川西的寨子

省，就猶如一個家庭一樣，人們因相似的生活習慣，就有了相似的生活步調。

中國社會一向很重感情，人們的情感都細膩而豐盛，對土地也有着更深的情懷。因爲同一方水土上，喝了一樣的水，喫了一樣的糧食，於是心也就變得近了。同一個省份的人在異地相遇，便容易生出鄉里鄉親的熟悉感。

我們都注意到這樣一個現象，東北有吉林、遼寧和黑龍江三省，明明三個大省啊，但無論來自其中哪個省，大家只有一個印象：哦，東北人。

可是，一般而言，卻沒有“華北人”、“西南人”這種叫法。

一個原因可能是，近幾百年來，由於山海關把東三省擱在了“外面”，抗日戰爭與北大倉建設讓東北人們歷經抱團取暖、同苦共甘，所以東北人作爲共同體是一種必然。

另外，也可以這麼看，東北本就是一整塊平嶄嶄的肥沃大地，這裏以林木、草原資源的豐沛孕育了北方衆多的少數民族，便有着獨佔一隅、同根同源的意味。

同時在大、小興安嶺、和長白山的護佑下，一馬平川的東北平原地表風光也比較接近，口音一個味，難怪也不分你我。

東北三省▼

（製圖@地球旅客孤城）

而與之幾乎完全相反的一個地方，估計就是四川了。

四川人也喜歡認老鄉，但“老鄉”的感情比較淡，用李伯清的話說叫“假打”，這也和四川的地形地貌有很大關係。

四川介於青藏高原與長江中下游平原的過渡帶，不僅西高東低且海拔差距巨大，川東地區平均海拔500到2000米，而在川西平均海拔在4000米以上。

1935年，中國地理學家胡煥庸用一條西南-東北走向的線從中國的中間斜着畫過去，這條和400毫米等降水量線大致吻合的分界線後來被叫做“胡煥庸線”。

胡煥庸線▼

（製圖@地球旅客孤城）

如果對着地圖看，胡煥庸線的右側是河流遍地、土地富庶、人口也比較密集的城鎮住區，住在這半邊的人們享受着城市的繁華便利，同時也要爲留在大城市而苦苦競爭奮鬥。

而胡煥雍線的左側，則包括內蒙古大部分地區、甘肅、新疆、西藏等，這半邊由於降水量較少，氣候不夠溼潤，自然環境有着極端不適的嫌疑，於是顯出地廣人稀、山高地闊的滄桑。住在這邊的人們，生存空間不會像北上廣那樣有着擠壓感，相反，豐盛遼闊的自然風光，倒會讓他們的生活生出一絲孤獨感。

甘肅的戈壁灘▼

攝影：地球旅客@孤城

於是左右兩側的人們往往是互相羨慕的，但讓彼此換換，肯定也沒有人願意。

從胡煥庸線發現到現在，快接近一個世紀了，這根線依舊屹然挺立，幾乎沒有挪動的跡象。

同時，胡煥雍線上的連接點上，有一處城市就是成都。

所以四川與很多省份不一樣的地方也在於此，四川東南西北中，因爲地理風貌的巨大差異，讓不同方位的四川人都深深地感到：我們不一樣！

雪山下的都市▼

在四川，成都平原上的人們在亞熱帶氣候裏過着“車如流水馬如龍”的都市生活，大部分人都悠然自得，大街小巷處處飄散着茶葉沖泡的香味與搓麻將的嘩嘩聲，在外省人的眼裏，四川似乎就是這個樣子的，但這樣的生活場景確實只是在四川盆地的西緣而已。

成都廊橋酒吧街▼

攝影：地球旅客@孤城

從成都往西南方向再開車一個小時，有一座不大的城市，叫做雅安。

而過了雅安，分分鐘就是另一片天地。

雅安▼

來自暱圖網

從雅安往西，有一條令人魂牽夢縈的國道，對於徒步愛好者，這條路簡直就是通往天堂，它就是大名鼎鼎的318國道。

318國道上，幾乎沒有讓人失望的風景，當然這條線也有其終極意義，就是越過橫斷山，進入西藏，最後抵達拉薩。這條路不算非常艱辛，但也不建議女生步行，因爲大部分抵達終點的人，都被曬黑得難以辨認了。

318路書（製圖：地球旅客@孤城）▼

再回到四川，整個川西高原，更像是四川盆地的後花園，對於成都平原上的人來說，川西大都帶着“高原反應”、“藏族人多”這樣的標籤。但是人們又都豔羨着川西的美景，一到節假日，通往川西的每條道路都會堵得一塌糊塗。

畢竟，進入甘孜藏族自治州以後，一首《康定情歌》就能人帶進了一場浩瀚的視覺殿堂。

康定新都橋▼

確切說，川西高原從北至南依次排列着：阿壩藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、涼山彝族自治州。彝族自治州也可看做是在四川最南邊。

甘孜、阿壩這兩座大自然色彩庫，美得難分上下，如果說要有什麼區別，那就是甘孜地區的海拔差異更大，高山大湖比較多，藏民族的風俗也更加顯著一點。

貢嘎山是距離城市非常近的一座極高山，主峯海拔7,556米。

由於有這座雄奇的大山坐鎮，周圍那些美麗的風景，比如冰川森林海螺溝、雪山雲海牛背山，竟然都成了貢嘎山的觀景臺。

牛背山上看貢嘎▼

從成都往西北面的理縣方向走，途經汶川。

汶川-理縣一帶也是羌族同胞的聚集地，在地震以後，他們很多人從橫斷山遷了過來，羌族是一個非常古老的民族，很多老人依舊將羌族服裝當做日常穿着，他們身上印染的布料和繡紋，都是無聲的文化化石。

身着傳統服飾的羌族人▼

羌族聚集地區，是陽光下一種絕妙的安靜之地，羌族同胞骨子裏就有一種靜謐的天性，他們勤勞踏實，擅於手工，對大自然有很深的崇敬之情，由此他們也顯得樸實而莊重，他們的眼裏，其他人都沒有“神性”，沒啥好深交的，也基本不會一碰頭就要支起桌子打麻將。

提到文化，在色達就不用多言。

這裏，藏傳佛教悄然生根，不知不覺中，上萬僧衆集合此地，僧人在山谷深處搭建起簡單的紅色房子用於修行，日益發展成爲世界上最大的佛學院。他們的清規戒律在大部分川人看來也是神祕又不可思議的，只有那些密密麻麻的小木屋依山而起，倒成了無比壯觀的風景。

色達佛學院▼

來自攝圖網

由於聚集的僧人太密集，綜合多方面的考慮，一些紅房子也在逐漸被拆除。這個世界的風景是在變的，有些是人爲，有些是天災，有些東西就是說沒就沒，早點走出去看這個世界，總是沒錯的。

色達佛學院全景▼

來自攝圖網

阿壩地區藏區草原分佈十分遼闊，當然甘孜的草原也不少，只是若爾蓋草原太有名了。若爾蓋草原雖然是在高原地區，但又有着邛崍山、岷山等高山環抱，於是又可以看做一塊盆地。

若爾蓋草原▼

印象裏，黃河好像跟四川沒什麼聯繫，但在四川最北邊與甘南交界處，能漂漂亮亮地欣賞到黃河“九曲十八彎”，這裏還是第一曲哦。

黃河九曲十八灣▼

另外阿壩的四姑娘山，以海拔6250米成爲四川的第二高峯，所以當假期來臨，又只能抉擇出一個旅遊目的地時，甘孜和阿壩無論放下哪一個都令人不捨。

阿壩四姑娘山▼

但，對於川西高原的青年而言，高原之下更像是“外面的世界”。很多川西人在努力繼承自己民族文化裏的歌謠、樂器、手工藝術等，他們希望祖輩的東西能更好地展現出來，讓“外面的人”也能關注欣賞。

他們之所以有“外面”這個感覺，就是因爲川西的大山太多了，走進去就感覺萬物都被阻隔，只有藍天白雲相伴，裏面是世外桃源，外面是看不懂的城市。

關於彝族自治州，相對爭議較多，即使現在在大涼山裏，一些當地習俗依舊非常強悍。古樸的風俗也許令人尊敬，但也給人一種“不好惹”的感覺，交流不暢，隔膜感也就相對多一些。

不過在西昌等地，秀麗火辣的風景並不會擋住人們的步伐，如同西湖一般的邛海也是百看不厭。

邛海▼

人們常說，少不入川，是說成都平原肥沃舒坦、柔美安逸，很難叫人發憤圖強。平原地區的爺們也是柔情似水，非常聽老婆的話，甚至不惜背上“耙耳朵”的外號，並覺得這是家庭幸福美滿的最好代言。

同樣都是四川人，一個騎馬帶刀的康巴漢子，和成都的一個“耙耳朵”在火車上相遇，他們的對話可能是這樣的：

你四川的哇？

你阿壩的哇？

你咋曉得的勒？

你猜。

其實，因氣候和日照的影響，高原和平原上人們的面貌也有着很大的區別，平原的男女因空氣溼度較大的緣故，人人都是細皮嫩肉水靈靈。而川西高原由於陽光強烈，人們皮膚比較黝黑，個子也高大健碩，很多時候能一眼分辨出來。

小康巴漢子▼

你以爲在盆地裏，大家就覺得沒啥差別了麼？那你就錯了，四川這塊大盆地，是一塊多丘陵的盆地。“多事之丘”，就是指不一樣的丘壑，也能生長出不一樣的風情來。

川中丘陵區▼

比如自貢，一個突然能分得清平舌捲舌的城市，成爲了周圍四川人的萬年謎題。

而對於只要不是自己老家的城市，四川人的內心都會不露聲色地淌過一絲輕蔑，大有“金窩銀窩不如自家狗窩”的舒坦，也就完全沒有哈爾濱人對着瀋陽人喊老鐵的豪情。

四川是由大山圍合成一個快活窩，每一個山坳子裏都有溫暖舒適相陪，人們沒有什麼稱兄道弟的義務感，但是，你千萬不要以爲四川人就不夠團結，雖然東南西北人因爲地形差異都各有一番性格，但一聲“雄起”就能喊出全世界都沒有的血氣方剛。

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