8月1日12时，台州3596艘渔船解禁出海！

当晚，第一批梭子蟹就回来了！

这个时节，

在台州的码头边，

辅助船往来如梭，

一筐筐鲜掉人舌头的海鲜被送上码头，

立即被翘首以盼的摊贩们一抢而空。

现在，是吃螃蟹的季节。去年，梭子蟹刚解禁时曾卖到五六十元/斤，随着后续大量上市，价格一度下滑，最低时曾卖过20元/斤，一般卖三四十元/斤。忍不住要大快朵颐了！

不需要厨艺加持，螃蟹也能煮出一桌鲜美可口的佳肴。最简单的豆腐汤加一只青蟹进去，就有化腐朽为神奇的效果。氤氲着袅袅的热气，淡金色的汤面上浮着嫩白的豆腐，青翠的葱段，鲜艳的蟹膏呈诱人的红色。舀一勺入口，妙不可言的鲜，海浪的涛涛声、海风的沁凉、大海的原汁原味仿佛都融在这一口汤里了。

靠海吃海，论吃海鲜，台州人绝对有发言权。明代大地理学家临海人王士性就曾说，若论“杀生”，闽浙一带地方最厉害，因为吃海味太多。六畜无论大小，每只最起码可供一人吃一顿，但海里的各种虾蟹贝类，体积很小，一餐动辄吃下几十、上百，过几年回头看看，都不知到底吃了多少了。

每年的8月到11月，是梭子蟹（俗称白蟹）最鲜美肥大的季节。吃蟹最好清蒸。清蒸使膏脂不致流入汤中，可最大程度保留蟹的原味与营养。配上新鲜的姜末和食醋，蟹味更鲜美。螃蟹气味咸、寒，而生姜性温，具有温中散寒解毒之功效。

餐馆里吃蟹论只论斤，我家里吃白蟹以蒸笼论。刚上岸的新鲜白蟹，不论大小肥瘦，一股脑儿往蒸笼里一丢，熟了往大盆里一盛，两大盆还装不下。现在去玉环的沙门港口，可以吃到刚刚从船上下来的新鲜的活的白蟹，立刻上蒸笼蒸熟，海风吹吹，大快朵颐。

在老房子还没拆的时候，我家门前有一小片果园，地方虽小，却是柿子树、桔子树、樱桃树、石榴树应有尽有。秋日，落日熔金的时刻，外面凉风习习，惬意极了。晚饭通常摆在外面吃，老爸吃白蟹，再配一碟花生米，一碗酒，老神在在地吃吃喝喝，头顶悬着尚且青涩的柿子。

浓郁酒香，肥美的膏黄，酒不醉人人自醉。

农村的日子在这时候慢得像电影里的慢镜头。左邻右舍趿着拖鞋悠闲地踱过来，无需招呼，自己找一张小板凳坐下剥着螃蟹吃，胡天海地地侃。妇女们有她们的话题，小孩子也有自己的天地。

老妈对现在的白蟹的个头总是很有些瞧不上的意思。老妈是更地道的海边人，姥爷家把家门一开，迎面就是浪涛翻腾的大海。这海，当然是内海。刮台风时，海水倒灌进屋子里，能漫到大人的大腿。

潮涨潮落，大海将最美好的馈赠送给她亲近的儿女。上个世纪六七十年代，在全中国都穷得叮当响，吃不饱穿不暖的时候，老妈也没受过饿肚子的苦。

“那时候，海里的鱼虾蟹真多。退潮的时候，海水把虾啊蟹啊都冲上岸来，捡都来不及捡，个头有这么大，特别肥壮。”老妈双手比划了半个小脸盘大小，我惊讶地“唔”了一声，很是心驰神往，老妈一脸得意。不知道她有没有夸张，反正我是看不到当年的盛况了。

除了蟹黄，螃蟹全身上下我最爱的是蟹钳，对于醉蟹钳的独特味道总是难以忘记。

想要做好醉蟹钳，最好让蟹钳在酒里泡上十足的时间，因为这不仅仅是为了入味，更重要的是蟹钳中可能含有大量的细菌，用酒来泡能够起到杀菌的效果，而且可以避免吃得太多而拉肚子。

将蒜瓣、酱油、葱姜末、白芝麻、葱花、辣椒等放锅里焖3分钟左右作为酱汁，将醉蟹钳泡好大概放置三天，处于冰箱中或者阴凉干燥处。注意瓶口要密封，千万不能漏气，那样只会让酒味跑掉，放些许糖里面，味道会非常浓郁。

做好的醉蟹钳爽脆可口，甜辣酥麻，汤汁浓郁，唇齿留香。蟹肉红白相融，如同雪一般白嫩通透，新鲜美味。

沙蟹现在见得少了，曾经也是台州海岸边横行霸道的主儿。沙蟹是蟹中贫民，比起那些高大上的青蟹、大花蟹、梭子蟹，它们只是不起眼的“草根”，登不了大雅之堂。看过奶奶腌制沙蟹，小时候尝过，什么滋味却记不清了。