看一盤上等咕咾肉的誕生，竟然浮上淚意，當然不是酸味引起的生理反應，而是想念那些有外婆操持的平常日子。

偶然看到電視片《上海尋味》某集，滬上某老字號大廚在介紹他家特色菜——咕咾肉。選上好的梅花豬肉，醃製，上漿，兩次煎炸，配番茄醬紅米等祕製醬汁，最後輔以洋蔥菠蘿青椒片爆炒，裝盤上桌，如此精心，豈有不好喫之理？不用想象，酸甜香脆在味蕾多層次皴染。以大廚的說法，咕咾肉屬於粗菜細做。我的感覺用梅花肉做咕咾肉好比穿了綾羅綢緞田頭勞作，國外唐人街中式餐館的咕咾肉似乎堪稱咕咾肉的本尊基礎擔當，肉的邊角料，番茄醬，幾片青椒一兩塊菠蘿，把老外喫得以爲中餐就是番茄醬肉塊。

但是，有意思的是，倘若出門在外，若能喫到一盤咕咾肉白米飯，也算暫解在外的倦怠，談不上鄉思之類，其實就是本土胃和食物的左右手關係。

看一盤上等咕咾肉的誕生，看着看着竟然浮上淚意，當然不是酸味引起的生理反應，我是想起了少年時代也算時常喫到的咕咾肉了。也許確是中年腦回路別樣了，說睹物思情是誇飾了，但也還是會睹特定之物念特定之情。梅花肉當然不會在少年的孤陋視野裏，梅花且肉？那是在書裏吧，彼時所見不過一塊肋條肉上切下來的碎碎粒粒，有的甚至幾粒肥肉丁，做紅燒肉不夠格，捏肉圓料不到位，外婆就做咕咾肉。看她操作似乎也不繁雜，鹽、料酒略微醃一醃，和麪粉和水打在一個大藍邊碗裏，鐵鍋放點油，當然也不會太多，哪裏能起飯店那樣的大油鍋？油熱，一勺麪粉哧溜入鍋，油花沸騰，片刻出鍋，一般也不重新入鍋添醬汁翻炒，就這麼趁熱喫，脆香。哦，少時的我曉得了這個就是咕咾肉呢。至於爲什麼叫咕咾肉，不叫炸肉塊呢，不清楚。說是粵菜中原叫咕嚕肉，是不是取其圓嘟嘟，一口一吞的意思。且不管它，我只曉得小時候很盼望外婆做咕咾肉，雖然麪粉之內多肥肉，但裹了麪粉煎炸過後的咕咾肉喫起來和紅燒肉別有滋味，尤其肉丁和麪粉之間那一層的鹹鮮，與香脆相得益彰。

如今什麼樣的咕咾肉都可以去喫一喫的，看到咕咾肉竟然情緒起伏大概是爲了不能忘卻的記憶，雖然早已過了感傷主義的年齡，現在也不是很欣賞過於感傷主義的文字，但咕咾肉讓自己覺得還是有些“酸的饅頭”（sentimental感傷的、多愁善感的）。其實“酸”的不是“饅頭”（或者咕咾肉），是背後這份日復一日的操持和耐煩。拮据時代，如外婆這樣的家人每天盤算着買點啥，燒點啥，紅燒還是清燉，煎炸還是汆湯，花色搭配合理伐？一塊肉哪能物盡其用，幾塊錢如何分釐畢窮，還幾乎不抱怨不感嘆，喫得消要做，喫不太消也拖着身體做，直到躺倒。外婆也不過從一中年女人，慢慢老上去，才成爲老外婆。這些外婆奶奶們她們是多多少少輕慢了自己的想願，全心全意日常勞作。而輕狂年少時，沉浸在文學想象哲學思緒中的我雖然曉得家務操持的繁雜，也盡力而爲地相幫，但事實上心思卻並不聚焦於此，當然帶着裝滿外婆做的肉焐蛋玻璃瓶到學校，喫起來還是美美的。雖然曉得外婆們的付出辛勞，但實在並不主動去掂量其中分量，當然，當然，生活會漸漸地呈現出分量，你要好好工作，也要家務日常，鍋碗瓢盆和書香筆墨並不違和。你自己的，他人的，生活的分量務需太自覺地去掂量，輕重自現。這個時候，你就會有更多的懂得，懂得日常生活的重量，懂得重複之中的莊嚴，懂得所謂“拓展”“飛昇”“超拔”之大詞還是不要隨便說的好。日復一日，得多少泥濘滿地，纔有似錦繁花。

我是不喜歡“生活不僅有眼前的苟且，還有詩與遠方”之類的流行語的，且不說遠方不過是遠處的當下，詩何以要在遠方？你之所在，當然也是詩之所生。人之所體驗的，外在的和內在的，皆有詩性，所謂“依依墟里煙”，所以“虛室有餘閒”，要緊處還是心靈的感受力和審美力。“詩與遠方”否定了人們當下生活體驗的價值感，其實恰恰否定了心靈自由想象的能力。倘若日常裏沒有思考沒有自省，到了遠方你就頓時性靈起來了？“遠方”其實並非定然某種地理概念，倘若視之爲靈魂和審美的感受力，某種安於日常又觀照日常的思考力，那倒是內涵外延皆豐沛的。好比看維米爾描繪的細膩的十七世紀荷蘭人日常，我們看到倒牛奶的女僕，讀信的女僕，編織的女人，我們也看到畫家細緻描繪出的牆上地圖，此在和他處，其實都是肉身所感所在的時空。

初夏，2018級研究生畢業答辯結束後，師生彼此感言。我的寄語：“好好喫飯，好好睡覺。寫或者不寫，有文學藝術陪伴梳理生命，就很好。”經歷了疫情的年輕人頗有同感。經過日子，日子經過，我想說日常和靈性其實可以同一。也許此處可概之爲“日常禪”，還是覺得以樸素的語言表達更好。

從咕咾肉到“酸的饅頭”到詩與遠方，也許是我想多了，其實是因爲想念，想念外婆，想念那些有外婆操持的平常日子。自己的平常日子有了想念感念，平常日或可爲平常書的。（龔靜）

來源：新民晚報