許國石坊前一張老照片

父親有張黑白老照片，身後是座徽州牌坊，上書蒼勁大字“大學士”。

那張照片拍攝於1983年，那年他剛大學畢業，來黃山援建豐樂水庫。

今年春天帶他去德懋堂，車行山路，他突然指着山坳裏一排房子說：“我在這裏住過三個月，做水電站併網發電。”

他說，三十多年前，從合肥到黃山，要坐整整一天車。那是他第一次來皖南，驚歎徽州文化的深厚，還在歙縣許國石坊前留了影。

許國石坊

許國石坊，又名大學士坊，俗稱“八腳牌樓”，位於歙縣城內陽和門東側。

牌坊立於明萬曆十二年（公元1584年），是許氏衣錦還鄉時在家鄉歙縣所立。

古牌坊是徽州“古建三絕”之一。許國牌坊不是通常的四柱，而是八柱，全國僅此一例，又被稱爲“徽州第一坊”。

明清時期徽商發達，徽州富裕，並十分重視教育，“遠山深谷，居民之處，莫不有師有學”。立牌坊，不僅爲“光宗耀祖”，更爲“曉諭後人”。

許國石坊

在中國傳統文化中，知識教育和道德教育是合二爲一的，家庭教育的核心是培養人的道德品質。《淮南子》有述：“遍知萬物而不知人道，不可謂智；遍愛羣生而不愛人類，不可謂仁。”中國人的家風家訓裏，藏着莫大的智慧與力量。

雖然今天我們早已不立牌坊，但敦禮明倫的家訓民風，依然滋養一代代國人。

敦禮明倫，徽州風骨

對徽州民風的清晰感受，源於上週參加歙縣大野自駕遊風景道活動。

大野風景道

大野風景道在溪頭鎮，又被稱爲歙縣東鄉，是重要的徽商故里。一路經過萬畝茶山，看了汪滿田魚燈表演，還去了歙縣名茶“滴水香”的核心產區竹嶺。

有兩個細節印象深刻。

汪滿田魚燈

一是在汪滿田村的祠堂，一羣孩子扛着魚燈，席地而坐，等待表演的開始。我逗弄小朋友：“週末打工給不給你零花錢？”奶奶笑眯眯地幫答：“爲村裏發展做貢獻，是每個人都該做的，我們不要錢。”

深山人家的楹聯

還有個細節，從汪滿田上竹嶺，要翻兩三座大山，道路坎坷又艱險。有些山頭只有孤零零兩三家，讓我震驚的是，深山人家的楹聯，字體娟秀，超過很多書法家。我們車要過彎，右邊是90度角民宅，左邊是懸崖，老鄉熱情指揮，還詢問後面是否有車，他可以等着幫忙。

敦禮明倫，徽州風骨，藏在一個陌生人的溫暖中。

古城老街，徽州井觀

很多外地遊客知道黃山，卻並不瞭解歙縣。

歙縣秦朝置縣，宋設徽州府，府縣同城1400年，是古徽州的政治、經濟、文化中心。1986年，歙縣被國務院命名爲國家歷史文化名城。這裏是徽文化發祥地之一，是文房四寶徽墨、歙硯的主要產地，更是新安醫學及徽劇的發源地。

漫步在徽州古城的青石板路上，我有點慶幸她還沒那麼商業化，城內居住的大多是原住民，徽文化氣脈依舊醇正。

“薛鱉”

在打箍井街上，看到一家客棧門口掛着牌子，“今日有房，來薛鱉”。

“薛鱉啥意思？”

朋友答：“歙縣土話，嘮家常。”

這家名爲“徽州井觀”的客棧，老闆叫李梅，自稱“歙縣鄉下人”。之前做平面設計，因爲太喜歡古徽州，本想在老城開家花店。租房過程中碰上這間“探花府”，很合適做民宿，一不做二不休，2017年和哥哥一起創業，民宿開了三年半。

徽州井觀客棧

去之前，朋友介紹說：“老闆不一定在，她總東奔西跑，在各鄉拍抖音。”結果一進宅子，發現她正和客人在薛鱉。

李梅性格開朗，愛笑，能說，很多客人就是衝着抖音裏的她來的。她太喜歡向人介紹徽州文化了，今天去石潭拍雲海，明天去俠坑看舞龍，這幾天又趕上姬公尖摘柿子……

好多外地客人，不僅住店，還預約李梅做嚮導，領着大家喫喫喝喝拍美照。“給客人拍抖音，拍漢服，也是我現在的收入之一呢。”

徽州井觀客棧

“徽州井觀”是典型徽州民宅，有天井，中堂，東西廂房，閣樓。客棧不大，共6間房，每間都配備獨立衛生間。

徽州井觀二樓陽臺

整個客棧的風格是修舊如舊，李梅最滿意二樓陽臺，種了花草，有兩個鞦韆架，靠東的馬頭牆上掛着一塊小黑板，上面寫着：“我有一壺酒，足以慰風塵。舊時風月靜，江湖到此停。”

做民宿不易。李梅說，這三年半積攢下來的最大財富其實是客人。

徽州井觀客棧

曾接待過一對62歲的德國老夫妻。先生公司在蘇州，辦理退休後，他們決定從蘇州騎一年單車回慕尼黑。“當時被驚呆了，心想，生活有什麼不可能呢。”有個北京客人來過四次，一住半個月，也不去什麼景點，就是每天看看書喝喝茶去老街遛彎，“人生需要虛度時光”。還有山東的客人，每年都給她快遞大櫻桃喫。

今年春天，因爲新冠肺炎疫情生意停擺了很久，“我把歙縣的油菜花都拍遍了”。夏天又碰上50年一遇的洪災，“說實話，不是沒崩潰過，收到很多客人的信息，詢問我怎麼樣，客棧有沒有什麼能幫忙，特別感動，就覺得一定要堅持住，害怕萬一有天他們想回來，找不到我怎麼辦？”

聽她這麼說真挺感動，積善之家，必有餘慶。

西街一號，安若之所

到歙縣前朋友神神祕祕地說：“你一定會喜歡這次的住處，西街一號，在古城旁。”

徽州古城與四川閬中、雲南麗江、山西平遙，並稱“中國保存最爲完好的四大古城”。既然在古城旁，爲什麼不住進城？有點好奇。

到了才發現，它離古城實在太近，步行穿過一條小巷，至多五分鐘，就能進古城。但西街一號有自己的風情。

這裏本是徽州大姓汪氏私家宅院，新中國成立後成了縣委大院，院中有典型蘇式風格的“共和國建築羣”，一進院子我就想到了《父母愛情》，蘇式建築的紅磚牆和不遠處古城的粉牆黛瓦，成了有趣的呼應。

建於1956年的縣委大禮堂，被改造成徽州大講堂，設有大會議廳、圖書館、文創中心、咖啡吧、藝術家流動工作室等。

芳華酒店

原縣委辦公大樓改建成“芳華酒店”，保留了上世紀七八十年代的辦公場景，暖水壺、舊辦公桌、半導體留聲機……一切的一切，都像溫煦的舊時光一樣美好。

安若酒店

安若酒店在芳華酒店後面，由三幢俄式二層小樓改造而成，小院巨木參天，阿姨養了一隻巨大的秋田犬，在院子裏穿來躥去，很活潑。

徽商是中國三大商幫之一，有“商而兼士，賈而好儒”的美譽，徽商有錢後最重視家鄉教育。據說這個院曾供奉孔子文廟，建設過程中出土過一塊“文宗”碑。

安若酒店請來9位國內新銳設計師團隊聯袂設計，就是想讓現代生活美學在這座老院裏發出新芽。

雲物

那晚住的房間叫“雲物”，來自郭坤仲的設計。和朋友坐在小院聊天，夜涼如水，見到了許久沒看見的星斗，累了，回房間，把自己狠狠摔在牀上，真像栽進了一朵雲裏，一夜無夢到徽州。

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