文：貓左先生 | 攝影：貓左先生

生活在城市的人，日子過得緊張忙碌，雖然精彩卻也喧囂。這樣的狀態不是不好，但是時間久了，總歸有點兒疲累。

於是決定去江蘇，在那些江南小鎮裏消磨幾天時光，水軟風細，湖光橋影，喝喝茶，賞賞景。

江蘇的古鎮並不算多，至少和江西安徽比起來，在數量上是有些遜色的。

但水鄉的古鎮，春日桃紅，夏日柳綠，清明婉約，自有別處無法比擬的韻味。

甪直

甪直原名甫裏。傳說神獸甪端途經甫裏，覺得這裏是塊風水寶地，屬於宜居古鎮，於是就常住在此處。

甪端一來，從此甫裏再沒有戰亂災荒，鎮民豐衣足食。

如此祥瑞，功效堪比今天的錦鯉，於是鎮民乾脆把甫裏改名爲甪直。

現在鎮廣場中心還矗立着一尊甪端的塑像。

每天爬到神獸身上拍照的人不計其數，圍坐在神獸四周嗑瓜子，喫臭豆腐，嚼甘蔗的人也不計其數。

甪直以橋多出名。鎮上原有石拱橋72座半，目前僅存41座。

橋下流水，水上載船，兩岸都是石板路，路邊鱗次櫛比的開着各種店鋪。

甪直街邊寫真館兒也多，所以白天的古鎮跟清晨夜晚的古鎮完全是兩種模樣。

白天的古鎮更像個風塵女子，處處喧囂浮躁。寫真館開了一家又一家，衣服十塊錢一套，生意好的不得了。兩岸邊羣魔亂舞，穿着古裝的男男女女握劍扶柳，生硬地學着古裝劇裏的造型，臉上露出迷茫而真摯的笑容。

清晨的甪直古鎮最美。陽光灑在石板路上，店鋪都還沒開張，有些人家開始生火做飯，河邊蹲着幾個洗衣服的婦女，鎮民把自家的鴨子往河裏趕 ，處處透着討人歡喜的煙火氣。

甪直名勝

進甪直古鎮是不需要購票的，但是古鎮裏的景點需要買票。可以直接在網上買電子版通票。

1、紀念館：鎮上紀念館挺多，有葉聖陶紀念館、蕭芳芳紀念館和王韜紀念館。

2、千年古剎保聖寺：寺內有9尊泥羅漢，大概是整個鎮上被遊客造訪最少的地方了。寺裏種着4棵千年銀杏樹，葉聖陶就葬在銀杏樹旁。

3、古宅：沈宅、萬盛米行。這種古鎮上的老宅，一般都號稱重現昔日風貌，但是實際上人爲痕跡很重，歷史積澱的那點精華早已不復存在。

甪直交通

甪直不大，沒有火車站和機場，所以無論從哪出發，都要轉乘汽車。

上海蘇州都有直達大巴。上海到甪直的長途車只有中山客運站有。

上海八萬人體育場有到甪直的豪華大巴，但是車票不單賣，跟古鎮門票打包銷售，必須參加古鎮一日遊項目，不太適合準備在古鎮過夜的遊客。

甪直特產

甪直的店鋪主要賣三樣東西：甫裏蹄、蘿蔔乾和青團。

蘇州的每個古鎮裏都會出現蹄髈這種食物，進貨渠道一樣，味道一樣，無非起個不同的名字而已，甪直甫裏蹄，周莊萬三蹄，同裏狀元蹄，味道不錯，談不上驚豔。

蘿蔔乾家家都打着甪直醬菜廠出品的旗號，其實真正醬菜廠門市部只有一家，我們去的時候，看店阿姨無心工作，忙着看電視，詢問半天未果，只好灰溜溜地出來去別家買了一袋嚐鮮。蘿蔔乾味道挺重，喫着下飯。青團好喫，但是要喫剛做好的，涼了實在沒法入口。

避人潮指南

如果是要來古鎮躲清靜，那麼最好只在清晨和夜晚出沒，白天的鎮子是屬於一日遊團隊的。

同裏

同裏古鎮家家枕水，岸邊食肆不多，藤椅木桌，桌上擺着細瓷茶具。

間或有那麼一兩家咖啡店酒吧，也不覺得突兀，夾雜在食肆中間反而很是和諧。

河兩岸道路寬闊，周圍小巷幽深，因街成市。

我們安靜的坐在河邊，看着鎮上婦女早起沿河洗衣洗菜。

江蘇古鎮大都依河而居，以水爲淨。

看着上游的人刷鞋刷馬桶，中游的人洗衣服，下游的人洗菜淘米，糾結了半天，最後還是沒忍住問了岸邊一位老人河水衛生問題。

沒敢直接問人家您覺得這樣衛生麼，假裝無知：“您的衣服怎麼洗得這麼白啊？”

老人挺和善，說衣服是在家裏先用洗衣粉洗過的，然後再拿到河裏投乾淨。

看着我們還是一臉懵圈兒，人家又解釋說：“水是流的呀，流的水都是乾淨的。”

門票

進同裏古鎮得買聯票，有效期兩天。如果是住在古鎮裏面，還得拿着門票去遊客中心蓋章，第二天才能繼續使用。

錦溪

錦溪歷史久，所以故事也多。到了鎮上，每走幾步，就能看到個古蹟，聽幾段傳說。

一般人去江蘇的古鎮大多直奔周莊，所以錦溪鎮平常人不算多。

鎮裏水路比甪直寬，也有遊船項目。

水邊有茶肆，點一壺清茶，曬着太陽，看着船隻往來，聽着船婦唱歌，就能打發一下午的時光。

交通

錦溪離周莊和甪直都很近，順路就到。

特產

我去錦溪原本是爲了嚐嚐那道很有名氣的水晶燴鯉，然而，卻失望了。

但是作爲小喫出現的襪底酥還是很好喫的。

周莊

站在周莊鎮口的步行街上，立刻就會被這裏的過度開發所震撼。

進鎮要先交錢，一張門票最多可以在周莊待三天。

作爲千年古鎮的周莊，本該是細水依依，小橋孑立的一派婉約，可是實際上週莊只有兩岸酒家拉客的商家，雙橋上擁塞的人羣和遊船上吵吵嚷嚷的旅行團。

不高明的古鎮規劃商業開發將好好的一個周莊折騰的不雅不俗不倫不類。

周莊客流量大，所以飯館，客棧、咖啡館和遊客一樣多。

沿河的飯館都把桌椅擺在河邊，不愛喂蚊子的也可以去二樓坐屋裏一邊喫一遍觀景。

賣的都是當地特色菜，一水兒仿古桌椅，白桌布上再罩着一層塑料布，一塊錢一套的餐具，地上淌着油水，環境嘈雜，感覺粗糙。

酒吧咖啡館相對安靜一點兒，但是飲料食物都做的味道一般。

客棧幾乎都是當地人開的，優勢就是挺生活化，基本每家都提供雕花大牀房之類的的復古房間，乍一看確實有穿越的感覺，但是別深究細節，比如黏在牆上的蚊子屍體。

古鎮巷子裏都是商鋪，有那麼幾家確實挺有特色，其它就都是每個古鎮古城都能看到的牛角梳絲織品之類的了。

看多了古鎮，覺得每個地方差不多都在千篇一律地複製黏貼。

好好一個鎮子，貼上倆名人標籤，整出幾個景點，鼓搗倆仨娛樂項目，忽悠些亂七八糟的商鋪進來就變成旅遊文化產業了，實在過於草率。

商業化沒錯，但至少也得稍微動動腦子。

躲清靜祕籍

遠離水邊和雙橋的地方，人相對都不太多。

早上八點以前，旅行團還沒開始攻鎮，此時的雙橋，還可以正常行走。

另外就是，周莊裏隱藏着幾家庭院式酒店，價格自然比民宿客棧要貴，但是優雅別緻，景緻好也安靜，可以不受打擾的欣賞周莊的美。

盛澤

鎮上居民稠密，俱以桑蠶爲業，男女勤謹，絡緯機抒之聲，通宵徹夜。

這是一個叫馮夢龍的明代小說家在《醒世恆言》中描寫的盛澤。

盛澤產絲綢，有“日出萬綢，衣被天下”的美譽。

大概因爲現在依然是絲綢交易勝地，所以，盛澤給人的第一感覺，不太像一座古鎮。

比如建在五聚橋邊的樓房，和整個鎮子搭配在一起，違和感十足。

楓橋

月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠，姑蘇城外寒山寺，夜半鐘聲到客船。

《楓橋夜泊》這首詩中所說的寒山寺，就在蘇州楓橋鎮裏。

以前，大運河途經此處，楓橋鎮是水陸交通要道，舟楫往來，商旅雲集，一派繁華。

現在的楓橋鎮，寒山寺還在，楓橋也在，大運河依舊靜靜流淌，只不過，河上穿行的都是遊船了。

楓橋鎮商業氣息不濃，平常人也不多，算是真的可以讓人偷得浮生半日閒的所在。

另外，夕陽西下時，大運河被籠罩在暮色之中的樣子，很美。

一些年之後，我要跟你去山下人跡稀少的小鎮生活。清晨爬到高山巔頂，下山去集市買蔬菜水果。烹煮打掃。午後讀一本書。晚上在杏花樹下喝酒，聊天，直到月色和露水清涼。在夢中，行至巖鳳尾蕨茂盛的空空山谷，鳥聲清脆，一起在樹下疲累而眠。醒來時，我尚年少，你未老。

這段話來自安妮寶貝（她現在改名叫慶山了），我很喜歡。

城市裏待久了的人，見到海會驚歎海的壯闊，見到山會折服山的偉岸，見到小橋流水會沉醉於小橋流水的靜美，然而，去過之後，還是要回到城市裏，繼續繁華，繼續忙碌，繼續生活。

也許一些年之後，大部分人依舊要日日爲生活奔波，但願，偶爾可以偷得浮生半日，與歲月靜處。

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