過去我們常說設計師並不算是一個時髦的羣體，特別還是時裝設計師，別看他們整天與衣服打交道，想要嘗試各種新款輕而易舉。然而，如果你仔細觀察會發現，大多數設計師，即便是非常知名的，穿着起來都相對普通。

如過去的鬼才 Alexander McQueen，其設計風格以大膽、前衛、性感著稱，可自己穿得與此卻往往相對。

還有 Gucci 的 Alessandro Michele，橫跨街頭與奢侈的 virgil abloh，以及王大仁等等這些舉足輕重的品牌設計師，無論是在秀場上謝幕，還是日常的私拍中，穿得都要普通得多。

爲什麼？

這裏面的原因有很多，例如個人習慣，工作壓力，審美疲勞，還有作爲設計師，並不想給目標羣體做出具體明確的示範等原因。

當然，也有一小部分設計師是樂於給自己的品牌帶貨的，而且穿着的風格也是相當精彩，吸引人，也如 Thom Browne、LOEWE 的 Adrian Appiolaza 這些設計師，人們除了欣賞其設計才華之外，他們本身的穿着也是津津樂道的話題。

所以說，也不是所有設計師都不會穿，或穿得隨便。

▲ Thom Browne

▲ Adrian Appiolaza

以前葉子常常介紹各種風格的時尚博主，今天我們來換一下口味，來看看那些穿得有特色的設計師。

你以前或許未必會喜歡上他們的設計，但也許會被他們自身的風格所吸引，進而想去了解他的才華：

Stefano Pilati

第一位設計師 Stefano Pilati，說起他，可能大多數國內觀衆的認識都是跟李寧聯名合作品牌 Random Identities 的創始人。

但如果我們把時針往回撥，你也可以看見 Stefano Pilati 相當光輝的履歷。

在 21 世紀頭 10 年裏，Stefano Pilati 是與 Alexander McQueen、John Galliano 齊名的設計師，他曾先後擔任過 YSL、Zegna 等著名品牌的設計總監。

只不過 Stefano Pilati 的命運跟 Raf Siomons 有的類似，其設計大多屬於叫好不叫座的存在，而他又不肯爲了市場進行妥協，最後因爲執拗，他跟品牌不得不一拍兩散。

由於其高挑的身材，加上偏硬漢點的面容形象，在那時候看 Stefano Pilati 走出來謝幕，也是一件相當養眼的事情，不輸於他挑選的那些模特。

而到最近這幾年裏，相對於自己創辦的品牌 Random Identities，人們的目光更要聚焦在他的風格穿着上，包括《GQ》在內的雜誌經常將 Stefano Pilati 評比爲“穿着最好的 50 位男人”。

身爲意大利人，Stefano Pilati 身上有着風度與花哨相結合的傳統意式風範，他熱愛穿正裝，但穿得並不死板，鮮豔配色的領帶，帶有柔性化風采的絲巾，經常成爲他的西裝標配，那些“不同尋常”的配飾混搭進正經的正裝中，彷彿更能體現出他那份自信的感覺。

甚至有時候全白西裝上場，解開多餘的“束縛”，放浪形骸之餘，也是如此地風度翩翩，自信與隨性恰好在他身上能夠融爲一體。

而在其它的私服中，可能是知道自己的身材比較出衆，所以 Stefano Pilati 非常喜歡穿着一些很垮的版型衣物，這跟當下比較火熱的 Oversize 可能比較接近。

但 Stefano Pilati 本人其實是不太喜歡如今的爆發式街頭潮流的，其寬鬆化的風格或許是他設計思維的另一體現——端莊優雅、無所束縛，講究層次與質感的疊搭，沒有太多的流行意圖，而是展現出了風度與成熟。

Simon Porte Jacquemus

第二位 Simon Porte Jacquemus 算是 2015 年來最火熱，備受矚目的設計師之一了，其創建的品牌 Jacquemus 被譽爲是“當下法國最浪漫的品牌”，受到當下年輕羣體喜愛，尤其容易打動新興女性們。

而自 Jacquemus 在 2018 年首次推出男裝系列以來，Simon Porte Jacquemus 時不時的也會爲自家的品牌上身帶帶貨。

從設計師的演繹上來說，也是能夠準確地傳達出 Jacquemus 浪漫自然，簡雅悠閒的品牌美學內核的。

實際上，可以看到 Simon Porte Jacquemus 的身高並不高，他也不以穿着見長，但除了設計才華見諸報端之外，他也經常入被雜誌評爲“風格男士”。

Simon Porte Jacquemus 的穿着風格其實跟他的設計風格是如出一轍的，都是帶有明顯的法式濃情，看似凌亂不羈的穿着中，是營造出來的隨性浪漫之感，沒有太過刻意講究的細節，追求的是一種舒適享受的自然狀態。

就如同品牌在設計中喜歡用簡約不規則，超大版型的元素設計，Simon Porte Jacquemus 也都是以簡潔寬鬆的單品來打造自己的 Look，用色頗爲暖和微妙，飄逸感性，不同於北歐的冰冷，身上有着中性輕靈的自然法式格調。

Luke Meier

如果經常看葉子文章的人，應該對 Luke Meier 這位設計師會有印象一點，除了專門介紹過之外，葉子也時常用他的照片作爲風格示範，對他頗爲推崇。

不過，與前面兩位設計師相比，Luke Meier 在穿搭上就要“遜色”很多了，你幾乎很難找到介紹他的風格介紹，有的都是關於他設計師身份的報道。

也確實，如果要拋開 Luke Meier 的設計師角色光環，把他混雜在人羣中，你可能不會多看一眼，沒啥特別的。

但如果你有機會多看幾眼的話，也容易發現，Luke Meier 的穿着會給人一種越看越舒服的感覺。

從某種意義上來講，Luke Meier 代表的是典型設計師羣體的風格，“歷經千帆後，仍不墜青雲”。

這樣講可能會有點文縐縐，簡單點就是，他們見慣了所謂的時尚潮流，反而會更加喜歡最純粹的東西。

從最受歡迎街頭品牌 Supreme 的前任設計總監，到創立 OAMC，再到入主 JIL SANDER，Luke Meier 對流行，早已有了最爲透徹的理解，而不管是他的設計也好，還是穿着也罷，體現的都是大道至簡的風格。

跟現在主導的品牌一樣，Luke Meier 在自己的穿着風格上也以極簡風示人，特別喜歡最基本的單品，如襯衫、風衣等等，而且多是素色的純淨面貌，見不得一點元素，沒有什麼攻擊性，從乾淨簡潔的表面，透露出自然儒雅的品性。

然而，Luke Meier 有一點值得所有極簡風“患者”學習，無論是春夏秋冬，他所選擇的衣物都有一個特點，那就是版型挺括，而且單品的結構線條明顯，加入了貼袋，或明線等設計元素。

這也是爲什麼，Luke Meier 即便穿得簡單舒服的同時，也能給人一種有型，耐看的感覺的根本原因了。

Patrick Grant

最後一位 Patrick Grant，就要更加小衆了，無論是在時裝設計的業界，還是穿搭圈子，都沒什麼名氣，而他作爲設計師也不是科班出身，在 2005 年，揹着牛津大學高材生名號的 Patrick Grant 收購了英國的百年老牌 E.Tautz。

自此，Patrick Grant 也正式跨入了設計師行列。

在 Patrick Grant 的主導下，幾經波折的 E.Tautz 得以重新浮出水面，作爲一個歷經百年的英國品牌，在繼承“英式傳統精神”的同時，E.Tautz 也煥發出了新的生命力。

而如今的 E.Tautz 正好也完美地詮釋着 Patrick Grant 個人的風格氣質。

Patrick Grant 猶如一位傳統的英倫紳士，你可以把他看作是《王牌特工》裏說出“Oxford，Not Brogue”這句臺詞的科林叔。

就跟電影裏面的一樣，常常以紳裝造型示人的 Patrick Grant 十分擅長穿正裝，不管是 Blazer，禮服，還是大衣，他常常都是穿得一絲不苟，各種細節考究得體，風度翩翩，自信優雅，很少見到混搭顛覆的畫面。

這是 Patrick Grant，也是其品牌 E.Tautz 比較傳統經典的一面。

但就像 E.Tautz 也翻開了新的一頁那樣，Patrick Grant 也並不會因循守舊，這一點他其餘的私服上表現的尤爲明顯。

無論正裝亦或休閒，Patrick Grant 都能夠保持質感出衆，優雅得體的風格特色，可同時他不會追求修身的線條來展現立體感，這跟傳統的英倫又是不一樣。

反其道的是寬鬆垂墜的線條輪廓，以及用各種醒目的顏色和生動的質感來突出風格的精緻程度。

可以說，Patrick Grant 的風格也並不高調，卻也同樣讓人看得相當舒服，飄逸的版型與講究的品質，是他最爲看重的兩個地方，恰到好處地演繹出現代紳士繼承傳統，又新穎優雅的動人品位。

相關文章