女王的遺產，世上最精緻的火車站

摘要：古堡區是孟買最繁華的地區，許多著名的建築都在這裏，如泰姬·瑪哈酒店、西印度威爾士親王博物館、維多利亞火車站、高等法院等。也有人說泰姬·瑪哈酒店是在《印度時報》編輯的敦促下才建成，因爲他們需要一家“配得上孟買”的酒店。

古堡區是孟買最繁華的地區，許多著名的建築都在這裏，如泰姬·瑪哈酒店、西印度威爾士親王博物館、維多利亞火車站、高等法院等。

從歷史上看，孟買從來就不是一個單純的旅遊城市。三教九流，魚龍混雜，是冒險家的樂園，也是淘金者的福地。有出入高檔會所的社會名流，也有蜷縮在貧民窟裏的底層百姓；有慷慨激昂的宗教狂熱分子，也有爲夢想而拼搏的科技精英。站在孟買的街頭，我們更應該“透過現象看本質”。

孟買雖然是印度人引以爲豪的“銷金鍋”，但尚不能與上海相提並論，總感覺缺少那種“骨子裏的精緻和小資”，華美的紗麗敵不過破洞牛仔褲。其實，對我來說，凌亂的街道、老舊的店鋪、永不關門的雙層巴士和喜歡拍照的孟買人，總是教人心情愉悅。於是，我決定從泰姬·瑪哈酒店開始，徒步遊覽古堡區，最後去探訪孟買的“千人洗衣場”。

泰姬·瑪哈酒店是孟買的名片，離印度門不遠。有意思的是，酒店面向市區，背靠大海，實在有悖於常理。正門前的街道正在維護，將路面挖得大窟小窯，我便懶得進去，跑到隔壁副樓觀摩一番。大廳富麗堂皇，客人衣冠楚楚，與外面彷彿兩個世界。

據說英國殖民時期，詹姆謝特吉·塔塔（Jamsetji Tata）和他的英國朋友去“僅限白人”的華生（Watson’s）酒店喝茶，結果被趕出來。於是他發願建起這座印度首屈一指的五星級酒店，面向次大陸，以示不歡迎海上來的殖民者。是不是覺得很勵志？這位爺就是印度塔塔集團的創始人，從波斯逃難而來的拜火教徒後裔，海邊有他的紀念雕像。也有人說泰姬·瑪哈酒店是在《印度時報》編輯的敦促下才建成，因爲他們需要一家“配得上孟買”的酒店。按照印度人的稟性，我覺得後一種說法更可信。

樹大招風，泰姬·瑪哈酒店在2008年11月26日遭遇襲擊，造成至少167人死亡。美國人對這家酒店情有獨鍾，2009年，希拉里來過；2010年，奧巴馬來過。

往北幾百米，就是西印度威爾士親王博物館，現改爲“賈特拉帕蒂·希瓦吉·摩訶拉賈藝術歷史博物館”。博物館本身就是印度撒拉遜（Indo-Saracenic）式建築的典範，有着莫臥兒式的圓頂，爲印度一級文物，曾被授予“2010聯合國教科文組織亞太文化遺產獎”。威爾士親王就是後來的喬治五世，也是印度皇帝。院子裏一個巨大的佛頭，館藏印度各個時期的雕刻和藝術品，有考古文物、藝術作品、繪畫雕塑及外國文物等。非常罕見地將來自中國和日本的文物單獨展出，讓人有些意外。

繼續北行，被一個閒漢糾纏，說願意帶我去遊覽孟買。用手機導航就能解決問題，當然不需要有人跟着，便婉言謝絕。經過鐘塔，橢圓廣場北端就是高等法院，似乎一個風格，都有着哥特式的尖頂和華麗的門窗。再沿着達達拜·瑙羅吉（Dr Dadabhai Naoroji）大道向北約一公里，即爲維多利亞火車站，現改名爲“賈特拉帕蒂·希瓦吉終點站”。一路走來，從加爾各答到孟買，“去殖民化”進行得如火如荼，不知道那些舊名字，會不會真的被人遺忘？

爲紀念英國女皇維多利亞即位50週年而建的火車站，是孟買最值得駐足的殖民建築。作爲中央鐵路的總部，一直是印度最繁忙的火車站，也是世界文化遺產。從正面看，磚紅色的建築以中央的鐘塔爲軸，兩邊完全對稱。外牆有精美的石雕，融入許多本土元素，可謂“印度哥特式建築的巔峯之作”。

火車站也不太平。在泰姬·瑪哈酒店遇襲的同時，兩名恐怖分子潛入火車站客運大廳，持槍掃射，造成58人死亡，104人受傷。

以上帝的眼光看，被殖民不完全是壞事。印度人也說，殖民者給他們帶來了議會、鐵路和英語。尤其印度的鐵路系統，一度穩坐亞洲頭把交椅，直到二十世紀末才被中國超越。作爲英國人留下的鐵路遺產，維多利亞火車站是印度鐵路發展的里程碑，不論是建築本身，還是運輸功能，怎麼誇讚都不過分。

從維多利亞火車站向東，穿過自由廣場（Azad Maidan），就是巴克灣（Back Bay）。半月形的喬帕蒂海岸（Chowpatty Seaface）線在夕陽下閃着金光，放眼望去，倒也不負“皇后的項鍊”的盛名。這裏是孟買人休閒散步的好去處，學生、情侶、詩人或聖賢，面對如此光景，想必也會心旌搖曳、感懷往事。