在成都洛带镇赏火龙舞尝伤心凉粉，感悟客家人背井离乡的移民过往

洛带古镇位于成都东郊龙泉驿区，是成都东山五场之一。相传汉代即成街，名万景街；三国时蜀汉丞相诸葛亮兴市，更名为万福街。

图注：洛带镇

传说场内有一池塘，塘中有一八角井。井水为东海龙王口中所吐，味极甘甜，泡茶茶香，洗脸美颜。井里有东海鲤鱼，肉味鲜美，食之可益寿延年。蜀太子阿斗闻之，择一黄道吉日，率众太监来到场内八角井旁。但见一条条金色鲤鱼穿石洞于水井和池塘间游进游出，煞是可爱。众太监脱靴挽裤，下得池来，扑腾半日，终无斩获，急煞阿斗。却闻身后一声“好”，一条尺长大鱼随一白发老者钓竿甩动，划一弧线，飞出井来。阿斗眼红，老翁却不卖。太监强抢，阿斗得鱼。鱼落阿斗手中而不甘，奋力摆尾，阿斗连人带鱼跌入池塘。鱼儿穿石洞进八角井，溜哉。阿斗气极，和衣跳入井中。那鱼却钻进海眼，回东海去也。

图注：姜太公钓鱼

阿斗被众太监拖起，忙乱中腰带却掉入井底。回头欲找老翁算帐，已无人影，老翁坐钓处仅余一白绸帕，上书一诗：不思创业苦，孺子太荒唐。带落八角井，帝运终不昌。阿斗脸铁青，团绸帕掷井中，堵住了海眼，井水从此变浑变苦。后人遂改万福街名为“落带镇”，后演变为“洛带镇”。八角井有诗人流沙河手书对联：“玉带落井流到东海；铁钟在亭叩响西川。”至今八角井遗迹犹存，位于古街的燃灯寺旁，不知洛带人还能记起他们的祖先曾从这里汲水洗衣做饭否？

图注：洛带古镇

明末清初，战争的烽烟波及到天府之国，四川人口锐减，十室九空，大量的湖广人源源不断地移民过来。他们在洛带繁衍生息，绵延数百年，如今洛带的古街上还能找到移民的历史遗存。这就是洛带古镇特有的会馆文化。小小的洛带古镇，仅有三条古街，像一片零落的树叶，可是却汇聚了广东会馆、江西会馆、湖广会馆和川北会馆四个会馆，简直就是会馆文化的活化石。在过去的若干年里，会馆是宗亲联系的纽带。族长们定期把宗亲召集起来，处理宗族内的大小事务，惩恶扬善，扶贫济困，延续着客家人的文化基因。虽然移民们离乡背井，在新的土地安居乐业，但是他们的语言、风俗和文化却保存了下来。

图注：湖广填四川移民

洛带的客家龙舞以“刘家龙”最负盛名，其名得于参加舞龙的都是江西籍客家人中的刘氏家族人。刘氏家族人在洛带镇已经居住了14代300余年之久，刘家吉庆节日在古镇舞龙，也已有300多年的历史了。刘家龙舞直接从中国古代龙舞发展而来，历史悠久，家族内部传承，且一直没有中断，因此，保存了较多的中国古代舞龙最原始的程序和古朴的仪式。水龙九节，夏日伏旱，水龙则大显身手，是为祈雨。舞龙者皆赤裸上身，只穿一条短裤，上下腾挪；观赏者用水枪、水盆泼射龙，前后追堵。客家人视水为财，泼得越湿，人越旺财，舞者和观者攻防进退，煞是刺激，刘家龙也成为客家文化中最具吸引力的一项活动。

图注：洛带火龙

湖广填四川，查四川人的祖籍地，绝大部分属于湖广人士。其实我家也属于客家后裔，老人爱包青布头帕，背着手走路，腰间总是系着土布围腰，喜欢抽旱烟，烤火兜。另外每家不管瓦房草屋楼房，都要在堂屋里摆设神龛祭祖，上书“天地君亲师”位。初一十五，总要在祖先牌位前摆上一杯酒、一块刀头肉通白一番。就算平时打牙祭，也要先请祖先先吃，以示孝道，当然目的还是希望祖先能护佑家族兴旺发达。凡此种种，都是客家文化点点滴滴的反映。客家人适应力特别强悍，落地就能生根。当然客家人最强调的就是耕读传家，能读书的一定要混出去，不能读书就安心种田，不可丢了农民的根本。

图注：洛带镇

只是我们居住的乡镇上，原来的会馆早已挪作他用。随着强势文化的演进，大家的语言、穿戴、习俗等生活习惯都渐趋同化。失去了会馆的凝聚，乡村既有的社会秩序被打破，再加之舶来文化的冲击，客家人自然也就星散了。乡村是儿时母亲灶台前日夜劳碌的身影，是父亲生气时拍在我们屁股上的一巴掌，是奶奶拄着拐杖的蹒跚脚步。日出日落，时光荏苒，乡村的一切像磨刀石一样逐渐发生着或些微或显著的变化。有人说，此心安处即吾乡。可是在纷繁复杂的现代城市丛林，我们那颗疲累不堪的心灵真的能够泰然处之吗？

图注：耕田

只有曾经的乡村，才是绝大多数国人回望生命的故乡，是我们灵魂的栖息地，这是乡土中国的必然。小河淌水是乡村，牛鸣马嘶也是乡村。每个人的心中都有一个灵魂的村庄，是《诗经》里的河之洲，是杜甫诗里的茅屋，是陶渊明诗里的田园，是孟浩然《过故人庄》里的田家，是余光中诗里的乡愁。可是随着中国城市化进程的裹挟式发展，每个人的故乡都在沦陷。不仅客家人是这样，那些凡是祖辈生活在乡村的人群，哪个又不是这样呢？乡村已经物是人非，我们再也回不去了。如果没有战争，没有朝代更替，没有动乱，稳定的、成熟的和具有鲜明特征的传统场镇，那些所具有的精彩形式和内容都会保留下来。但是如果毕竟是假设，我们不得不面对老宅的败落与残破，这也是现代人留恋古镇聊以抒怀的原因，这也是洛带等古镇得以成为旅游热点的缘故。

图注：洛带古镇

古街的商铺门前都摆着石制的太平缸，缸壁上雕刻着或文官武将或花鸟虫鱼的形象。缸内盛满了水，里面养着睡莲和金鱼。商铺门前还有一段循环的浅浅水渠，沿着古街终年累月地流淌着。洛带古街上大多是斑驳的铺板门，每天商家营业，得把那些铺板一片片地按照编号拆卸下来，然后收摊时又装上去。这比卷帘门不知麻烦多少倍，但是在这周而复始的劳作中，不正体现了古镇的传统韵味吗？雕花的木格窗棂遍街都是，或开或闭，真让人担心，是否会有一根竹竿像潘金莲那样失手从楼上掉下来，砸在我的头上。这样的市井生活，虽然满街充斥着泛滥的旅游商品，竞争激烈的各地美食，但是仍然让人乐此不疲。也许，这样的古镇，就是我们心灵中追求的净土吧。

图注：洛带古镇

真替洛带人感到庆幸，因为他们留下了那么多的会馆，这就留下了客家人的根本。广东会馆在洛带上街，又称南华宫，这是古镇的精华所在。前院偌大的坝子里阳光普照，很多游客在那里一边闲散地喝着盖碗茶，一边看着某画廊进行的国画拍卖会。最里面的粤王殿，为会馆主体建筑，封火墙连三殿呈起伏状，后殿突兀高耸，四角翘檐，宏伟而灵动。会馆内的古戏台雕梁画栋，静默无语，似乎正在期待着一场更加精彩的铿锵锣鼓！

背井离乡，在国人骨子里来说，是最不愿意发生的事。因为远离祖居地，这让人觉得有一种漂泊感。每逢佳节倍思亲，客家人的思乡情结，在他们的饮食上也展现出来，伤心凉粉就是其中的代表。洛带凉粉最伤心，这话不止我一个人这样说。我不知道，到底是洛带成就了伤心凉粉，还是伤心凉粉成就了洛带。反正驴友们都这么认为，到了洛带镇，你如果不吃上一碗伤心凉粉就算白来了。也许是吃着凉粉想起了远方的亲人，也许是凉粉的配料太辣，反正客家人是边吃凉粉便落泪，这就是伤心凉粉的神奇之处了。

图注：洛带客家土楼

这种凉粉，其实四川乡下的主妇们都会做。昔日每到秋冬季节，就是蔬菜淡季，为了改善伙食，凉粉这类小吃就出现了。那时候，家家户户都有一扇石磨，平时放在角落里灰头土脸的，一到磨凉粉时就派上了用场。做凉粉前，先把石磨安在院坝里的磨架上清洗干净，然后把泡好的大米用石磨磨成米浆。推石磨磨米浆通常是父亲和母亲合作完成的，父亲用手握住上扇石磨的磨把，缓缓地顺时针旋转，母亲就陆续地把大米混合着水一勺一勺地从磨眼里灌进去，乳白色的米浆慢慢地就从上下石磨的咬合处渗出来，通过石磨的导流槽汇聚到桶里。

图注：洛带伤心凉粉

随后母亲将米浆倒在铁锅里，用旺火将米浆熬沸，然后以小火熬煎，并用一木棒在锅中不断搅动。这时把事先准备好的石灰水缓缓注进锅中，使米浆凝固，接着用小火再熬一下，同时不断搅动，以防煳锅。当用锅铲挑起一点米浆，其黏度恰好处在似滴非滴状态，并在铲上呈一处状，表示火候已到，应及时舀出，盛在瓷盆中，让其自然凉透后即可。

伤心凉粉的做法大同小异，但是调料里面却大有玄机。国庆大假，我们一家人到洛带古镇旅游，匆匆地在镇上闲逛了一番之后，直奔广东会馆附近的伤心凉粉总店来尝鲜。慕名而来的游客换了一茬又一茬，大家都是冲着伤心凉粉的名头来的。

图注：客家伤心粉

服务员用竹匾给我们上菜，每人两碗伤心凉粉，一碗开心冰粉。两份凉粉均切成薄薄的长条状，一碗黄色，一碗白色，晶莹剔透，让人不忍下口。凉粉上都撒着鲜红的小米辣，绿白相间的葱节，碗底垫着花生米、花椒粒、蒜泥等调味料。小小一碗伤心凉粉，据说要放十三种佐料才上桌，且热凉粉和冷凉粉的佐料不同，十三道佐料哪些先放，哪些后放也有讲究。伤心凉粉清香四溢，吃起来麻辣味十足，让人吃得涕泪横流却又不忍罢手，这就是伤心凉粉的魅力了。