Martin Margiela 1989-2009，难以想像究竟还有什么设计不是他先做的？

「这是首场于巴黎所举办的设计师 Martin Margiela 的回顾展，其创作轨迹，从 1989 年春夏到 2009 年春夏，20 年来，让 Martin Margiela 成为当代时尚最重要的人物之一。世人以解构、破坏、极简或是概念等字眼来形容他，然而，Margiela 是用回收而来的旧衣物、另一层服装的角度以及非常理的时装秀来质疑整个时尚系统….。这些时装以时间排序，其设计和概念成了时空的见证，以及这位在时尚最具影响力的艺术家之一对流行发展的影响。」

若要我们解读，如今时尚界（甚至是整个社会）的动荡不安，当初的 Martin Margiela 是这么做的，如今，他希望你也可以…..

1989 Spring / Summer

Maison Martin Margiela SS 1989 (complete show)

（你将会在 20:42 看到 Martin Margiela 本人被拱出来谢幕）

1988 年，10 月 23 日，Martin Margiela 于巴黎 Cafe de la Gare 举办他首场品牌发表会，这场秀奠定了尔后 20 年的创意基础，在这如地下文化据点的老旧咖啡厅/戏院，与 80 年代华丽办秀的场景相差甚远，品牌仅以一条白棉布作伸展台，（有些蒙著脸的）模特儿开始脚踩忍者鞋（Tabi boots）出现，其旨希望观众更能专注在服装本身。这些服饰装载著设计师精湛的技艺、经典以及设计面上的延伸。

Maison Martin Margiela 1989 S/S

18 世纪的胸花设计表明了设计师对「特定时期」服饰的兴趣，而他对欺眼（trompe-l’oeil）元素的热爱，可从刺青上衣和模特儿如太阳晒黑般的印记上看到，而为了让忍者鞋能更被注意到，模特儿脚踏红漆，在白布上形成了鲜明的脚印。

Maison Martin Margiela 1989 S/S

＊忍者鞋（The tabi Shoe）

Tabi Boots 首次亮相便是在 1989 春夏系列首秀上，20 多年来它以各种形式姿态出现在世人眼前，「在 Martin Margiela 的第一场秀，他起初想打造出隐形的鞋，而忍者鞋提供了如赤脚加鞋跟的错视感。在 1984 年 4 月到日本旅游的那时，他注意到了足袋（Jika Tabi），这分趾鞋常由建筑工人、工匠和园艺家所穿戴，Margiela 挪用了足袋的设计并以平板金属扣环设计来替代拉链，此设计更能让鞋身完整包覆脚踝，几年之后，设计师了解到其分趾设计不仅仅能增加平衡，据说对于末端的刺激更有促进血液循环的功能。」

1989 Fall / Winter

Martin Margiela 第二场秀位在地下室的舞厅举办，在此，Martin Margiela 沿用并强调上季的经典，像是与 80 年代反其道而行的窄版肩线，其袖盖置于肩膀之上，亦也是设计师展现自身缝纫技术的象征。

Margiela 在衣服（手工）的重制再造，为他赢得了首个 ANDAM 法国年度时装大奖，该得奖系列名作《Provocative for the from》（形式上的前摄），这证明了 Martin 不仅仅是 Jean Paul Gaultier 的接班人，也是（当时轰动巴黎）川久保玲和山本耀司的承袭者。

Maison Martin Margiela 1989 F/W

已故的街拍大师 Bill Cunningham 在《Details》杂志为这场秀注解道：「Martin Margiela，前 Jean Paul Gaultier 助理，在他第二场系列当中，为 90 年代的时尚提供了截然不同的视野：垮掉的一代和存在主义的复兴。许多设计不仅是挑衅的，也涵盖著对束缚的弦外之音：手指（不是珠宝）而是黑色绳带、头发也以绳带固定成连帽的样式、夹克也以一系列系带所控制、破碎的盘子组成的背心、模特儿的眼唇都以黑装饰。衣服的结构暗示著解构，犹如设计被攻击、表面被痛苦切割、缝补般，皆暗喻著时尚优雅的堕落。」

第一件 Artisanal

1989 年秋冬系列，当中取上季存有红漆鞋印的白棉布，Martin Margiela 将其制成了第一件 Artisanal 服装并送上伸展台，在一旁，Martin 用马克笔记下当天的时间 PARIS 23 OCTOBRE 1988，因为时间的不足，他用胶带代替纽扣。而这一年之后，Artisanal 则以回收而来的衣料再制成 0 号线。

1990 Spring / Summer

（1990 s/s 由 3:37 开始）

Martin Margiela 有著对 80 年代的喜好，对他来说，十年之间的改变同时也是新创意精神的崛起。

在第三场秀，他将秀场移到巴黎 20 区的「蛮荒之地」，模特儿身上则由鱼网、透明塑胶和不诱人的布料所构成，没有太过鲜明的色彩，秀场的地点、布置如服饰般同样让人不知所措。Martin 著实改变了服装被解读的方式，衬衫被折（塞？）进洋装当中、大衣（则附带腰包）的在腰间打结成裙，这比例让人联想到 18 世纪的裙衬。

Maison Martin Margiela 1990 S/S

在秀的尾声，模特儿身穿实验室白袍，撒著白色纸屑，搭配 18 世纪法国歌剧作曲家 Jean Philippe Rameau 的合辑，「不适当」、「如垃圾」般的形容词出现在激进媒体的抨击中，Bill Cunningham 嗅见了其细微差别，「回想起来，那晚在巴黎，似乎就像东欧政治和社会秩序崩溃的预兆…..。但是当中诞生了一位重要的有才之士，带著无比潜力，让时尚进入了新的方向。」

「还是学生的时候，我总觉得时装多少还是有点肤浅，都是些闪亮光鲜充满魅惑的东西。但这场时装秀改变了我所有的想法。我走出了秀场，心想这就是我要去做的事。这场秀，是我选择成为一名时装设计师的原因。」—— Raf Simons

Maison Martin Margiela 1990 S/S

PS. 这场秀让时尚界产生了变化，也让 Raf Simons 动容决定走入时尚圈，《The Gentlewoman》 2016 春夏志（Issue 13），对这场秀进行了回顾

这场秀位于隶属于法国运输公司（SERNAM）的货仓中举办，如同其过往的系列，Martin Margiela 重新利用早前系列的衣料和概念，举凡像是垂坠的透明尼龙袋以及谢幕时的碎花纸屑。

Maison Martin Margiela 1990 F/W

Kristina de Coninck at Maison Martin Margiela 1990 F/W

本场秀有两大重点：首先是内里（liners）服饰的出现（请注意看庞克毛衣内的那件），其主旨在于「将内里当成洋装来穿」，此概念从这时起到 2006 年便以不同的形态呈现，而在内里洋装外的「摇滚毛衣（“Punk” Sweater）」也有段小故事：因为 Martin 找不到毛衣供应商，固请妈妈帮忙织这件以庞克为灵感的毛衣，且不是用「针」织，而是用 Martin 爸爸所削细的扫把，致使其长短袖、宽松的领子都是故意的，在母亲和朋友的协助下，该毛衣仅生产了 40 件。

Maison Martin Margiela 1990 F/W Punk Sweater

Maison Martin Margiela 1990 F/W

1991 Spring / Summer 该秀位于巴黎 Barbes 区的废弃停车场举办，这场秀，没有白布所引导的伸展台，来宾站在黑暗的空旷地上，上头的镁光灯则跟著来自各行各业、各种年纪的模特儿穿梭（请他们借过）来宾之间。

Maison Martin Margiela 1991 S/S

值得一提的是 Maison Martin Margiela「Artisanal 系列」，虽然过往也是有物件像 1989 秋冬系列那样随性演绎，可是到了 1990 年，Martin Margiela 获得 ANDAM 奖品牌有了工作室后，才得以量产成主系列。

1991 年春夏系列中的「所有的服饰」，都是由在跳蚤市场淘来的衣物所拆解重制，MMM 将其分类、重新染色或是漂白、拆解并重新组合成独一无二的物件，许多不同风格的「礼服」，因尺寸太小，进而从中剖解再制成背心，随棉纱一齐搭配基本衣著，牛仔裤和单宁外套则合成为长版大衣。

MMM 1991 春夏将单宁套装再制成长版大衣

模特儿的项链是复刻 1720 年普鲁士僧侣所制造的日晷

有记者认为 Margiela 这样的行为是对衣服大不敬，但 Martin 回应表示：「当我剪开一件服饰时，无论是新是旧，我不会认为我在破坏它，而是用不同形态来赋予它新生命。」这是时尚历史的首次，一个设计师的「新」物件，是由回收的旧衣物呈现，此举也是 Martin 对时尚那不断更新的质疑。

1991 Fall / Winter

Maison Martin Margiela 1991 Fall / Winter

地点来到品牌总部，每个房间都是展场，第一个房间里以报章杂志的报导装饰成地毯；第二个房间的墙上则挂著数排杯子供来宾装红酒（Martin Margiela 个人最爱），并邀请他们以涂鸦留下「到此一游」；第三个房间则以红光照射，墙上大大写著「红」的定义，而模特儿身上的黑白色的服装也因此有了新的颜色；在另个房间则有由 Martin Margiela 所执导的 8 厘米影片（如上）用投影机在墙上展示新系列；而最后一个房间则是纯白色的，模特儿撒著白色纸屑如白雪一般。

Maison Martin Margiela 1991 F/W

这场秀的经典，世人放在袜子衣，一旁也放置了《A Magazine》请来 Maison Martin Margiela 担任客座编辑与世人分享「如何用 8 双袜子制作成一件毛衣」的步骤图，在该展的注解中写著：「这袜子是在美国军用品店购得的，Martin Margiela 表示：『在我系列，我想要也需要一件非常合身的高领毛衣，基于我没有毛衣供应商，所以我必须自己想办法。』….这个随性简单的动作邀请每个女性都可以想像他自己是服装的作者，你可以为自己做出一件服装来。」

Maison Martin Margiela Socks Sweater

Maison Martin Margiela 担任《A Magazine》客座编辑所教授的袜子衣制法

1992 Spring / Summer 本季来到废弃地铁站 Saint Martin，引用《AnOther》的报导，时尚历史学者 Harriet Quick 在 1993 年时便表示：「这过去与现下的复杂对话也融入了对未来的展望，Margiela 在展现服装上的创新开启了时装秀探索未来的可能性。」

Maison Martin Margiela 1992 S/S

现场有著 1600 根蜡烛，而大部份的都不是专业模特儿，有些甚至是时尚编辑，他们各自诠释自己的妆发，指尖沾染著红紫色颜料，所给予的唯一配件就是他们装饰在眼睛旁边的莱茵石。

Maison Martin Margiela 1992 S/S

Martin Margiela 并不是印花的粉丝，致使他相当谨慎的使用这个元素，感谢（这季的主角）各式各样的二手丝巾，被缝制扭绑成各种贴身衣物（品牌故意保留了丝巾上的皱痕），而上头的印花（细条纹、波卡圆点..等）也延展到了模特儿的肌肤上成了妆容或是牛仔裤上，进而模糊了服装与身体之间的界限。

Maison Martin Margiela 1992 S/S

1992 Fall / Winter

Maison Martin Margiela 1992 F/W

该秀位于慈善公益组织救世军（The Salvation Army）所举办，观众们坐在将义卖的家具和成堆的衣服上，模特儿们可选择自己的出场乐（由铜管乐队演出），她们的头发都被染成了红色，不少人带著自己的女儿穿著相同的服装现身。

Maison Martin Margiela 1992 F/W

每件服饰都是黑色或是深色调，T 恤是紧身的，而针织衫则用丝袜加以装饰，原本最接近肌肤的衣材变到了最外层；以 70 年代为灵感的皮革大衣，经过 Artisanal 工作室改造后则前后颠倒成了露背洋装；透明的塑胶衣袋也用 3M 透明胶带改造成洋装（他们将衣套包在人台上再用胶带捆绑，据说这也曾闹过笑话，员工打开盒子发现里面没有衣服只有塑胶袋便惊慌失措）；当中牧师的长袍也被改造成大衣、缎面洋装则变成了厚毛衣、单宁系列以黑漆装饰…等，这些阴阳错位，看在当时媒体的眼里，便给了「没比这更穷困的」展示来形容。

1993 Spring / Summer

Margiela 的不按牌理出牌又再度让受邀者摸不著头绪，一黑一白的邀请函有著相同的时间（晚上八点半）却不同的地点（虽然都是在蒙马特公墓附近，但位子却南辕北辙），据 Vogue Runway 当时的报导指出，若你拿错邀请函是不允许进入的。

Maison Martin Margiela 1993 S/S

说起这原因，这是一季改造维多利亚时期服装的秀，一间倒闭的剧场公司拍卖了许多以 18 世纪文艺复兴为灵感的戏服，而品牌则借此购入了许多，然而，这系列的保存状况并非极佳，因此这些服饰也被重制分类成两类：染成黑色的以及漂成白色的。在展览之中，模特儿们也分别站在对「黑」和「白」的注解前。

而系列当中，纵使是枝叶也能被做成项链或是直接用胶带黏成手环，Martin Margiela 将华丽极简、过去现代并存在一体，诸如像是衬衫和长裙搭配贵族外套，或是将他们变成内里装饰在背心或是衬衫之中，品牌延用至今的的经典臂环也在本季现身。

1993 Fall / Winter

这是品牌第十场秀，为了突显这季的特别，品牌用影片取代了时装秀。现场仅有少数媒体和采购受邀观赏并解释其背后理念，而（导演）Martin Margiela 则在一旁提供评论并且讲解其系列的剪裁、灵感和布料。这只黑白片主题是拍摄七位不同国籍、职业、年纪的女性，她们从系列当中挑选 4、5 套服装，并于对方家中或是相对应的生活场景取景。