關於西服款式，你知道多少？買紳裝要是不懂點專業知識，那就是扔錢。去參加甩了你的前女友婚禮，花不少錢弄套紳裝想掙回面子，結果被別人當成端菜的服務員。半個月之後跟客戶簽約，眼看高價買來撐氣場的紳裝被內行朋友說只值800塊。會造成這種「虧成狗」的尷尬，原因只有一個，你不懂紳裝。想要一篇文章弄懂紳裝，那不現實。但瞭解廉價西裝長啥樣不難，大家同樣可以依此來降低花高價還「踩坑」的幾率。畢竟少買1套穿不出去的紳裝，可能就省下20000塊錢。關於西服款式的迷思， 下面先爲您們大家介紹款式細節。

款式細節背後開衩：西服背後到底需要幾個衩？

西服背後一般有三種開衩：無開衩、單開衩和雙開衩。關於不同的開衩，你需要知道以下這些：

1.無開衩：臃腫、老氣、游泳圈

無開衩西服能塑造極其乾淨、簡潔的背影，代價是，沒有腰和屁股；當你坐下，無開衩西服的腰間和胸部會隆起很多面料，形成「游泳圈」；款式整體偏「老氣」。

2.單開衩：一個並沒有什麼用的衩

單開衩西服曾在日本流行過很長時間，並影響到中國。但其實，和無開衩西服相比，那個可憐的單衩並沒有解決什麼實質性問題。

當你雙手插袋，單開衩西服背後會產生明顯的褶皺，當你坐下，腰間胸部的面料也同樣會隆起；很多成衣西服爲了節省成本，多選用這種款式；而不合身的成衣西服，背後的單衩很容易翹起，不夠美觀。

3.雙開衩：目前最好的選擇

雙開衩西服源於騎馬的貴族。騎馬姿勢介於站和坐之間，這對衣服下襬提出了新的要求。兩側開衩的對稱結構使得西服能更好地包裹背部，同時最大限度地減少壓痕。

關於雙開衩西服，你需要知道：

相比無開衩、單開衩西服，雙開衩西服對雙臂活動的限制更少，無論是手插口袋，還是自然懸垂，背部產生的褶皺都最少；如果你需要時站時坐，雙開衩西服是最好的選擇；普通成衣西服一般沒有雙開衩的選擇，找一家不錯的定製店，是Get一件雙開衩西服的良好開始。比如，華名人定製西裝：）

來一張大合照：從左到右依次是：無開衩、單開衩、雙開衩↓↓↓

西服口袋的細節：都有什麼用？

今天，西服的前胸口袋和口袋巾是完美搭檔。但你知道嗎？追溯到最早的時候，衣服的前胸口袋竟然是士兵的子彈存放袋。

因爲大多數士兵是右撇子，前胸袋也順理放在了左邊。這使得子彈的放入和取出都異常方便、順手。

大約在一個世紀前，西服票袋就已經存在。那時的男人出門旅行需乘坐火車——票袋也由此誕生。後來，出入歌劇院的紳士們也用這個口袋放歌劇票。↓下面這個西服右側口袋上方的小袋子，就是票袋。

關於西服前胸帶和票袋，你需要知道的是：

前胸口袋別放鋼筆、手機等物件，那裏是口袋巾的家；

有票袋的西服顯得更有腔調，如果你喜歡，不妨嘗試定製。

袖釦的細節：怎麼鑑別好的西服袖釦？

西服袖釦最初由拿破崙發明。那時的材質是黃銅，拿破崙之所以發明它們，原是爲了教訓手下那羣愛用袖口擦鼻涕的糙漢子士兵。

看釦眼

有一句話叫「細節是魔鬼」，內行從釦眼細節也看得出是手工定製還是流水線產品。翻開釦眼裏側看走線，道理與領子一樣，走線規則往往是機器縫製，不規則的就是手工縫製。釦眼不能只看是手工還是定製，還得看做工水準。不注意釦眼細節，即便是手工的也算不上好紳裝。比如封死的假釦眼、露線頭，甚至走線稀疏露出面料，都是廉價紳裝的標誌。因此，那時袖釦都是假的，縫在袖口上方。除了硌鼻子，並沒什麼實際的鳥用。

然而，到了英法戰爭時期，部隊軍醫的靈光乍現，讓袖釦變成了下面這樣↓

由一排真釦子組成的外科醫生袖口（Surgeon’s Cuffs），可開可合，方便袖管捲起和放下。

對於外科醫生來說，有了這樣的袖口，他們隨時可以擼起袖子大幹一場。到了今天，假袖釦捲土重來。爲了節省成本，幾乎所有的成衣西服都選用假袖釦。

原本從實用角度出發而設計的外科醫生袖口（Surgeon’s Cuffs），成爲了高端定製西服的標配↓

最上面是假袖釦，不能打開，常見於成衣西服；第二張是真釦眼，平扣；第三張是真釦眼，疊扣，更爲優雅。如果你的西服有着Surgeon’s Cuffs，不妨解開靠近手腕的那顆釦子，假裝不經意地告訴別人：

「嘿，你看，我的西服是定製的。」

當然，你還可以設計出各種暗號。-會議暗號：

解開一顆袖釦——這個提議我看行；解開兩顆袖釦：我覺得這個不靠譜；解開三顆袖釦——要不我們出去透透氣吧。

看衣領

對新手來說，看衣領最簡單有效。翻開西裝衣領看看後頸處的領下縫線，如果針腳排列不規則但整齊，那一定是手工縫製，往往價值不菲。反之，若是針腳十分規則，就是機器縫製。這招也同樣適用於袖口與里布的縫線。

單論技術水準，手工縫製不一定比機器好。但手工縫製人力成本高，廉價的衣服沒有必要用手工。所以，衣服上的手工縫製痕跡算是價位的側面反映。

多餘的面料

廉價紳裝會竭盡全力節省成本，一些邊角料能省則省。如果你想找裁縫調整衣服大小，很可能因爲沒有足夠面料而告吹。

如何看衣服有沒有額外面料呢？將褲子翻面，如果褲腳餘量只夠鎖邊，那你這套西裝有可能很便宜。如果能留出4cm、5cm餘量，你就能放出來加長褲邊，這樣照顧到用戶改衣需求的衣服一般都不會太便宜。

紐扣

縫製方面體現工藝成本，輔料則體現輔料成本。釦子就是其中重要輔料之一。

大多數廉價西裝都用塑料扣，成本低，自然光澤度、硬度都差得多。好西裝用的都是天然材質，比如牛角扣、貝母扣。

有些商家會把塑料染色，做成天然材質的樣子，這無疑增加了我們的鑑別難度。不過不用擔心，拿在手裏仔細看看也看得出來。天然材質一般更重、手感細膩、光澤柔和自然。

里布

用滌綸里布的紳裝，都不是好紳裝。它又熱，又不透氣，穿着體驗極差，唯一的好處就是能幫我們鑑別出一套廉價紳裝。

里布材質可以從衣服標籤中找到。一般來說高級西裝里布會用人造絲，更高端的可能會用到絲綢，有時也會看到棉里布，這些都是可以接受的。

面料

「格調」一書中提到，對中上層階層而言，應完全摒棄人造纖維。如果你的紳裝不是100%純天然面料，那它很大幾率不夠高檔。

一般面料冊上貼的標籤都會註明面料成分，可能會涉及羊毛、亞麻、真絲、棉、馬海毛、羊絨等天然材質。但還是有些商家會在標籤上弄虛作假，所以最好認準一些進口面料品牌購買。

第七招：內襯

所謂「襯」，即西裝面料、里布中間的夾層。它相當於一件衣服的「骨架」，是上衣保持挺括的關鍵，因此至關重要。

一般來講，內襯工藝無非三種：粘合襯、半麻襯、全麻襯。三種工藝中，麻襯是我們對一件好紳裝的基本尊重。

粘合襯死板笨重，穿久了紳裝表面還會起泡。低端的粘合襯並不在提供的選項中，這裏僅作鑑別介紹：翻起布料的上層，用你的手指捏捏它，粘合襯會很硬。

用好以上幾招，希望大家可以不再爲廉價紳裝花冤枉錢。