法国巴黎，第四区著名的蓬皮杜中心，Louis Vuitton 19秋冬女装系列，随着设计师Nicolas Ghesquière在秀终出场谢幕，19秋冬季的时装周时间也正式画上了句号。在纽约、伦敦和米兰之后，作为压轴出场的巴黎选择了重温高级成衣黄金年代的韵律，宣告了经典时装的复兴，并将近几年风头无二的街头时尚终结在了“世界时尚之都”。

在高级时装“街头化”被热议的期间，准确来说是被“街头化”占据的期间，街头服饰已经开始与其天生具备的DNA背道而驰，原先扎根生长于亚文化土壤的环境，对一切所谓的“高级”、“优雅”充斥着反叛精神的街头文化，在“登堂入室”的几年时间之后，逐渐变得无趣和刻板。

而回过头看，这一次时装和街头的结合更像是一种从上至下的收编，街头文化因时代钟摆的推动与传统精英文化开始接触、碰撞，随着进一步的深入融合，源自街头的那一份张扬不羁的独立性渐渐丢失。对于高级时装而言则只是经历了一次风格叠代的转换。所以近几年大行其道的“街头文化攻陷高级时装屋”的言论，倒不如说是曾经的主流文化在无力抵挡街头潮流冲击之后的一次招安，失去了反抗意义的“起义军”，在温室的滋养下，野性也慢慢磨蚀待尽。这一次的“下位”对于街头文化/服饰来说，是一次追根溯源、回归本心的机会，回顾二者从牵手到最终一拍两散的过程，或许才能真正理解对于街头的益处。

星星之火，渐可燎原

要说起街头时尚这一风潮的起点，或许现任BALENCIAGA 品牌艺术总监的Demna Gvasalia 最有发言权。2014年创立个人品牌VETEMENTS的他， 于当年登录巴黎时装周开启品牌首个季度系列，安特卫普皇家艺术学院的又一位“鬼才”再次颠覆了巴黎乃至时尚界的标准，超长的袖部，隆起的肩线，夸张裁剪的西装廓形，这个时尚界的新秀品牌以锐利的青年文化表象和街头化的呈现，给当时处于“濒死”状态、毫无生气的时尚界（当时主流时装品牌大都陷入了创意停滞阶段）注入了一针强心剂。

VETEMENTS SS15

同时，得益于VETEMENTS的名声大噪，Demna收到了BALENCIAGA的邀请，于2015年出任品牌艺术总监，全面负责品牌男女装的设计工作，Demna带着自己独特的美学理念，将这个老牌时装屋带入了一个崭新的纪元，VETEMENTS所持有的街头基因，融入到BALENCIAGA逾百年的时装积淀中。除却成衣领域，最为人熟知的Triple S、Track Trainers两大鞋款，均出自Demna之手，2018年球鞋转卖网站StockS.com统计的奢侈品鞋款的销量情况，Triple S 以52%的市场占有率稳居第一位，同年BALENCIAGA又在“最受欢迎品牌”的竞争中将GUCCI挤下头名，话题营收的双赢也为之后街头领域逐步进入时尚商业市场奠定了基调。

捅破窗户纸的世纪牵手

时间来到2017年，彼时街头风格对于高级时装的影响已然愈演愈烈，在这样的背景之下，两个处于不同文化领域和阶层的融合，迫切到了关键时刻，而完成这一举动，捅破最后一层窗户纸的是时任LV男装创意总监的Kim Jones，在LV 17秋冬系列的秀场上，与纽约街头品牌Supreme合作的各类单品鱼贯而出，经典的LV箱包附着Supreme Box Logo出现，满版 Monogram 印花组成的牛仔外套和棒球衫在现场赚足了眼球。

曾经一纸诉状将Supreme告上法庭的LV，完成了与它的世纪牵手，一方是LVMH（Louis Vuitton 母公司）王冠上的宝石、高级时装金字塔尖的品牌，另一方是街头当仁不让的王者、亚文化领域无可辩驳的“话事人”，在Kim Jones的穿针引线下完成了融合，也不出意外的收获了爆棚的话题度。根据WWD网站在2017年10月份的报道，双方此次的联名系列销售额超过了1亿欧元，即使定价高昂也无法阻止人们追捧的热潮。

Supreme 借此将自己的触角延伸到了高级时装领域，自己的影响力也提升到了另一个量级，就在系列发布之后不久，美国私募投资巨头凯雷集团宣布以5亿美元收购Supreme 50%的股权，而品牌的估值也来到了11亿美元！

但也恰恰是因为这一次的行为，品牌触怒了一大批忠实的信徒：Supreme 品牌内核当中最为重要的滑手，作为一个以滑板文化为根基，并以推广滑板文化为宗旨的品牌，对资本市场和商业的低头无异于耻辱性的背叛，那一份引以为傲的归属感遭到了嘲讽和戏弄，对赤裸裸追求商业利益的鄙夷也变为了满腔的怒火。

自此开始，虽然街头和时装的界限再一度被拉近，但对于热忱街头文化的人们来说，“光鲜亮丽”的表象和一个虚无缥缈的身份证明，可不是他们选择追求的缘由。

登堂入室

在这一次的联名所带来的影响还未完全消散时，LVMH集团就又一次震撼了全球时尚界，18年3月，Off-White 创始人Virgil Abloh 入主 Louis Vuitton，担任品牌男装艺术总监，如果说当初Supreme和LV的联名是时尚界开始拥抱街头潮流的开端，那Virgil执掌LV则代表了街头领域开始真正掌握时装/奢侈品牌的话语权，一场酝酿已久的变革已经到来，全世界都在翘首以盼着新任掌门在巴黎的首秀。

LV 19春夏系列是Virgil 交出的第一份答卷，在一系列白色的铺垫之后，LV的年轻化蜕变开始登场，一系列街头元素行走于巴黎皇家宫殿花园，薄荷绿、荧光色、大红、扎染、花卉，以及必不可少的Sneaker，这是一场以Virgil为主导与千禧一代进行对话的尝试，在秀后他与Kanye Weast，这个对自己有着知遇之恩、亦师亦友的男人相拥而泣，更为这个崭新的街头世代增添了最好的注脚。

而Virgil这一份答卷的成绩也同样瞩目，日本东京的Pop-Up发售仅仅两天时间，其销量已经超过了17年与Supreme联名系列的30%。然而出色的财务数据只能代表着商业市场的成功，作为街头出身的设计师，Virgil 自始至终都没能真正获得时尚圈的认可，LVMH集团看重的无非是他能够完美对接千禧一代喜好的能力，这样的结合也并非出于对街头文化/服饰的认可，只是商业化的考量罢了。

Louis Vuitton SS19

但这股趋势已经不可抑制，一时之间，主旋律变了，为了迎合占据奢侈品消费主力位置的千禧一代，“自视甚高”的时装行业开始进行着自我颠覆，男装秀场上充斥着数不尽的街头符号，品牌背后的资本家们也都在寻找着能够驾驭街头时尚的设计师，以期在这个时代中分得一杯羹，例如英伦老牌时装屋Burberry在对新任创意总监Riccardo Tisci的官方声明中就这样写道：“他将街头服饰与高级时装融为一体的技巧与当今的奢侈品消费者息息相关”。任职Givenchy期间Tisci将多元的街头文化结合哥特、宗教、未来主义的呈现风格，恰恰迎合了当今的主流，而这也是Burberry抛出橄榄枝的原因。

Riccardo Tisci Burberry首秀

物极必反，盛极必衰的定律在任何行业都一样，当街头时尚的风潮在时装周的秀场上达到了峰值，市场逐渐趋于饱和之时，精于求变和创新的时尚界开始“抛弃”街头，前文提到的19秋冬巴黎秀场，就是最为明显的改变：LOGO印花卫衣、棒球帽、球鞋这些鲜明的街头符号开始消失，取而代之的是正统、成熟的套装，象征精英主义的元素回归，时装的优雅之风卷土重来。

从街头时尚逐渐走下历史舞台的过程来看，其本质与时尚演变的规律并无二致。在现代时尚发展的历程中，多次出现过风格的叠代和演变，而每一次着装风格的改变则是源于时尚产业对商业诉求的考量，街头服饰之所以能够在一段时间内进入高级时装的体系，是得益于它的社会文化属性，而并非服装本身的属性，受到Z世代/千禧一代追逐的亚文化，强有力的冲击着高高在上的主流文化。当时尚行业的门槛把持者意识到了街头潮流成为了消费者的追逐对象，那道紧锁着的大门自动就会开启，因为说到底，资本家在乎的只是生意，但街头文化却是“被迫”卷入了商业的浪潮，在这一股风吹过之后，只留下了过往的痕迹，消失于时代的车轮之下。

离开那个被条条框框限制的体系，或许对街头文化来说才是最好的归宿，在传统精英主义占据主导地位的年代，它为大众社群营造了一个新的发声平台，为他们带来了如家一般的归属感，并以独特的视角呈现出了纷繁多样的文化属性。而深陷于时尚体系的链条当中，却逐渐成为了刻板、无趣的代名词，在这样的现象下，扔掉那些“头衔”，脱下这身“华服”，才是最好的选择。作为街头潮流拥趸的我们，期盼着挣脱牢笼束缚的猛兽，能够再一次揭竿而起，掀起滔天巨浪。