文：猫左先生 | 摄影：猫左先生

生活在城市的人，日子过得紧张忙碌，虽然精彩却也喧嚣。这样的状态不是不好，但是时间久了，总归有点儿疲累。

于是决定去江苏，在那些江南小镇里消磨几天时光，水软风细，湖光桥影，喝喝茶，赏赏景。

江苏的古镇并不算多，至少和江西安徽比起来，在数量上是有些逊色的。

但水乡的古镇，春日桃红，夏日柳绿，清明婉约，自有别处无法比拟的韵味。

甪直

甪直原名甫里。传说神兽甪端途经甫里，觉得这里是块风水宝地，属于宜居古镇，于是就常住在此处。

甪端一来，从此甫里再没有战乱灾荒，镇民丰衣足食。

如此祥瑞，功效堪比今天的锦鲤，于是镇民干脆把甫里改名为甪直。

现在镇广场中心还矗立着一尊甪端的塑像。

每天爬到神兽身上拍照的人不计其数，围坐在神兽四周嗑瓜子，吃臭豆腐，嚼甘蔗的人也不计其数。

甪直以桥多出名。镇上原有石拱桥72座半，目前仅存41座。

桥下流水，水上载船，两岸都是石板路，路边鳞次栉比的开着各种店铺。

甪直街边写真馆儿也多，所以白天的古镇跟清晨夜晚的古镇完全是两种模样。

白天的古镇更像个风尘女子，处处喧嚣浮躁。写真馆开了一家又一家，衣服十块钱一套，生意好的不得了。两岸边群魔乱舞，穿着古装的男男女女握剑扶柳，生硬地学着古装剧里的造型，脸上露出迷茫而真挚的笑容。

清晨的甪直古镇最美。阳光洒在石板路上，店铺都还没开张，有些人家开始生火做饭，河边蹲着几个洗衣服的妇女，镇民把自家的鸭子往河里赶 ，处处透着讨人欢喜的烟火气。

甪直名胜

进甪直古镇是不需要购票的，但是古镇里的景点需要买票。可以直接在网上买电子版通票。

1、纪念馆：镇上纪念馆挺多，有叶圣陶纪念馆、萧芳芳纪念馆和王韬纪念馆。

2、千年古刹保圣寺：寺内有9尊泥罗汉，大概是整个镇上被游客造访最少的地方了。寺里种着4棵千年银杏树，叶圣陶就葬在银杏树旁。

3、古宅：沈宅、万盛米行。这种古镇上的老宅，一般都号称重现昔日风貌，但是实际上人为痕迹很重，历史积淀的那点精华早已不复存在。

甪直交通

甪直不大，没有火车站和机场，所以无论从哪出发，都要转乘汽车。

上海苏州都有直达大巴。上海到甪直的长途车只有中山客运站有。

上海八万人体育场有到甪直的豪华大巴，但是车票不单卖，跟古镇门票打包销售，必须参加古镇一日游项目，不太适合准备在古镇过夜的游客。

甪直特产

甪直的店铺主要卖三样东西：甫里蹄、萝卜干和青团。

苏州的每个古镇里都会出现蹄髈这种食物，进货渠道一样，味道一样，无非起个不同的名字而已，甪直甫里蹄，周庄万三蹄，同里状元蹄，味道不错，谈不上惊艳。

萝卜干家家都打着甪直酱菜厂出品的旗号，其实真正酱菜厂门市部只有一家，我们去的时候，看店阿姨无心工作，忙着看电视，询问半天未果，只好灰溜溜地出来去别家买了一袋尝鲜。萝卜干味道挺重，吃着下饭。青团好吃，但是要吃刚做好的，凉了实在没法入口。

避人潮指南

如果是要来古镇躲清静，那么最好只在清晨和夜晚出没，白天的镇子是属于一日游团队的。

同里

同里古镇家家枕水，岸边食肆不多，藤椅木桌，桌上摆着细瓷茶具。

间或有那么一两家咖啡店酒吧，也不觉得突兀，夹杂在食肆中间反而很是和谐。

河两岸道路宽阔，周围小巷幽深，因街成市。

我们安静的坐在河边，看着镇上妇女早起沿河洗衣洗菜。

江苏古镇大都依河而居，以水为净。

看着上游的人刷鞋刷马桶，中游的人洗衣服，下游的人洗菜淘米，纠结了半天，最后还是没忍住问了岸边一位老人河水卫生问题。

没敢直接问人家您觉得这样卫生么，假装无知：“您的衣服怎么洗得这么白啊？”

老人挺和善，说衣服是在家里先用洗衣粉洗过的，然后再拿到河里投干净。

看着我们还是一脸懵圈儿，人家又解释说：“水是流的呀，流的水都是干净的。”

门票

进同里古镇得买联票，有效期两天。如果是住在古镇里面，还得拿着门票去游客中心盖章，第二天才能继续使用。

锦溪

锦溪历史久，所以故事也多。到了镇上，每走几步，就能看到个古迹，听几段传说。

一般人去江苏的古镇大多直奔周庄，所以锦溪镇平常人不算多。

镇里水路比甪直宽，也有游船项目。

水边有茶肆，点一壶清茶，晒着太阳，看着船只往来，听着船妇唱歌，就能打发一下午的时光。

交通

锦溪离周庄和甪直都很近，顺路就到。

特产

我去锦溪原本是为了尝尝那道很有名气的水晶烩鲤，然而，却失望了。

但是作为小吃出现的袜底酥还是很好吃的。

周庄

站在周庄镇口的步行街上，立刻就会被这里的过度开发所震撼。

进镇要先交钱，一张门票最多可以在周庄待三天。

作为千年古镇的周庄，本该是细水依依，小桥孑立的一派婉约，可是实际上周庄只有两岸酒家拉客的商家，双桥上拥塞的人群和游船上吵吵嚷嚷的旅行团。

不高明的古镇规划商业开发将好好的一个周庄折腾的不雅不俗不伦不类。

周庄客流量大，所以饭馆，客栈、咖啡馆和游客一样多。

沿河的饭馆都把桌椅摆在河边，不爱喂蚊子的也可以去二楼坐屋里一边吃一遍观景。

卖的都是当地特色菜，一水儿仿古桌椅，白桌布上再罩着一层塑料布，一块钱一套的餐具，地上淌着油水，环境嘈杂，感觉粗糙。

酒吧咖啡馆相对安静一点儿，但是饮料食物都做的味道一般。

客栈几乎都是当地人开的，优势就是挺生活化，基本每家都提供雕花大床房之类的的复古房间，乍一看确实有穿越的感觉，但是别深究细节，比如黏在墙上的蚊子尸体。

古镇巷子里都是商铺，有那么几家确实挺有特色，其它就都是每个古镇古城都能看到的牛角梳丝织品之类的了。

看多了古镇，觉得每个地方差不多都在千篇一律地复制黏贴。

好好一个镇子，贴上俩名人标签，整出几个景点，鼓捣俩仨娱乐项目，忽悠些乱七八糟的商铺进来就变成旅游文化产业了，实在过于草率。

商业化没错，但至少也得稍微动动脑子。

躲清静秘籍

远离水边和双桥的地方，人相对都不太多。

早上八点以前，旅行团还没开始攻镇，此时的双桥，还可以正常行走。

另外就是，周庄里隐藏着几家庭院式酒店，价格自然比民宿客栈要贵，但是优雅别致，景致好也安静，可以不受打扰的欣赏周庄的美。

盛泽

镇上居民稠密，俱以桑蚕为业，男女勤谨，络纬机抒之声，通宵彻夜。

这是一个叫冯梦龙的明代小说家在《醒世恒言》中描写的盛泽。

盛泽产丝绸，有“日出万绸，衣被天下”的美誉。

大概因为现在依然是丝绸交易胜地，所以，盛泽给人的第一感觉，不太像一座古镇。

比如建在五聚桥边的楼房，和整个镇子搭配在一起，违和感十足。

枫桥

月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。

《枫桥夜泊》这首诗中所说的寒山寺，就在苏州枫桥镇里。

以前，大运河途经此处，枫桥镇是水陆交通要道，舟楫往来，商旅云集，一派繁华。

现在的枫桥镇，寒山寺还在，枫桥也在，大运河依旧静静流淌，只不过，河上穿行的都是游船了。

枫桥镇商业气息不浓，平常人也不多，算是真的可以让人偷得浮生半日闲的所在。

另外，夕阳西下时，大运河被笼罩在暮色之中的样子，很美。

一些年之后，我要跟你去山下人迹稀少的小镇生活。清晨爬到高山巅顶，下山去集市买蔬菜水果。烹煮打扫。午后读一本书。晚上在杏花树下喝酒，聊天，直到月色和露水清凉。在梦中，行至岩凤尾蕨茂盛的空空山谷，鸟声清脆，一起在树下疲累而眠。醒来时，我尚年少，你未老。

这段话来自安妮宝贝（她现在改名叫庆山了），我很喜欢。

城市里待久了的人，见到海会惊叹海的壮阔，见到山会折服山的伟岸，见到小桥流水会沉醉于小桥流水的静美，然而，去过之后，还是要回到城市里，继续繁华，继续忙碌，继续生活。

也许一些年之后，大部分人依旧要日日为生活奔波，但愿，偶尔可以偷得浮生半日，与岁月静处。

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