從西安坐動車過去成都也就三個小時，國內我現在一般都是坐動車，飛機坐的很少，除非是距離特別遠才坐飛機。坐飛機一是去機場太耗費時間，二是飛機上沒有什麼風景可以看。坐動車不僅僅舒適度要遠超飛機，而且沒事看看窗外的風景也是一種享受。這次去成都不坐動車是無法理解“蜀道難，難於上青天”是什麼情況。蜀道是什麼？蜀道說的就是川陝之間的陸路，古時從長安到蜀郡，光是走棧道就能走到你懷疑人生，在山裏走個一年半載的，跟玩兒似的。

蜀道難，看着就挺難的

不管你選那條路，不管是古時還是今天，從西安出發，要先翻秦嶺到漢中，然後再從漢中翻越米倉山到四川盆地。這段路，從1000多年前要花一年半載，到新中國的十幾個小時，而現在只需要三小時。

下了動車，本着節奏不能斷的指導思想，直奔武侯祠。成都武侯祠是紀念劉備、諸葛亮等蜀漢英雄人物的廟宇。始於蜀漢昭烈帝章武元年（221年）劉備惠陵修建時，也同時修建了漢昭烈廟。約在公元500年前後南北朝時期，武侯祠從成都“少城”遷建惠陵、漢昭烈廟旁，這格局持續到明代。明洪武二十三年（1390年），明蜀獻王朱椿到武侯祠朝拜，以“君臣宜爲一體”爲由，將惠陵、漢昭烈廟、武侯祠合爲一體，由於諸葛亮在老百姓心目中的影響超過劉備，民間習慣稱爲“武侯祠”，也就是現在我們看到的武侯祠的樣貌。

成都武侯祠

武侯祠門票50塊，夏天晚上8點才關門（7點鐘停止售票），裏面環境特別好，特別適合飯後散步，我本來就沒喫啥東西，裏面完全沒賣喫的，逛的我那叫一個餓。除了環境巨棒之外，武侯祠裏面有很多關於三國文化的展覽，看看還是挺有意思的，但是你如果對三國曆史很熟悉的話，就沒什麼看的必要，講的都是一些很基本的東西。

武侯祠要不了一個小時也就能逛的差不多，出來之後旁邊就是錦裏。在來成都之前，我一度以爲“錦裏”是一個城市，因爲我在倫敦中國城最喜歡的一家中餐廳就叫“錦裏”，他們家的麻辣香鍋那叫一絕，在無數個孤寂的夜，撫慰了我飢腸轆轆的靈魂。不能再說了，口水要流出來了，所以第一次知道錦裏是條街後，我的內心一度非常向往，裏面估計應該全是好喫的，這也是爲啥我下了火車直奔武侯祠錦裏的原因。但是，生活嘛總是要有個但是，錦裏這個人真的是爆炸，我從來沒見過一條這麼窄的街能容下這麼多人，我一度以爲西安的回民街人已經夠多了，誰知道錦裏這條街才真的是“山外有山，人外有人”。而且，人多也就算了，街特別的窄，導致一個什麼情況，街兩邊雖然都是好喫的，但是你如果停下來買喫的，很容易造成大擁堵，結果我就只能眼巴巴的看着兩邊的美食。

錦裏這條街最早是在2004年開放的，是由武侯祠博物館修建的，相傳這條街在秦漢時就是非常繁華的商業街，所以被稱爲西蜀第一街。我們排除人多這最大的干擾元素，街道兩旁的建築還是非常有自己風格的。

錦裏古戲臺

除了建築有點兒風格，其他的就有點兒乏善可陳，喫的價格高而且味道一般，賣的東西也大同小異，無非就是一些價格高但是沒什麼卵用的旅遊紀念品。很多城市都有一條這樣專門給遊客準備的一條商業街，西安是回民街，北京叫南鑼鼓巷，重慶是磁器口。走走看看即可，過多的停留沒有必要。

錦裏的夜

如果你看着眼前的街景，自動屏蔽嘈雜的人聲，眼前木質結構的建築，暗紅色的燈籠，撐着紙傘，身着漢服的小姐姐，再加上一點兒想象，還是能把你帶回那個”蒼天已死，黃天當立“的紛爭年歲。

錦裏的夜

錦裏的夜對於我來說是嫵媚的，但是對於大多數人來說也許是美味，愜意，以及新奇的。之前在主街上沒喫東西，沒關係，往後走還有個什麼九連美食街，中國人旅遊真的是離不開一個“喫”字。喫飽喝足本來打算走了，但是找了半天沒找到出口，嚴重懷疑管理方是故意的，繼續走走逛逛，享受一下這個慵懶的午夜時光。雖然賣的東西沒什麼新意，還有什麼澳洲羊毛這種和四川八杆子打不着的東西，但是也有一些只能在四川看到的東西，比如川劇變臉。

變，變，變

泡上一杯蓋碗茶，看着來來往往的遊客，生活也不過如此。三國文化，蜀文化還是有很多能引起大家共鳴的東西，繼續努力好吧，別冷飯炒來炒去，沒啥意思。今天圓滿結束，該喫喫，該玩玩，明天就沒有那麼多嘻嘻哈哈，專心去博物館，多學，多看，沒辦法我就是這麼愛學習，學習使我快樂。

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