"\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fpgc-image\u002FRXYKDYyJ8Lkt1h\" img_width=\"400\" img_height=\"562\" alt=\"拉麪怎會是日本的？\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp\u003E《拉麪：食物裏的日本史》 （英）顧若鵬 著 夏小倩 譯 廣西師範大學出版社\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E歷 史 硯塵\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E歷史學家顧若鵬是東亞史的專家，可他竟然說：“拉麪是日本的”，讓蘭州拉麪情何以堪！在《拉麪：食物裏的日本史》一書中，顧若鵬細細追溯，拉麪的源頭的確應當是中國，但現在的日本拉麪已然有了自己的特色，還發展出了拉麪文化：在麪湯尚滾燙的時候，大聲把麪條吸溜進嘴裏，風捲殘雲，面和湯都不剩下，這纔是對廚師的讚美。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E小小一碗拉麪，非一蹴而就，發明一道美食跟接受它的滋味都需要各種條件。於拉麪而言，亦可將其拆解：調料、面、肉，都不簡單。顧若鵬說，日本人一度對美味，尤其是肉食，表現得無慾無求，相比於中國人對口味的重視，日本人更在乎“展現美學”。明朝後期，大批中國移民來到日本，帶來了醬油，發酵技術“豐富了日本的食物口味”。麪條同樣來自中國，17世紀在唐人聚居的長崎，中國美食（包括與日本西部地區結合的美食）推動了餐飲業的發展，麪條大受歡迎。另一原因是在19世紀中葉以前，日本普通民衆喫的是“強飯”，口感遠不及今日的白米飯，蒸煮的時間也很長。自然、美味又便捷的麪條自然更讓人喜愛。而說到肉，日本沒有“肉食者鄙”之說，卻從7世紀開始，持續了整整千年的“禁肉令”。直到19世紀，日本天皇爲了提升日本國民素質，鼓勵喫肉，喫肉的風氣纔開始在日本再次流行起來。自此，拉麪的物質基礎俱全。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E而將食材融合在一起，並將拉麪發揚光大，還有賴江戶城的環境。當時的江戶人具備了：“不爲錢所困，貴族般的禮儀，瞭解塵世瞬息萬變的潮流，舉止優雅，性格鮮明”的特點。換言之，有品位的喫貨是發展美食的沃土。因此，顧若鵬總結，拉麪“起始於江戶”，後又“推廣於明治”，吸收了中國菜的元素，適應了日本人的味蕾；最終“定型於大正”，遍地開花的拉麪店使其成爲了大衆的美食，人們喜歡外出就餐，女性進入服務業工作也推動了拉麪的興盛。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E如今，日本的不同地區發展出了不同口味的拉麪：東京人喜愛的醬油湯、熊本的豬骨湯、札幌的味噌湯、久慈的雞肉高湯……拉麪口味的比拼、拉麪喫法之爭、衍生文化產品的豐富，足見人們對拉麪的喜愛。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E書中甚至提到一位“拉麪狂魔”大崎裕史，二十多年間，他平均每年要喫1095頓拉麪，嚐遍6000餘家拉麪館。與他比肩的“狂魔”大概只有速食拉麪的發明者安藤百福了，他每日午餐都喫自己的發明。速食拉麪迎合了現代生活的節奏，調查顯示，半數的受訪者每月都會喫速食拉麪，不爲省錢，爲的是它的好滋味。它也是日本拉麪走向世界的敲門磚。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E只有我們知道，走進蘭州拉麪館的時候，看到拉麪師傅像控制身體的一部分似地嫺熟甩動麪條，依食客喜好可拉出毛細、二細、大寬、韭葉、蕎麥棱等十餘種粗細，還有“一清二白三紅四綠五黃”的色彩，我們嚐到的是自己的文化歸屬感，拉麪明明是中國的。\u003C\u002Fp\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6718814735522873860