新都的桂湖，名字如雷贯耳。名声的流传中，也形成刻板的印象，或者叫鲜明的特色。「我婆我爷每年都喜欢去新都看荷花赏桂花」。

一旦和「老」沾染，就算贵为成都最为经典的赏荷圣地，也够劝退大半人。况且，「荷花有什么看头，到处都是」。

想象力因为偏见而备受限制。等眼见为实，身临其境，真香定律再次打脸。以前，真的错过了桂湖这个就在身边的杭州西湖成都分湖。

从夏一直到秋，荷花和桂花的相继盛开，这是桂湖最为繁忙的时节。令人难以置信的是，立秋前后，桂花香味已经在桂湖若隐若现。跟随香味寻觅，黄白色的花，确实点缀在枝头。

这才八月初，怎么着也得九十月才是属于桂花的季节。撑伞遮阳，并排前进的太婆，按理说，她们吃过的盐巴比我吃过的米饭还多，也对此表示足够的惊喜，议论不断。

像是桂湖的常客，城墙之外，沿着树荫走过的成都大爷门儿清，「老桂湖里面的桂花还要开得早，也更多。不过，门票20一张」。

始建于隋唐时期，明朝正德初年，才形成保留至今、砖石城墙的总体风貌。这座据说是成都平原保存最完好的古城墙，构成新桂湖和老桂湖的分界线。

新桂湖在城墙外；老桂湖在城墙里。新桂湖有更为开阔的水域，观光免费，沿湖茶楼众多；老桂湖较小，亭台楼阁，乌桕、樟树苍苍，更充满人文气息，凭票进入。

毕竟老桂湖是明代三才子之首杨慎的故居，古迹更多，类似于今日浣花溪边杜甫的草堂。新桂湖只是老桂湖的外延，沾了个光。

桂花的开放，只是碰巧。这个季节动身前往桂湖，目的大多只有一个，看荷花。但又不是单纯的看荷花，更多是看一种荷花和建筑、和园林相得益彰的精致。

尤其老桂湖，它确实是成都平原难得一见的有灵气的荷塘，湖中的荷花也有滔天的气势。

并无风，但荷叶的高低和疏密各不相同，从近到远，依旧有起伏的动态之美。

当站在升庵祠之前的空地，柳树成为珠帘式的幕布，使得烈日当头之下，桂湖也能够让人产生江南烟雨朦胧的错觉。

湖中横亘的柳堤，更是在遮和挡，明和暗，虚和实，抑和扬之间，令老桂湖景色的层次更加丰富，产生「园中有园，景中有景，步移景异」的奇妙观感。

这样的桂湖，找得着古典园林设计中「借景」和「对景」的影子。从亭台楼阁的窗柩望出，规范限制之中，满眼依旧是荷叶的碧绿和花朵的柔美。

所有人当然都被挤满湖面的荷花和堤岸垂柳的细绿所吸引和震撼。以至于入口处超过500岁的紫藤，如果不看说明，它的江湖地位会被忽视。

它主干直径和覆盖面积比苏州拙政园和江阴中山公园的紫藤大许多，是传说中的「中国滕王」。

老桂湖算不得大，走马观花，半小时就可走完一圈。除了湖景，园子中文人题字的石碑不少，百年建筑古朴，拥有歇山式的屋顶，川西常见的茂林修竹弯垂其上。

老桂湖建筑的名字也考究，叫做地台子，沉霞榭，枕碧亭，绿漪亭，杭秋……香味怎么聆听，但确实在桂湖有这么一座聆香阁，诗情画意又多了几分。难怪《红楼梦》会在桂湖取景。

现在这些建筑的属性，大多都和纪念杨慎有关，时不时有些展览陈设，传递他作为一个良臣，敢于谏言的精神。但这个季节其实不太适合呆在任何一个桂湖的室内。

我去的那天，湿度之大，刚进入便足以汗流浃背。这样的湿度，会让人担心，是否利于里面文物的保护。

不得不承认的是，现在的老桂湖还是比以往好太多。尤其在新中国成立之后，它允许包括普通市民在内的更为普遍的人进入观光，一步步成为全国重点文物保护单位。

要知道，在1935年7月，当26岁的范长江以《大公报》特约通讯员的名义，即将开始他酝酿以久的西部考察采访活动。在出发前，他先去新都的桂湖看了看。

除了桂湖浓荫盖道、曲港含情的景致，范长江还看到国民党的军人——

他们干脆带上姨太太，在自己建造的别墅，或占据一定的公共场所，大“消”其“夏”。月明之夜，他们是“开琼筵以坐花，飞羽觞而醉月”。女人的嬉笑声，老爷的呵叱声，与夫役们的急步声相应和。

不再只是成都中上层人士心中很有名的消夏避暑圣地，不再被私人圈地，变化的还有通往桂湖的道路。

80多年前，沿着川北大路的起点，范长江坐着黄包车，从成都到新都，在还算像公路的路上颠簸。不到20公里的路途，当时因战事的缘故，沿线碉堡林立，雄踞山头。

而今，坐地铁三号线，一路向北，就可以方便舒适地到达桂湖。以荷塘荷花为背景，落座仿古的茶楼，视野通透，荷香茶香混为一体。围着新桂湖喝茶闲谈闲逛，是成都人日常的一天。

这也是为什么我觉得包括新旧在内的桂湖，和西湖有点像。原因不仅仅在于他们都有荷叶碧连天，都有石桥连接起各建筑平台，都足够开阔。

当在桂湖边偶遇抗日烈士王铭章和文学家艾芜的墓地，又令人想起西湖边散落的苏小小墓、秋瑾墓、章太炎墓。

文气、底蕴和景致之外，更重要的，还是桂湖和西湖一样，尤其新桂湖，是完全开放性的，真正愿意融入到人的日常生活。去过一次，始终还想再去一次，能够随时去。等秋更浓，除了桂花令人期待，一整个湖面的残荷应该也很舒服。

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