大興安嶺西麓，呼倫貝爾草原北端，額爾古納河右岸，拉布大林農場深處，一片淨土，在天地間遺世獨立。若不是曾站在面前，我或許永遠不會知道它的存在。

拉布大林溼地，地處拉布大林農場境內，緊鄰有“亞洲第一溼地”美譽的額爾古納河溼地，有一種說法是這塊溼地本身也是額爾古納溼地和根河溼地的一部分。只是，相對於額爾古納溼地，拉布大林隱匿於農場之間，更神祕，更不爲人所知。

在鄂溫克語中，“拉布大林”是“尖山下的平原”之意，尖山，便是遠方那座守護着溼地的高山。額爾古納河位於內蒙古的最北端，是中國北部邊境最重要的界河，河的左岸爲俄羅斯，右岸爲我國的額爾古納市。額爾古納河右岸居住着一支數百年前自貝加爾湖畔遷徙而至，與馴鹿相依爲命的鄂溫克人。在拉布大林溼地上沒有看見鄂溫克人的身影，可單單是這個流傳至今的地名，便足以讓人想起關於鄂溫克人的一個個傳說。

尖山下，根河像一條藍色的絲帶般彎彎曲曲的穿過拉布大林溼地，爲溼地的草甸與灌木帶來生命之水。根河是蒙古語“葛根高勒”的諧音，意爲“清澈透明的河”，是額爾古納河的支流，從大興安嶺奔流而下，將婉約的古風留在溼地，然後，慢慢的流向遠方。

溼地是植物的天然物種庫，具有涵養水源、調整氣候、維持碳循環、給候鳥提供中轉停留地等重要生態功能，被稱爲“地球之腎”。中國溼地面積曾經有6000多萬公頃，佔世界的10％左右，但如今，原始的溼地已經成爲稀缺的風景。拉布大林溼地，因爲呼倫貝爾農墾的保護，悄悄的佇立在天地間，不爲人所知，反而保持着天地間的純淨。

這是一片被人類遺忘的淨土，只有牛羊，馬羣，只有偶爾飛過的老鷹，以及看遍了溼地風情的牧羊人。而我們，是這片土地唯一的闖入者，不敢高聲歡呼，只是不停的按下快門，記錄眼前的一切，似乎想要證明我們真的來過，而不是在夢中。事實上，回到家後，在網上搜索拉布大林溼地，沒有得到任何消息，就像這個地方真的不存在一樣。

溼地純粹原始的風貌依舊，沒有任何人爲的欄杆棧道，只有遠方的蒙古包留下了人活動的痕跡。然而，蒙古包，同牛羊馬羣一樣，本也是溼地中最美的點綴。

額爾古納市共有溼地面積198535公頃，沒有準確的數字告訴我拉布大林溼地的面積，只是從眼前延伸到天邊，看不見盡頭。腳踩在軟軟的草甸上，吹着風，很容易就沉浸於這樣自然的本色中，忘記時間，忘記一切。沒有刻意的守候一場日出或者日落，正午的風雲變幻，已經足夠驚豔。

草甸上的一頭牛或一匹馬是最幸福的，喫了一肚子最鮮美的青草，嘴裏還在回味咀嚼着；喫飽了，撂撂蹶子撒撒歡兒，在草甸上追逐；或者，在河邊喝幾口水，順便看一眼帥氣的自己。眼前足以讓我們尖叫的風景，不過是他們最日常的生活；我們跨越千里才能抵達的遠方，就在它們的雙蹄之下。

溼地前的山坡上，羣羊低頭喫着草，正是溼地養育着這片草場，養育着它們。牧羊的牧民守護着這羣羊，在這片山坡慢慢移動。羣羊隨遇而安，不會刻意的追逐遠方，卻構成了草原溼地獨有的風景。

一個高點總不能看遍溼地的美，走在山間，尋找不一樣的角度。只是，草原上，望山跑死馬，更何況僅憑着雙腳的我。望着另一座山坡，正猶豫着要不要爬上去時，或許是碩大的相機吸引了牧民老哈的注意，主動前來，看着留在相機裏的照片後，告訴我山上的風景更美，更是熱心的載着我爬上山。

並沒有鋪設好的路，只是沿着草甸慢慢的爬上山，車很顛簸，膽戰心驚，害怕隨時顛下車，可心裏卻一直暖暖的。老哈說的大多數話，我都聽不太懂，可他對這片土地最原始的熱愛，對遠方客人最純粹的熱情卻直入心中。

在兩山之間追逐着這片淨土，卻發現，純淨的不只是這片溼地，更是這片溼地上生活的人們，鄂溫克人，蒙古族人，堅守的農墾人。

作者簡介：覺非行記，旅遊體驗師，旅遊攝影師，各平臺旅行家。

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