又一家快時尚品牌正在大敗退！

據風口財經報道，曾被視爲“ZARA最大競爭對手”，知名藝人張雨綺前夫袁巴元創立的本土快時尚品牌MJstyle被爆大面積閉店、裁員等。

MJstyle曾是風光無限，發展一路勢如破竹，如今爲何大敗退？快時尚還是一門好生意嗎？

昔日風光無限的MJstyle

一說快時尚品牌，人們會先想到ZARA、H&M、優衣庫等品牌，實際上，快時尚發展大浪潮下，曾崛起過一批中國本土快時尚品牌，MJstyle就是其中之一。

不深入瞭解，僅從品牌名稱來看，相信不少消費者會認爲MJstyle是一家國外快時尚品牌。

引人關注的是，MJstyle的創始人袁巴元還有另外一個身份標籤：張雨綺前夫。

MJstyle成立於2011年，定位爲大衆可輕鬆擁有的快時尚生活式品牌，並將時尚度、品質和價格三者進行平衡，主打時尚性價比路線。

MJstyle直接參照ZARA模式，從設計、加工、生產，到進店銷售都力求一個“快”字，堅持每季推出3000款以上的流行服飾。

剛開始的MJstyle開店速度並不快，2013年只有4家店，2014年開到了16家店，此後開始瘋狂開店，2016年開店200家，門店數量翻倍增長。

MJstyle用了6年時間開店500家，開店速度遠超過ZARA和優衣庫，即使是在2017年國內快時尚行業大調整背景下，MJstyle也沒有放慢開店步伐，僅在2018年5月，MJstyle一個月開店了41家。

到了2018年，MJstyle門店數量近千家，同時開始進軍海外市場，進入優衣庫的大本營日本市場，在東京開了門店。

MJstyle進行了門店創新，除了服裝銷售區外，還增設家居區、精品區、咖啡區，甚至設置了餐廳，喊出了“服飾+”概念，有超強的圈粉能力。

巔峯時期，MJstyle有近千家門店，開店速度領先同行，當時被快時尚行業譽爲是“ZARA最大競爭對手”，曾一時風光無限。

MJstyle爲何突然大敗退？

MJstyle在2017年達到巔峯，從2018年開始出現減速，短期調整兩年後，2020年疫情剛開始時，又按下了加速鍵，在2021年還保持快速發展。

可好景不長，從2022年開始，市場開始流傳MJstyle各種失利的傳聞。

新品略財觀（原NBS新品略）關注到，2022年12月，MJstyle的母公司上海筧尚服飾有限公司新增破產審查事件，原因是不能清償到期債務，且明年缺乏清償能力。

截止到2022年底，上海筧尚服飾有限公司已經有30多條被執行人信息，累計被執行金額超過2億元，還曾被兩次列爲失信被執行人。

更引人關注的是，MJstyle創始人袁巴元早就在2022年5月，卸任該公司法定代表人、經理，現間接持有該公司股份。

從2022年開始，MJstyle就開啓了閉店潮，北京、上海、江蘇、廣東等多個城市的MJstyle門店都已關閉， MJstyle門店早就掛出了1折、3折、3.5折的大促銷模式。

有內部知情人士表示，MJstyle母公司從2022年下半年開始就以經營困難爲由，通知員工待崗或直接裁員。

拖欠債務、裁員、員工待崗、關店潮、瘋狂打折、法律糾紛不斷等跡象足以說明：MJstyle出現經營危機，正在大敗退，躺進“ICU”。

那麼，MJstyle爲何會大敗退？在新品略財觀（原NBS新品略）看來，MJstyle之所以會出現大敗退主要有四個方面的原因。

第一，逆勢瘋狂擴張，誤判了行業發展趨勢。

MJstyle成立於快時尚行業發展的黃金時期，以激進的市場策略，享受到了行業發展的紅利，發展曾一路勢如破竹。

然而快時尚行業發展瞬息萬變，特別是在一二線城市，快時尚零售滲透率已經十分飽和，市場整體增長乏力，而且逐年明顯下滑，下沉市場成爲行業發展趨勢。

然而MJstyle卻誤判了行業發展趨勢，在行業調整期，逆勢瘋狂擴張，門店數量雖然猛增，短期內能帶來不錯的營業收入，但誤判行業形勢，總有吞下苦果的那一天。

第二，經營決策失誤，重點放在一二線城市，直營門店佔比高，成本高企。

剛開始MJstyle靠着瘋狂開店來搶佔市場份額，主攻一二線市場，一二線市場門店比例佔到49%，三四線城市門店佔比33%，相對而言，MJstyle將業務重心放在一二線市場，競爭十分激烈。

MJstyle一直加強直營店佈局，信息顯示，截止到2021年7月，其直營門店比例竟然高達74.4%，直接後果就是，店租、人工等經營成本居高不下。

第三，快時尚行業向來競爭激烈，MJstyle不僅要應對國際快時尚品牌的競爭，還受到新晉品牌玩家的強勢追擊，競爭壓力極大。

更爲重要的是互聯網電商的衝擊線下實體零售經濟，特別是近年來移動電商、興趣電商、直播帶貨等新電商購物模式的興起，不斷衝擊線下實體零售經濟，傳統玩法已徹底改變。

第四，是不可控原因，疫情衝擊實體零售經濟，也同樣衝擊了MJstyle。

三年疫情持續衝擊實體零售經濟，MJstyle主要依託線下實體零售，疫情直接衝擊門店經營，直接影響其線下門店業績表現。 疫情成了擊垮MJstyle的一個重要推手。

快時尚還是一門好生意嗎？

要說十幾年前，快時尚行業一定是實體零售行業的熱門賽道，然而近年來，快時尚行業明顯慢了。

據商業媒體贏商網不完全統計，包括優衣庫、H&M、ZARA在內的9個快時尚品牌，2022年在內地新增門店數量爲154家，相比2021年的305家，降幅達50%。

無論是國際快時尚巨頭ZARA、H&M，還是本土快時尚品牌的發展速度都不及預期，還不斷上演了外資快時尚品牌敗退潮，如GAP、Old Navy等多家國際快時尚品牌已經退出中國市場。

多家快時尚巨頭在中國市場正進行經營策略調整，ZARA母公司Inditex於2022年7月決定關閉旗下Bershka、Pull＆Bear、Stradivarius三大快時尚品牌所有實體門店。近兩三年，Inditex正在調整全球門店，關閉了國內多個城市的門店，正在加速收縮中國市場。

2022年6月，快時尚巨頭H&M關閉了位於上海淮海中路的中國首店，曾登上熱搜，然而到了2023年1月2日，ZARA南京西路店結束運營後正式閉店，也丟掉了首店。

那麼，引發了一個思考題：快時尚還是一門好生意嗎？

新品略財觀（原NBS新品略）認爲，從行業發展趨勢及未來行業前景來看，快時尚行業仍是一門值得期待的好生意。

可以從快時尚消費變化、行業競爭現狀變化、發展趨勢及前景等角度來看。

第一，年輕消費者依然沒有拋棄快時尚，只是消費行爲變了，喜歡更有特色的快時尚產品。

進入消費年輕時代，這屆年輕人的購物習慣、審美、購物心理及購物方式已經發生了明顯變化，傳統快時尚品牌已經失去了吸引力。

京東消費及產業發展研究院發佈的《2022Z世代消費指數報告》顯示，Z 世代的消費升級從更高品質向精神滿足的層面升級。高顏值、可愛等因素成爲商品的重要競爭力，而Z世代消費者佔據快時尚市場價值的40%。

國潮風、輕時尚風等風潮興起，不斷吸引新一代年輕消費者的目光，傳統快時尚品牌就變得黯然失色。

第二，從行業競爭格局來看，快時尚行業從不缺少新玩家。

市場有不少觀點認爲，快時尚快不行了，實際上一些本體快時尚品牌正在崛起，如時尚品牌Urban Revivo。

另外值得關注的是，一批中國跨境電商快時尚品牌正在脫穎而出，比如cider、 ZAFUL、細刻等品牌，其中最具代表性的是，跨境黑馬SHEIN正在快速佔領國際快時尚市場，直接挑戰ZARA。

第三，從行業發展趨勢來看，多家快時尚品牌繼續看好中國快時尚市場的發展前景，並不斷押注。

快時尚行業玩家幾家歡樂，幾家愁，ZARA、H&M等品牌調整策略，縮減門店數量，但仍有國際快時尚巨頭不斷加碼投資中國市場。

優衣庫就是一個逆行者，近年來，優衣庫在中國一直保持着每年80到100家的開店速度，即使是在疫情之下，仍沒有放慢腳步。優衣庫創始人柳井正近期對媒體表示，優衣庫在中國開設3000家門店僅爲“最低目標”。

就連已經退出中國市場的國際快時尚品牌又重新回來了，2022年6月底，消失3年的快時尚品牌FOREVER 21捲土重來。

下沉市場商業前景廣闊，未來將會持續爲快時尚行業提供發展機遇。優衣庫2022財年財報顯示，2022年在中國內地新增門店89家，閉店24家，但從優衣庫新設門店的選址來看，開始加速重點佈局下沉市場。

快時尚行業已經從過去的便宜、時尚等特徵發生了明顯變化，高品質、高端化、功能化、單品化、爆品化等特徵日益明顯，比如H&M就開始進軍中國高端市場，以尋求新的增長點。

最後，從發展前景來說，整體而言，快時尚消費行業未來仍是一個前景可期的行業。

據中華普研發佈的《2023~2028年中國快時尚服裝行業市場現狀調查及投資策略諮詢報告》顯示，2018年快時尚服裝行業零售收入達到2340億元，年複合增長率爲17.2%，高於服裝行業增速(13.1%)，預計2023年市場規模將會增長至5236億元，年均增速保持爲17.6%。

總結來看，快時尚行業未來仍是一門大生意，但行業進入深水期和升級期，一切都在變，唯有跟上變化，與時俱進，才能做好這門生意，否則最後只能被市場拋棄。

本文來自微信公衆號“NBS新品略”（ID：nbscaijing），作者：吳文武，36氪經授權發佈。