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某日聚餐，有一老饕梦游般喃喃自语：“可惜可惜，那一大盘筒骨，没人敢吃，只喝汤就算了......”

众人一听“筒骨”，赶忙问：“在哪呢？”“在北京！”原来他是带着千里遗憾飞回来的。怎么会发生这种乌龙事？

他说：“当时不好意思啃那大筒骨，有两个MM在场，又是头次见面。”可惜MM长什么样他都忘了，只记住那丢弃在汤盘里的筒骨。

于是，大家感叹：那边食风不好，岂有对着大好筒骨坐视不吃的，尤其是那些MM，筒骨里有骨胶原，难道不晓得！

多数人只知肉味，不知骨趣。

常看人吃豉汁蒸草鱼，肉扒光了，一排大骨架子完完整整地丢在碟子里。换了老饕，宁愿舍那鱼肉而取鱼骨！因那至美之味不在肉里，而在大骨缝隙之间。

据说中国之大，最懂吃骨头的，是无锡人。无锡人有一种习惯，就是嚼骨吸髓。不管吃的是猪骨、牛骨，还是鸡骨、鹅骨、鸭骨、鱼骨，全都又啃又吮又吸，不一定清楚里面有多少营养，只是吃髓知味。

医学证明：骨头营养胜过肉！

在显微镜下，筒骨的管壁里，除了钙以外，还有无数海绵状的细孔，里面储藏着丰富的蛋白质、铁、钠、磷，其中蛋白质含量高出奶粉23%，是猪肉的2倍，高出牛肉61%，是鸡蛋的1倍多，至于磷和钙的含量，更是其他肉类无法企及的，它的能量远远高于鲜猪肉。更难得的是，它的营养成分比植物性食品更易为人体所吸收。

潮流兴补钙。广州有间名为“有骨气”的食坊，以骨头汤为主打，客人冲骨髄而来，甫一坐定必叫一锅“不得不吃”的招牌猪骨汤，里面有四五块筒骨，猪骨汤出场就是高潮，白雾缭绕，汤盘上耸起一支支大筒骨，犹如一盘沸腾的山水！

大家惊呼着，赶紧戴上薄膜手套，抓过属于自己的那一支筒骨，把吸管放进去，只等骨髓汁液稍凉，便滋溜滋溜地吸起来。最好的筒骨是家猪的后腿骨。

猪后腿比前腿骨头粗、骨髓多，骨味自然更加甘香。这天我们正在这里美滋滋地吸着骨髓的时候，邻桌有经理正在写菜单，客人说：“哦，不要骨头......”这句话触犯了“众怒”，几张桌子的人头悉数转过来，要看那个进了“骨店”不吃骨的外星人，经理很诧异：“不要筒骨汤？”潜台词是：那你来这干嘛呢？

“有骨气”带着点一箭双雕的意味，既指向精神也指向肉体，以精神带肉体。仿佛所有阿谀奉承、缩头鸟亀、不守气节的行为都是由于身体缺钙造成的。为了纠正从前的种种缺点错误，喝骨汤吧！

在家里做骨汤不难，唯一要担心的倒是汤煲可能不够大。这种时候，用一只大铁锅也行，只要锅盖够大，且能扣得严就行。一般超市里买不到大筒骨，只有大型肉菜市场上才有，而且是新鲜的大筒骨。买多少？家里有几个人，按人均两支的量采购。这是一个起码数量，不然不值得你这么操劳一番。

备料时，除了大筒骨，还要一根白萝卜、姜。买回大筒骨后，冲洗干浄，往筒骨里里外外酒上一层薄薄的盐花，腌起，放冰箱里6小时，也有的厨师认为可以过一夜，筒骨会更入味。

煮的时候，取出筒骨，用大锅烧开一锅清水，放入筒骨、姜片，大火煮沸，改中火，见汤色变白，放入切成小方块的白萝卜，再次煮沸时改为文火，再煮半小时。切记，千万不要往汤里加盐，也不必放味精，可放少量胡淑粉。

这样一个筒骨萝卜汤，既可以作为汤，也可以作为家庭火锅的汤底。萝卜的清甜为汤增色不少。

吃的时候，要学绿林好汉那般，每人一只大海碗，连汤带筒骨一起盛上。注意程序，骨髓里面有大量的胶原质和油质，温度偏高。应该先喝汤，喝一半，等筒骨外壁稍凉之后，再插入吸管吸骨髓，吸了一遍，再用汤匙把碗里的汤灌入筒骨里，再吸，如是这样三番五次，直至骨髓、骨缝里的肉脂肉末全被吸干为止。

最后一个吃骨的程序，就是用五爪金龙抓起筒骨，撕剥骨头外围的筋筋肉肉。无论是筒骨里的骨髄或是外面的筋肉，都带着咸甘，鲜美至极！这种咸甘仿佛是筒骨与生俱来的本味，汤水不淡不咸，怡到好处，口感浑厚，这就是先腌骨头的妙处。

一般食量的人，两根大筒骨连汤、萝卜一并吃完，已经饱了。如果还不够，只当这锅汤是火锅汤底，可往里再涮其他蔬菜、肉丸、饺子及粉面。

有人担心大筒骨油脂重。但《本草纲目》却说，猪骨髓有“补脑真髓，治虚痨之功”。骨髓里的油脂往往是女人的恩物。

在骨胶原补充剂没有诞生之前，大户人家的女人，往往把猪骨髓洗净，焙干，磨成粉状，掺入炒米粉，用温水开成糊状，当早餐或夜宵。常吃此糊，能令肌肤光滑如脂，不起皱纹，是护肤养颜的佳品。

原题《骨头汤，意味深长》，摘自《此味只应天上有》

钟洁玲，笔名丁河月、粒粒香，双栖人：专栏写手，文艺编辑。天生一张馋嘴，指望美食济世。多年来，在《深圳晚报》《深圳商报》《法制晚报》《新华书目报》《天津日报》《沈阳晚报》等报刊，开设 “食有八九”“结庐人间”“舞文弄墨”“流水席”等专栏，十只锅三只盖，哪里催租逼债，就在哪里出现。