邱禮濤導演的電影作品《葉問：終極一戰》裏面，黃秋生飾演的葉問，在火車站接到袁詠儀飾演的太太張永成，帶去街市喫飯。飯菜同在一盤的兩個馬口鐵盤端上來，黃秋生操一口佛山土話，說，「碟頭飯，等於兩個人四個餸」。

光這個鏡頭，就比其他所有葉問電影來得有人情味。國語版本，葉問的配音流裏流氣，神韻全失，好在「碟頭飯」三個字，倒還保留，沒改成「蓋飯」，算是有點良心。

據好事者考證，碟頭飯可上溯至西周，稱爲「淳熬」；隋唐時期甚至是入宴的菜式。彼時如何，已不可見，唯飯菜一碟燴的形式流傳至今，成爲茶餐廳和大排檔午、晚兩餐常備的喫食。

北方蓋澆飯，常見做法是烹製帶汁菜式，覆蓋到米飯上，這種做法在香港被稱爲「廚房飯」。電影《桃姐》中，少爺帶老僕去餐廳，點一條魚一碟青菜下飯，不太嚴格地說，也是廚房飯的一種，但並不將菜澆到米飯上面，是斯文喫法。

我在北京獨居時，常去小店喫蓋澆飯，青椒肉絲也好，魚香茄子也好，勾了太多芡，稀裏糊塗端上來，囫而圇之嚥下去，相當不斯文地打發一頓，用廣府白話講，真是「折墮」又「陰功」，普通話形容，實在悲催。

廣東快餐店，燒味飯賣更多。燒臘或斬件或切片，另燙幾條時令蔬菜，置於碟中白飯旁上桌，不蓋也不澆，確實只能叫「碟頭飯」。

堂食，碟頭盛出；外賣，用塑膠飯盒盛，和附送的是日例湯塑膠碗一起，裝在塑膠袋中，再重重疊疊碼到塑膠筐裏。白衫小弟踩單車晃悠悠送到各個寫字樓，救活了多少怕熱懶出門的西裝動物。

假若非喫快餐不可，即便是在最熱的那幾天中午，我也堅持要步行將近一公里，去喜歡的茶餐廳點一份碟頭飯。同樣是那麼葷素兩個菜、一勺飯，用瓷碟盛上來，硬是要比塑膠飯盒裏的更易下嚥，或許是因爲有相熟店員熱情招呼的緣故吧。也曾試過另一家茶餐廳，廚師手藝普通也就罷了，點檸七上雪碧，還強詞奪理不肯認錯。這樣沒規矩的店家，只好打入天牢永不敘用。

嫌一種燒味味道單調，點雙拼飯。白切雞、豉油雞、叉燒、燒鴨、鵝腎……任選兩樣，價錢取其中，或以價高者計。讓顧客一次過喫到兩種滋味，是餐廳靈活經營的舉措。也不是什麼都給拼。我常去的那間茶餐廳，就在菜單上特別註明：雙拼飯22元，燒鵝除外。

還可以叫四寶飯，三種燒味加鹹蛋，碟大量足，蔬菜只三、兩條，是肉食愛好者的福音。怕膩，還是改回最簡單的切雞飯。現代人唯恐不衛生，僅熟帶血的白切雞已無人敢喫。既要熟透，又要保證口感，浸熟後投入冰水冷凍數小時後斬件供食，皮滑脂香肉實，配上姜蔥蘸料，在夏日中午，喫得清爽又夠營養。

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