西装上衣不像大多数外套，因为除了面料和里布之外，西装（尤其是定制）的内部结构通常会有复杂的层次，例如衬。

作为支撑西装廓形的骨架，衬的工艺对西装的表现有着直接的影响。因此，辨别西装上衣是否制作精良最简单直接的方法之一就是看衬。

衬处于西装上衣的前片内层中（即在面料与里布之间），它会包含由多层衬料构成的胸衬，可以说是上衣结构的重要元素。

这也是为什么前片跟与后片视感不同的原因，要知道后片内层并没有衬，相对于单纯一块平整的面料组成，衬的存在让上衣的“型”更为立体。

衬与西装上衣的结合类型主要有缝制或者粘合，如果是缝制的麻衬，其实它与面料、里布并不是完全贴合。

再有的话就是粘合衬，这种衬型通常是一种遇高温热熔后由于化学反应而产生粘性的衬料，按所用粘合剂的不同分为平光粘合衬和粒子粘合衬。

平光粘合衬适用于较平滑、弹性一般的织物上；粒子粘合衬一般用于呢绒织物或其它毛感强的织物上。

接下来就为大家介绍一下这两种衬的特点与于西装而言会有着如何的表现。

缝合衬/麻衬（Canvas）

基于缝合衬只是把衬料与衬料之间、内衬与面里料边缘缝合在一起，因此麻衬其实是松动的。

这就意味着麻衬西装容易跟随穿着者的动态变化而变化，仿佛模仿肩、胸的活动习惯来达到为塑型并贴合穿着者身体的效果，由此可以看出它是一种灵活的衬。

同时，料层之间没有充分接触说明各自所受到的压力并不多，所以就算随着穿着时间的推移，上衣也不会轻易走形，耐穿度高。

在传统的西装上衬料大多是用马毛为主，因为这种原料制成的衬非常坚挺且富有弹性，即使是由于身体活动而产生了皱褶，也可以凭借良好的回弹性保持衣服廓形和垂坠感。

但针对用家对西装廓形的不同需求，往往一块麻衬是由多层衬料所构成的，像马毛、羊毛、驼毛和植物纤维的棉花等都凭借自身的特性成为衬料。

如果是希望驳领的翻折线能够在驳头翻卷时形成一道自然圆滑的弧线，麻衬是你的不二之选。

非要说这种衬有啥缺点，相信就是贵价。这主要体现在它的制作过程中，因为全麻衬的西装制作起来相当费力、费时（尤其是手工部分较多），在一件全麻衬（Full-Canvas）的西装上衣中，胸衬是从肩部、驳头一直延伸到下摆处来支撑前片的形状，覆盖面比较大。

当然现在有了机缝效率是高了很多，但由于能自然翻卷的驳头走向比较复杂，对机器的要求更为苛刻，正所谓羊毛出在羊身上，收货等待的时间是缩短了，只是昂贵的机器成本同样会像人工成本一样转嫁到消费者身上，效果好也就值了。

粘合衬（Fused）

粘合衬是当今缝纫行业里不可多得的产物，虽然经常被高端玩家所摒弃，但存在即合理，它们的出现的确是弥补了西装在男装大众市场的空缺。

由于其成本和操作难度低，所以可以配合以经济、高效为先的制造商进行大规模生产廉价成衣，实现效益最大化。

无论怎么说，它都在最低限度为衣服提供了一个立体的型。

作为原料的化学物质在结构上比织物衬更微小紧致，这造就了粘合衬质轻的特点，同时由于是直接粘附在前片内层，因此它并没有麻衬的延展性，反应后一体成型，基本上不存什么随着人体活动变化而塑形的可能性。

粘合衬隔绝了西装呼吸所需的空气流通，透气性差，这也让穿着时容易积聚热量，对汗腺发达的用家来说不太友好。

当然这种会导致驳领与前身十分笔挺、利落，但另一方面也意味着你不需要去期待一件粘合衬西装的驳头会自然翻卷，因为它只会“躺”在前片上。

要知道一个良好的胸衬有助于塑造饱满的立体胸型，而这类粘合衬的西装中通常并没有胸芯，或者只有一些廉价的棉花或混纺料作填充，没有悬垂性可言。

此外，粘合衬西装的使用寿命很短，因为粘合剂始终会随着穿着而开始松动、脱胶，进行干洗清洁的话还会加快其“退役”的进程，最后呈现出来的就是会在驳领和前身形成气泡、皱褶，相当碍眼，而全麻衬是不会让你有这种困扰的。

总的来说，除非对价格比较敏感，或者是没有质感上的要求，只为应付普通穿着需求、用完即弃，否则确实不建议让一件粘合衬的西装成为你的置装首选。

半麻衬（Half-Canvas）

如果廉价的粘衬你看不上眼，但全麻衬又负担不起的话，其实还有一个折中的选项，那就是半麻衬。

这种衬型只会在最需要结构支撑的部分采用缝合衬，那就是胸部及驳头；在胸衬以外的部分就会用粘合衬来实现节省成本的目标。

虽说是半麻衬，胸衬部分一般还是包办了从肩部到腰线以上的结构，占了整体近三分之二的比重。对于保持西装廓形来说，其实已经能够满足全麻衬的主要效用。

胸型饱满了，驳领翻折时也能自然卷曲，但最后的成品价格远低于触及天际的全麻衬，质量却足以吊打全粘合衬的西装上衣，由此可见半麻衬的性价比极高。

毕竟没有完全用麻衬填充整个前片，重量上会更轻，而加入胸衬的部分也兼顾了西装所需的透气性，保持舒适的穿着体验。

当然，如果不想在质量方面妥协，全麻衬依然是你的首选，但想享受物美价廉的美好，半麻衬的表现是毋庸置疑的。

如何分辨麻衬和粘合衬？

因为衬始终是西装上衣的内部结构，虽说可以观察一下驳领的处理，实际上其实从外观很难分辨出麻衬和粘合衬的区别，除非你是好奇心作祟的深度爱好者，又或者是一时头脑发热，想解剖心头好来交学费。

通常想判断是不是全麻衬，可以在前片驳头位和接近腰线扣位的位置捏搓一下，假如感受到面料与里布之间还有一层松动的内衬，那么这件西装应该就是麻衬的，相反只感觉到面料和里布两层，就只是粘合衬。不过这种手捏的测试方法只是一个笼统的判别，仅供参考。

当然不排除现在市面上有些成衣以廉价的填充层来鱼目混珠，这就需要选择值得信赖的品牌，而定制的话沟通好基本上就没有这方面的疑虑了。

手工还是机缝的好？

很多人青睐于用“手工制作的元素多与少”来判定一件西装质量好坏。

当然，手工元素是一件高级成衣应该具有的标志，因为像袖笼接位、驳头等位置需要更为灵活处理，而通过裁缝的手艺进行缝制也能在活动余量方面有所把握，这样穿着时舒适度会比较高，而且细节比机缝来得要更细致、有灵性一些。

但再怎么说，费时的手工操作意味增加人工成本，而且随着机器制作的水平逐渐提高其实在处理上并不比手工出来的效果差，走线工整均匀、缝合牢固能够为西装提高使用寿命。

所以在不需要留有余量或者机缝效果与手缝相差无几的话，其实不必一根筋去苛求手工元素是否足够多，也不是手工越多等同于西装的质量就越好。

其实要判断一件西装质量的好与坏，往往考虑的维度没有大家想象中那么单一，即使是今天提到的衬也不例外。

关于衬的做法，其实也不能脱离开一个问题，就是最后你想要这件西装呈现的效果是如何的？就像一些追求飘逸、无结构的西装风格，或者是夏天应季所追求的透气、干爽，自然就会选用较薄的衬，半衬甚至无衬；有些面料本身已经足够挺括，不需要强结构来作支撑塑性，那么自然不需要用到全衬。

所以要知道衬对于西装结构是重要的，也是评价一件西装质量好坏的标准之一，但衬的构造、厚薄、大小是基于效果的考量，即使无衬也并不是对质量要求的降低，而是与设计意图有关。