無數次地重返，只爲留戀你動人的雙眸。據說，天空足夠清澈，地面纔會有雲的影子，而云影之下，就是凌雲山。這是距離白雲最近的地方，是心靈在歲月中逆行的最遠處。

從樂山回來已經很久了，腦中浮現的依然是在凌雲山時的點點滴滴。很慶幸，因爲樂山的澎湃歷史讓我義無反顧地去了，要不然何以理解歷史與中國藝術的變遷與沉浮？一路行來，有驚喜、有驚險、也有遺憾，此番經歷，可謂此生難忘。

你可以不相信任何人對你形容的震撼，宏偉的話語，因爲它們確實蒼白，但當你踏上了這座山，看到一路上此生從未見過的景象，山上游人那難以置信的眼神，一路或粗獷或瑰麗的藝術奇蹟時，你便會明白，爲何樂山是這麼多人心中的夢！更會思考，構築起當今社會基石的，究竟是悲壯的歷史？是錦繡江山？還是亙古綿長的人文精粹？

提到樂山，就不能不說樂山大佛。凌雲山的樂山大佛可以說是樂山這座城市的中心，樂山的一切似乎都在圍繞着這座石雕運轉着。同時也是樂山人心中的聖地。在我看來去這裏的一般有三種人，一種是我們這種毫無所知、只爲見識山河與壯麗的遊客；一種是心憂天下、充滿家國情懷的歷史朝聖者；第三種是探訪樂山摩崖石刻藝術盛衰的藝術愛好者。

而我是三種皆有，我渴望看到的東西很多，只是埋怨自己眼睛生得太少，而十一長假又過分擁擠。

因爲擁擠，因爲要避開人潮，所以到達樂山的第一日，我就去了東方佛都。與樂山大佛相比，東方佛都沒有樂山大佛那麼天下聞名，在我心中，樂山大佛的聲名就像佛教中的釋迦牟尼，以悲憫衆生而生，最終無人不知他的名字。而是顯得平民化，它像佛教中，釋迦牟尼之外的其他所有佛，鮮有人知道他們的名字，他們也只醉心於渡人渡己，聲名不是並不是他們在意的東西。

然而它的意義一點也不遜色樂山大佛，因爲它是每位樂山旅行者的必經之地。

一進東方佛都，首先看見的就是那尊長170米的巨型臥佛，天地爲牀，青山爲蓋。日復一日，年復一年，它已成爲一種象徵，無論風雨如何猖狂，它巋然不動，時刻以一種高高的指引姿態迎接着各地而來的朝聖者。走過旁邊的橋再往左走，穿過十八羅漢洞，進入萬佛洞，突然就被眼前的景象所震驚，洞中的石壁和窟龕中，滿滿的都是各式各樣的佛，手舉天，舉腿、聳肩，喜怒哀樂人生百種，人間萬象，具在這些石佛身上彰顯得淋漓盡致。

洞窟愈行愈寬，全然不像是在山中，倒更像是在一幢真真實實，燭火通亮的廟宇之中行走，我心想，若真是在廟中，也應當到了天王殿吧？

 

突然眼前就顯現出了一大片空間，像是被人生生從你思想中掏出來，嘩啦啦擺放在你眼前一般，而兩側侍立的，正是金黃色的四大天王。那是種很純粹的顏色，透出佛教的神祕感。這是兩種顏色交織形成的，一層來自於凌雲山天然丹霞地貌的紅，一種來自於佛教虔誠信仰凝聚的明黃燈光。而四大天王，從傳說中走出來，在刀劈斧鑿中凝固成眼前的模樣：身長數丈，盔甲鮮明，神情威武。活脫脫就是我所熟知的護法天神形象。

但最讓人難以置信的：洞中座佛。你無法想象他們是如何將這座佛在洞中雕鑿完成，就好像你無法想象樂山大佛倒是是怎樣雕刻完成一樣。這佛太大，他的頭頂着石窟頂部，目光平視處還有另一個佛窟，洞中金光搖曳，猶如幻景；而座佛龐大的軀體，似乎也在告訴你，這絕不是真的。以至於我從萬佛洞中出來，依然不能相信，我曾看見過一尊真實的“洞中座佛”。它的存在即使是在呼喚着歷史，維繫着凌雲山千年不斷的文化精神。

歷史上的樂山大佛，固然是雄偉浩大，但因爲周圍缺少石窟，成爲了每一代人心中的遺憾。

東方佛都在樂山大佛文化影響範圍內，復原了“凌雲九峯”的盛景，不但彌補了歷史的傷痕，同時填補了樂山大佛的遺憾，如今東方佛都與樂山大佛之間漸漸地融合在一起，這是歷史和藝術的雙重奇蹟。