專用代名詞。

帥氣的女生也會越來越多。

男女裝被劃分，可能是爲了權力的彰顯，但是在人人平等的這個時代，每個人都有追求自己喜好的權力。只要每個人都能夠收起自己異樣的眼光，不再用自己的審美去審視別人的審美。就算有一天，我們在大街上看見一個男生穿着裙子，女生留着寸頭時，不再露出驚奇的目光，這個世界也許就會變得更自然隨意。

穿自己覺得好看的衣服，不用在意太多外在的性別歸屬物，走入真正的無性別時裝時代，也許是未來的一種時裝趨勢吧~

文中圖片來源於網絡撰文 排版 / 邢惠