巴陵是中國作家協會會員，不僅在文學領域頗有建樹，在美食與茶文化研究領域亦獨樹一幟，曾參與央視《行走的餐桌》紀錄片的策劃，近年推出多部美食作品。最近，巴陵的《南食記：長沙味道》由團結出版社出版。

這本書主要寫長沙及周邊城市的味道，不論是家常菜，還是不常見的菜，巴陵都能把“味道”寫出文化厚重感，同時又不失趣味。夜深人靜的時候，是不能讀這本書的，否則，會讓你半夜不能寐，非得從牀上爬起來，卻廚房裏驗證一番不可。

《南食記：長沙味道》共分爲四輯：包括“長沙味道、湘味經典、長沙周邊、湖湘名喫”，收錄了《桃花流水臭鱖魚》、《橘子洲頭黃鴨叫》、《酸菜絕味剁辣椒魚頭》、《魂牽夢縈的白辣椒》、《新鮮味美抱鹽魚》、《梅山味蕾牛肚花》、《嶽麓山掉的一顆酸棗》等名篇。其中，一些美食是我所熟悉的，勾起了我的回憶。

《南食記：長沙味道》

嶽麓山酸棗，我至今難以忘懷。2001年到2004年，我就住在嶽麓山腳下的一洞天旁，這裏古樹參天、流水潺潺、鳥語花香，尤其是那幾棵古酸棗樹，帶給我美好的回憶。每到秋季，霜染層林之後，酸棗逐漸成熟，每次路過樹下，我總會尋尋覓覓，撿幾顆酸棗。遇到大風，樹底下酸棗散落一地，拾起來放進書包裏，到寢室或教室裏慢慢品嚐。

至於黃鴨叫，我跟巴陵曾去過橘子洲喫過。那時，橘子洲還沒有拆遷，島上雖然有點凌亂，但卻很有生活味，是品嚐美食的好地方。黃昏時刻，我喫着黃鴨叫，喝白沙啤酒，吹着江風，聽巴陵講黃鴨叫的故事。他說，黃鴨叫不能挑個頭太大的，那是養殖的，味道很一般，野生的湘江黃鴨叫纔是上品。巴陵不僅識貨，他喫黃鴨叫的方法，更是讓人叫絕。通常，大部分人喫黃鴨叫，都會很狼狽。巴陵將喫黃鴨叫上升到美學的高度，從什麼地方下口，怎麼撕扯，他獨創了一種方式，喫起來雅緻，最後剩下一副完整的魚骨架。

在喫剁椒魚頭方面，他給我上了生動的一課。一次，巴陵來廣州，我們一起去喫洞庭剁椒魚頭。我自認爲，這家店的魚頭還不錯。但巴陵告訴我，該店的剁椒魚頭不正宗，或是投機取巧了。在他看來，最好的剁椒魚頭，除了上等的原材料，做法極爲考究，須把魚頭埋在剁椒裏兩個小時，纔會完全入味。

2000年，我與巴陵在嶽麓山腳下結識。巴陵高我一屆，因爲愛好文學，幾個好友經常一起交流寫作經驗，碰撞思想，激揚文字。巴陵較早開始創作，跟出版社、報社聯繫密切，當時是我們的“帶頭大哥”，經常帶我們品嚐美食，也親自下廚。我認爲，他對美食的天賦，那時就開始展露出來。

美食作品很難寫，2005年到2008年，我曾寫過一段時間，也在國內的報刊、期刊發表過幾十篇美食散文。但慢慢地，我覺得自己逐漸走入一個“模式化”怪圈，不好意思再寫下去，就此收手了。

巴陵將美食與文化、美學結合起來，讀他的美食作品，你會發現，他有很強的駕馭能力，各類故事、典故輕鬆穿插，讓人流連、沉醉。背後，是他對湖湘美食文化的深刻理解及有力挖掘。爲了寫出更有分量的作品，他常常會花很多時間去搜集資料，正是這種創作態度，決定巴陵美食作品的高度與厚度。文/徐上峯