我長久地躺在埃及的漫天沙塵裏，沉默着，忘卻了時間。

如果說在這個世界上

我真的恨一個人

那就是：時間。

對所有人一視同仁，每天收割百萬人的生命

讓翩翩濁世佳公子，眼睛渾濁皮膚塌陷成耄耋

讓傾城傾國一笑之佳人，零落成塵碾做泥。

讓宏圖霸業，千秋功績，天縱奇才都變成了

“一日遊。”

它毫不留情地手刃記憶，愛情，三觀和一切。

秦始皇想逃脫時間的追捕，大煉仙丹

法老想逃脫時間的審判，不惜耗盡舉國上下之力

妄圖化身爲神，修建堅不可摧的死後“永生”之居所

今天，埃及版《權利的遊戲》早已隨着黃沙作古

這是《時間簡史》，正在上演

……

世界是一本書

不旅行的人只讀其中一頁

E G Y P T

小地球埃及 “時間簡史”之旅

念天地之悠悠，獨愴然而淚下

我們放下固有認知偏見和桎梏

去揭開埃及的祕密，甚至掀開時間的一角窺視

去看時間，信仰，生命和宇宙的一切

古埃及“時間簡史”之旅奇趣小團招募中

9天8晚落地全含微信諮詢 xiaodiqiu7

本文略長，雖如此也難以濃縮這六千年文明

但認真讀完小地球文章的胖友，

都知道沒有一句話是多餘的。

爲了不死

我們並不自由，都是死亡的奴僕

埃及有句諺語，“人類懼怕時間，而時間懼怕金字塔”。時間給人帶來的最大的問題，也就是對全世界的人都一視同仁的問題，乃是“死亡”。聖經裏說，“兒女既同有血肉之體，他也照樣親自成了血肉之體，特要藉着死敗壞那掌死權的，就是魔鬼,並要釋放那些一生因怕死而爲奴僕的人。全世界的人，都是一生中因怕死而成爲奴僕的人。且看法老爲了不死，做了什麼？

金字塔在埃及不止一座，而是一百多座。最出名的是吉薩金字塔羣，其中最著名的又屬三座：最大的是胡夫金字塔（又稱“大金字塔”），次大的是卡夫拉金字塔，最小的是孟卡拉金字塔。本次小地球的旅程我們入住的酒店，就可以一邊用餐一邊看金字塔。

一張關於金字塔地探險家們的老照片。這才知道盜墓筆記比起現實來，是小case啊！

吉薩金字塔羣是古代世界七大奇蹟中最古老及唯一尚存的建築物，現在旁邊還設立了太陽船博物館；此外，在這三個主要金字塔旁有著名的獅身人面像和3座屬於皇后的小型金字塔。

劃重點：異常壯觀！胡夫金字塔高146米，相當於一座 40 層摩天大樓。此後 4000 年間，胡夫金字塔一直都是世界上最高的人工建築，直到 1889 年才被巴黎的埃菲爾鐵塔超越。胡夫金字塔由230萬塊石頭建造而成，佔地約 5.29 萬平方米，體積約 260 萬立方米。單塊石頭的重量在6-15噸左右。據推算，整個金字塔重600萬噸。有16座紐約帝國大廈那麼重。

自詡爲文明古國的天朝中人，在古埃及的歷史尺度前，也要自嘆弗如一下。古埃及人信奉來生，認爲人死後會到達另一個世界，倘若屍體保存完好則靈魂會飛回來進入下一個“人生”，這與他們觀察到的自然現象不無關係，太陽的日出日落與尼羅河穩定的汛期讓古埃及人相信萬物都以循環往復的狀態存在，自然聯繫到人的生命也是可以死而復生的。

古埃及每位法老從登基之日起，就着手爲自己造墓，傾其舉國之力保留屍體不讓其腐爛，就是爲了來世肢體健全，以求死後超度爲神獲得永生。當古埃及人哭爹叫娘地建造這個巨大的世界奇蹟的時候，我們還在炎黃和蚩尤的時代。好吧對於這個事實有些人表示很不滿，寫了一些文章揭祕“驚天揭祕，埃及法老是中國人？”請問這和糉子都是起源韓國有啥區別呢這樣做的同學們……

渾身是謎的金字塔：這一切都是巧合？最令科學家費解的是胡夫金字塔的建造融入了精準的天文知識。不光金字塔的四邊分別對應正東南西北四個方向，而且誤差小於1/20度。金字塔內部的空氣通道，夜晚可以直接觀測到天狼星A和B。而天狼星B是19世紀才被現代科學記錄的。

怎麼採石？怎麼運送？怎麼砌？金字塔的三大問題，跟門衛的三大哲學終極問題幾乎同等重要。（你是誰，你從哪裏來，到哪裏去？）

你們最愛看的野史祕料來了：原來金字塔是滑溜溜的，白生生的？金字塔有八面？

1. 埃及金字塔其實是個 8 面體。

但是，即使圍着金字塔轉上一圈，普通人用肉眼是看不出來 8 面的，金字塔的 8 面只有在空中才能看到，並且只有在特定的時間、特定的角度、特定的光照條件下才看得出來，也就是“上帝的視角”。

當年，發現金字塔祕密的，是個名叫 P. Groves 的法國飛行員。1940 年的秋天，他駕駛飛機飛過吉薩高原的上空，那天是秋分，天空沒有浮塵，陽光的角度正好照射在胡夫金字塔的一側，在種種巧合下，他發現，宏偉金字塔的一面居然呈現出清晰規整的凹陷，然後拍下了這張照片。

2. 金字塔神奇的凹陷是咋形成的？

因爲意外發現了胡夫金字塔的神祕凹陷，讓學界推翻了固有的理論，更傾向於認爲金字塔是藉助水力修建的。

學者推測，每年到了夏季尼羅河氾濫的時節，人們就引來尼羅河的河水，利用浮力和水壓，在金字塔四面修建 4 條水井，再用壓力把水引向高處，讓石塊上浮，一邊運輸，一邊修建，工人們會在水裏工作，水平面也就成了天然的視覺平衡基準。建好之後，只要將水再次引回尼羅河，最後拆掉四面的水井就行了。正是因爲這 4 口井水的侵蝕，給金字塔的側面留下了微妙的 4 條細線，把胡夫金字塔割成了 8 面體。因爲凹陷的角度太小，加上沒有可以俯瞰的條件，所以工人們沒有發現這個缺陷。

3. 金字塔本來是潔白的、反光的、滑溜溜的。

金字塔原本有層外殼，整體覆蓋着打磨得非常光滑的白色石灰岩，頂部的尖角還有金屬裝飾，上面刻着法老的名字。建造者的目的，就是要讓金字塔反射太陽的光線，讓國王的靈魂隨着光亮到達太陽神的寶殿。

中世紀時期，爲了建造開羅城，後人直接把金字塔當作採石場，把表層石塊直接挪用了，再加上幾千年的風化侵蝕，才成了我們現在看到的那一棱一棱的、粗糙的石頭階梯。

如果你參加小地球旅行的奇趣小團去埃及，依然能看到塔頂尖端殘留的白色外殼。

金字塔原本的樣子，應該是遊戲《刺客信條：起源》一樣，在茫茫大漠中，突然出現，潔白的、反光的、滑溜溜的，充滿了未來科幻感的樣子～

4. 進入金字塔的人都會遭到詛咒？

從小到大，我們都或多或少地聽過這種傳說，一旦進入金字塔就會那啥……迄今爲止，金字塔裏沒有發現任何咒語。唯一發現的文字，就是國王墓室裏石頭上的象形文字，它們表明，這些石頭是爲建造金字塔而開採的。導致個別參與挖掘的人蹊蹺死亡的原因，有可能是金字塔王陵在國王下葬以後被封閉，裏面封存的大量細菌在現代人打開墓室的時候被釋放了出來。

最後必須放一大大招了，比起前面的所有，小地球旅行認爲，這幾乎是整個史詩中最令人震驚和做了一場巨夢的感覺（巨夢是什麼，好吧是我們發明的詞）在北京的大多數下班回家的夜晚，都能看到獵戶座。它可能是北半球的夜空中最好認的星座了，如果你看到三顆亮星連成一條直線。

金字塔內法老王寢宮引道南指向獵戶座的腰帶上的 ζ星，北指天龍座 α星（古埃及曆的北極星），當時金字塔位於北緯 31 度。

埃及吉薩金字塔的分佈與星圖中畢宿星團和獵戶座的對照，且金字塔的直徑大小也比照所看到星體的比例。金字塔與尼羅河的相對位置也比照上列星座和銀河的相關位置。

神奇嗎？也就是說，當時的法老們充滿了夢幻般的想象力，天上有銀河，地上有尼羅河，天上有星辰，於是他們就在地上建造星星，而把自己住在星星裏。還記得《天是紅河岸》嗎？也許這就是這個名字的由來把。

爲了尋找“神”

你從哪裏來

有人在知乎上提問，“爲什麼21世紀了，還有人信有神？”言下之意，信神是非常愚昧落後的一種表現，科學和宗教是衝突的。如果這個提問者知道牛頓，也就是全世界最偉大的科學家（如果牛頓想稱第二，沒有人敢稱第一）是忠實虔誠的基督徒，而美國的總統就職時，把手按在《聖經》上宣誓，會做何感想呢？

人的心中有宗教本能，也就是尋求“神”的本能。《史記》裏說，人窮則反本，故勞苦倦極，未嘗不呼天也；疾痛慘怛，未嘗不呼父母也。也就是人在遭遇苦難時將回歸自己的本源。《聖經》裏又說：“自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的。雖是眼不能見，但藉着所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉。而人們卻“將不能朽壞之神的榮耀變爲偶像，彷彿必朽壞的人，和飛禽走獸昆蟲的樣式。” 道明世間一切宗教的來源，埃及的“神”，古印度的“神”，古希臘的“神”，可以說不計其數了，他們是牛，是獸，是太陽，是地位，是權利，是金錢，人們把“神”變成”自己手所雕刻的或心中所刻的偶像。

埃及人常說：“沒有到過盧克索，就不算到過埃及”。盧克索就是這樣一個充滿着人類手造“神”的地方，位於市中心的廟宇神殿給盧克索打上了特殊的標記，每年都有幾十萬遊客從世界各地慕名而來。盧克索坐落在開羅以南670多公里處的上埃及尼羅河畔，位於古埃及中王國和新王國的都城底比斯南半部遺址上。

尼羅河穿城而過，將其一分爲二。由於古埃及人認爲人的生命同太陽一樣，自東方升起，西方落下，因而在河的東岸是壯麗的神廟和充滿活力的居民區，河的西岸則是法老、王后和貴族的陵墓。“生者之城”與“死者之城”隔河相望，形成兩個世界的永恆循環的圓圈。

如今的盧克索是世界上最大的露天博物館，有着“宮殿之城”的美譽。盧克索神廟主要是阿蒙霍特普三世（公元前1380年-前1352年）與拉美西斯三世（公元前1279年-前1213年）修建的。而卡納克神廟是古埃及規模最大的神廟，整個建築羣包含20多座大小神殿，始建於約公元前2000年，修建時間拉得很長，陸陸續續1900年，直到古埃及滅亡時還未完工。

神廟極其宏偉壯觀，巨大的石柱高聳入天，刻着各種精美的雕刻，牆垣柱壁刻畫着當年拉美西斯二世與赫梯作戰的浮雕.......而柱頂靜靜綻放着紙莎草花，柱的盡頭就是天空，記錄着人們想要連接“神”，也想要建立稱頌自己的“巴別塔”的過去。

你可以選擇跟着小地球旅行，夜間前往探索神廟。夜幕降臨，燈光下的神廟顯得更加的壯闊和神祕，行在巨石中間，人顯得十分渺小。但，請不用害怕，手造的“神”不會活過來。

如果你已按耐不住，請聯繫微信xiaodiqiu7 諮詢，報名加入小地球旅行約伴計劃，古埃及“時間簡史”之旅。

看哪，你的王來到你這裏

在鄉間，溫柔地騎小毛驢

“我有一頭小毛驢我從來都不騎，有一天我心血來潮騎着去趕集……“哼着歌兒，跟着小地球旅行，在盧克索的鄉間，騎上一頭小毛驢，感到阿凡提分分鐘附身，馬上要說出聰明的懟財主的話來。

爲什麼是小毛驢呢？因爲比起華麗的駿馬，毛驢更貧民更溫順。1956年諾貝爾文學獎獲得者西班牙詩人胡安· 拉蒙·希梅內斯爲一頭名叫小銀的小毛驢寫了一百多首詩，每首都在哭泣，每首又都在微笑……在詩人眼裏，小銀是他的兄弟、朋友，或者孩子，毛茸茸的，玲瓏而溫順。

在聖經裏，耶穌榮入聖城耶路撒冷時“看哪，你的王來到你這裏，是溫柔的，又騎着驢，就是騎着驢駒子”。驢駒子，就是小毛驢的意思。神道成肉身爲人，乘坐的不是華麗大轎和高頭大馬，而是謙卑自抑的驢駒子。這是上帝的道理，不是世界的道理。

爲了今生的驕傲

請你不要忘記我

承上啓下，2013年一位網友發微博稱，在埃及盧克索神廟的浮雕上，看到了“丁錦昊到此一遊”幾個字。當時導遊正要向我們介紹我右手邊牆壁上圖畫和象形文字的故事，我往左手一看，這幾個中國字嚇了我一跳。”只見一行字被劃在浮雕上一名男性人物的上半身，“到此一遊”四字較小、較模糊，“丁錦昊”三個字比較大，“昊”字佔了該男性一個腰身。“我們試圖用紙巾擦掉這羞恥，但很難擦乾淨，這可是三千五百年前的文物呀。”

這條微博，成爲當時新浪微博搜索的第二熱門關鍵詞，引起了中國乃至全世界的憤怒，而這個塗鴉作者甚至被人肉，其實來自於一個孩子，父母道歉等一系列事情後，如今，盧克索神廟的中文塗鴉已經被清除。

除了素質問題，其實人們很少探尋過層出不窮的塗鴉“到此一遊”的動機。去長城看一看，我們這些華夏子孫塗鴉數不清的名字吧？爲什麼要這麼做？且知漫漫歷史，短暫生命的你我將消逝如煙塵，不想被時間，不想被地球，不想被他人遺忘，一個普通人這樣下手了。從某種角度來說，和法老的行爲沒有本質的區別。只不過素質和能力不達而已。

阿布辛貝勒神廟，是法老時代新王國的第十九個法老(古埃及國王的尊稱)時期拉美西斯二世修建的，獻給太陽神阿蒙拉、上埃及的保護神老鷹神荷魯斯、黑暗神塞斯和他自己。

講神廟前必須插一個小段子：不止中國人，老外也愛刻字啊。1817年，探險家貝爾佐尼從沙中發現了阿布辛貝神廟的入口，後面又不斷有冒險家聞訊前來尋找法老的寶藏，但空空如也的神廟讓他們失望了，他們只好在法老的腿上刻上了自己的名字。啊餵你們是探險家不是素質低的遊客好嗎？～！注意一下身份！

而再說偉大的阿布辛貝神廟的建造者本人，“拉美西斯二世法老到此一遊。”想象這種freestyle。這個國王，是自己給自己加戲的一把好手。他是古埃及歷史上最著名的法老之一，擁有一段充滿傳奇色彩的人生。他是一位強大的國王，一位戰無不勝的將軍，一位和藹可親的父親，一位不知疲倦的建設者。

他在位67年，有8個皇后，嬪妃不計其數；大約有100多個兒女，其中12個有合法繼承權的兒子都早他逝世；在當時古埃及人平均壽命僅有40多歲的情況下，他活到90多歲高齡；而自己最愛的妃子奈菲爾塔利生的孩子，沒有一個活到超過他的。

放在當代，拉美西斯二世就是一個天天給自己買微博熱搜的戲精。今天寶寶打勝仗了，今天寶寶的王子了，今天寶寶跟前妻複合了（哦no謙謙亂入了）：他喜歡將自己的經歷誇耀後雕刻在建築物上，時刻不忘將自己神化了的雕像矗立在埃及各地，並且與神並列在一起，而阿布辛貝神廟就是最大的代表作了。但很搞笑的是，這個神廟卻不叫拉美西斯神廟，據說，最早找到神廟的西方人，用嚮導——一個埃及小男孩的名字命名了神廟。

阿布辛貝神廟在阿斯旺省南部，尼羅河東岸，行程的大半時間都在沙漠中穿行。當你被無邊的沙漠磨得迷迷糊糊時，突然看見了綠洲，阿布辛貝神廟到了。沿沙石路繞過赭紅色石山，阿布辛貝神廟撞入我們的視線——四尊在山體中鑿出的巨型拉美西斯二世坐像靜靜地注視着清澈的納賽爾湖，守護着神廟入口。你會被震撼了！

四尊高20米的坐像，代表了拉美西斯二世的不同年齡階段。所有雕像都有標誌性的鬍子，法老必須有鬍子，哪怕是女法老，也都有假鬍子，因爲那是權力的象徵。

神廟裏的壁畫是埃及保護最爲完好的法老時期壁畫，彩色礦物顏料繪製的壁畫歷久彌新。壁畫中有拉美西斯二世率威武之師英勇作戰的情景，以及戰勝歸來向衆神奉獻貢品、太陽神給他加冕等場景。其中一幅畫，是拉美西斯二世駕戰車衝鋒，它描繪的是與敘利亞的赫梯王國在公元前1286年進行的著名的卡疊石戰役。畫中的法老是四隻手臂駕車，而戰馬有四條前腿，據猜測，這是當時的工匠爲了表現疾馳的場景和戰爭的激烈程度而開創的新畫法。在這組壁畫中，拉美西斯二世率領的王師勢如破竹，大勝而歸，一干敘利亞俘虜或被割了頭，或被踩在腳下。

劃重點，說到赫梯王國你想到sei了！沒錯兒！那就是！小時候看過的少女漫畫《天是紅河岸》！！！男同胞可以忽略不計，那可是我們夕陽下奔跑下的青春……

感覺這樣嘮下去，基本要寫十萬字都收不住，言歸正傳，而且這場戰爭明明打成了平手，不過這位法老同學靠着自己過硬的公關團隊硬給寫成了光榮勝仗。這樣的壁畫出現在多個由他建造或擴建的神廟裏。在盧克索的卡納克神廟和盧克索神廟也有相同的壁畫，只不過並不是彩繪。正如給拉美西斯二世撰寫專著的弗朗克·齊米諾所說：“在古代，還沒有哪一次戰爭擁有如此多的史料。拉美西斯戰爭歸來之後，在他王宮的牆壁上，在阿布辛貝神廟、卡納克神廟的盧克索神廟裏刻下了描繪戰爭的場景。”這就等於，這位法老同學不僅在微博裏買熱搜，還找了很多微信大號和其他網站發佈自己的光輝事蹟，等於鋪天蓋地的“事件營銷”了。

除了用神廟、壁畫、碑文等宣傳自己是戰無不勝的明君、太陽神之子外，拉美西斯二世還到處曬自己的愛情。鬧不懂，爲什麼單身狗去到埃及還要挨虐？在距離阿布辛貝神廟不到100米的地方，是體量稍小的哈索爾神廟。該神廟是拉美西斯二世爲他最愛的奈菲爾塔利王后修的。神廟的正面排列着6座雕像，除3座拉美西斯二世本人的雕像外，還有被描繪爲哈托爾神形象的奈菲爾塔利的雕像。

拉美西斯二世在繼承王位前娶了奈菲爾塔利，恩愛有加，可惜紅顏薄命，奈菲爾塔利王后30多歲時病逝。拉美西斯二世把她封爲神妾，開“神妾”制度的先河。拉美西斯二世把對王后的表白刻在了神廟的石壁上：“我懷着獨一無二的愛情，她是如此無可匹敵。只是擦肩而過，就已經帶走了我的心。” 小地球旅行認爲，這句話基本是句口水話，也沒啥文采，不過誰叫它是霸道總裁的表白呢，還有自己專屬的表白權。比起“安紅我愛你”和各種彈幕和旅遊景點刻字，逼格在那裏了沒辦法呀。

在拉美西斯二世修建的神廟的繪畫中，以及其他該時期的古蹟上，常能看見奈菲爾塔利的影子，或與法老親密相依，或在其後與衆神在一起。她爲法老生下了兩個女兒和四個兒子，但都因沒“活過”拉美西斯二世而未能繼承王位。不過，即便在建築及壁畫上如此秀恩愛，拉美西斯二世一生中還是娶了54個女人，其中包括他的女兒（…… 小地球無法吐槽了）。生了100個兒子和54個女兒（估計法老自己都不能記清楚全部兒女的名字）。

拉美西斯二世死後葬在了帝王谷。據記載，他的金字塔裏有無數寶藏，以保證他無論在冥界還是日後復活，都能過極盡奢華的生活。然而，幾年後，他的陵墓被洗劫一空，負責看守的神職人員不得不多次搬動木乃伊，以防盜墓者偷藏在木乃伊內的黃金飾物。1881年，法國的埃及學者加斯頓·馬斯佩羅在一個小神廟發現了他的木乃伊，並最終安放在埃及博物館，成了世界上最著名的木乃伊（小地球旅行提醒你，記得去了埃及博物館別隻顧着看金面具也看看這個網紅法老呀）。

上世紀60年代，因爲埃及要建阿斯旺大壩，神廟將被淹沒。聯合國教科文組織發動了一次全球範圍的拯救行動，世界上113個國家向埃及提供了技術、資金和人力支持。最後，阿布辛貝神廟被拆成許多塊，在離原地180米，高出水位60餘米的地方，重新組合起來。整個工程花了5年時間，這成了世界遺產保護的典範。如果你已按耐不住，請聯繫微信xiaodiqiu7 諮詢，報名加入小地球旅行約伴計劃，古埃及“時間簡史”之旅。

好了，現在要嘮一下阿布辛貝神廟逼格最高的地方了：3000多年前，神廟的設計者和建築師運用天文學、星象學、地理學等知識，精準地讓太陽光只在每年拉美西斯二世生日（2月21日）和登基日（10月21日）的當天，才從神廟大門射入，穿過60米深的走廊，分別照在太陽神、老鷹神和被神化的他自己身上，各停留20分鐘，而最邊上的黑暗神則永遠在暗處。由於現在的人無法像古埃及人一樣準確掌握天文星象，神廟被整體搬遷後，太陽照射的時間分別錯後了一天。3000多年前，怎樣的文明程度才造就了這樣的奇蹟！

現實世界裏，沒有主角光環

揚帆尼羅河，天是紅河岸

三角風帆揚起，尼羅河的夕陽漸沉，把河面染成一片金黃或是血紅，你在上千年曆史中的穿行，彷彿也如高中時偷看過的少女漫畫《天是紅河岸》中的女主角夕梨，來到了不可思議的時空中。

Felucca，尼羅河三角風帆帆船，是一種古老的，有上千年曆史的單桅小帆船，完全人力操作，借風力而行，全世界最浪漫的體驗之一。

船頭是帆，船尾是舵，船身大約十幾米長，中間寬兩頭尖，可載6至8人。一個努比亞人在船尾掌舵操帆，他們穿着傳統服裝，升起古老的風帆，風帆高高聳立，尼羅河河面不時掠過白色水鳥，努比亞人唱起古老的歌曲，此情此景，正是1001夜的故事場景啊。

能看到金字塔的酒店

全世界獨一無二

開羅的盡頭，這家酒店宛如一個傳奇般躺臥在世間最偉大的歷史奇蹟“吉薩金字塔羣“腳下。在全世界風景獨一無二的酒店排行榜上，這家酒店必須名列一席。

當你早晨一拉窗簾，就可以看到太陽從金字塔底下升起來！這絕不是一般的享受！而在自己房間的陽臺上，一邊輕鬆愜意地享受早餐，津津有味的品着伯爵紅茶，喫着野草莓醬烤餅，閒閒地抬頭，手旁就是巍巍金字塔，是否覺得歷史的幕布，就在個人的日常中拉開？

不僅如此，它在埃及歷史上也佔有一席之地。其歷史故事就像埃及金字塔本身那樣讓人不可思議。1869年，它變成了英國皇家埃及總督伊斯邁爾的狩獵屋；因爲這位總督想讓他的情人一醒來就看到“日出之上的金字塔”，又一個情聖，單身狗住個酒店聽個解說也要挨虐。到了下個世紀，其所屬權發生轉移，這裏變成達官顯貴、政治精英和好萊塢影星的主要目的地。

就算很多人很遺憾沒有入住到這家酒店，嚮導也會想方設法帶旅行者來參觀一番，爲什麼呢？因爲它不僅風景宏大震撼，還有一個和中國人非常相關的歷史背景。

歷史老師敲黑板劃重點啦，高中課本里學過的，第二次世界大戰著名的開羅會議，丘吉爾、羅斯福和蔣介石在這家酒店共同商討遠東戰局，並發表了開羅宣言。在丘吉爾曾經住過的那個套間裏，那個著名的三巨頭照片正懸掛在辦公桌後的牆上。《開羅宣言》可以說是酒店的一大招牌了，一座活的歷史博物館，這可不是有錢就能辦到的。如果你已按耐不住，請聯繫微信xiaodiqiu7 諮詢，報名加入小地球旅行約伴計劃，古埃及“時間簡史”之旅。

金碧輝煌的大廳、極盡奢華的房間、優雅華貴的走廊裏，到處懸掛着歷史老照片，每一張照片裏都記錄着那些曾在這裏下榻過的里程碑似的人物：歷任英國首相、美國總統、中東各國君主、電影明星…

現實世界裏，沒有主角光環

大市集，人間漫遊者

想買一盞阿拉丁的神燈，還是法老的金面具？這個從公元前14世紀就開始人頭攢動的市集，可以滿足你怪怪的願望。

去開羅不逛汗哈利利市場，就像老外來北京不去秀水街，去上海不到城隍廟一樣，總覺得缺了點什麼，行程有些黯然失色。它最初是由一名叫哈利利的商人爲了商貿活動建造的商鋪。走過路過不要錯過，這個集市有着豐富的，民族風情，承載了很多歷史印記。隨着歲月更迭，市場規模日漸膨脹，縱橫交錯的小路四通八達，簡直像個龐大的迷宮，佔地達5平方公里。

去一個地方，常常想去看看他們的集市，一個集市從某種方面透露出當地人的氣質，他們是斤斤計較的，還是大方的，是冷漠的，還是熱情的。埃及人民對中國人熱情的會嚇到你。不知道是不是第一批中國遊客給他們留下了出手闊綽的印象，他們很喜歡中國遊客。

在集市中當個漫遊者，是件很奇妙的事情，這裏充滿了阿拉伯風情，十分有趣。

進入他者的世界

去努比亞人家裏喝茶聊天

當我們泛舟尼羅河上，乘舟前往努比亞人村落。午後的陽光灑在河面，湖面波光閃閃，這很夢幻。遙遠的村落，遙遠的人們，就這樣聯繫在了一起。

努比亞人已經在歷史上存在了很久，最早可追溯到公元前2500年，期間努比亞人民創造了自己的文化，也擁有輝煌的歷史。他們建造了第一個非洲黑色人種的國家，阿斯旺的文明從努比亞人起源。古努比亞人生活在蘇丹共和國的北部和埃及的南部。如今，努比亞王國已不存在。1960年，聯合國教科文組織就發起了一個挽救努比亞文明的運動，以40個考古任務和挽救22座紀念碑爲目的。

如今，他們是埃及人對聚居與南方的黑人的一種統稱，類似於少數民族，在埃及人口比例不足1%,如今主要居住在阿斯旺的努比亞村裏。他們的部落之間一直信奉着血親復仇的傳統，而混戰不休，埃及人在此前的征服多是名義上的宗主權和掠奪性質的戰爭，每次都攻擊其中一個部落並要求他們的臣服，並在努比亞部落中挑起戰端來獲得利益。

可這一切在法老圖特摩斯三世的手裏被終結，這是位好戰的王，他在亞洲取得了空前的勝利，讓亞洲諸國臣服，同時他又開始了對努比亞的完全征服，所謂完全征服，也就是說他將第一瀑布到第四瀑布之間的黑人部落完全的劃入了埃及的領土，這一做法和他在亞洲做的不同，因爲在他的眼中，或許已經將努比亞人視爲埃及的一部分了。

這位法老的所作所爲讓埃及在將近500年的歷史中得到了好處，雖然一些部落還會不時造反，法老們還要再去平叛，但是，努比亞人已經意識到自己作爲埃及的一個民族的地位，也意識到了自己是同一個民族的民族意識的覺醒。

到了努比亞村，我們將進入當地村民的家裏，在五彩繽紛的小房子裏品嚐埃及紅茶，聽他們講自己的故事。

給自己加戲

史詩般的穿越

從前有很多人，走在茫茫的路上，在一粒粒焦熱的沙中，去尋找和遷徙。世界遺產，歷史古蹟，其實是說我們的存在有根源。在這茫茫旅途中，總有一種任勞任怨的好朋友，駱駝的身影。在西澳大利亞布魯姆的海邊騎過一次駱駝（好吧其實很多中東非的駱駝是從澳洲來的，有沒有感到刷新知識點了）慢搖搖地行進，似乎過了半個世紀。

由於大漠孤煙是古埃及的生活方式，而他們的出行方式、日常貨物運輸，大都靠駱駝，是埃及人不可或缺的一部分，亦親亦友，連警察叔叔也是其駱駝巡邏的。

當巨大的，金色的金字塔羣旁，悠悠的走過一支駝隊，古老久遠的歷史如同電影鏡頭一般劃過。所以，看金字塔最好的方式就是坐上高頭大駱駝，漫步在沙漠中。

騎馬穿越：金字塔與白馬的組合，可以說是魔幻現實主義了。

喜愛白馬，就像喜愛一切優雅和純粹的美。

當白馬揚起黃沙，遠處的金字塔靜靜佇立，就讓我停留在畫中。

穿越二戰，穿越古代，白馬總是如有靈性一般入夢來。

生前與死後

再帥之王也化爲一具枯骨

在《聖經》裏，埃及出現了600次。埃及作爲一個大國，卻和一個極其微小的民族，有着千絲萬縷的聯繫，而上帝爲何選擇這麼一個彈丸之地的弱小民族成爲神的選民，爲他們劈開紅海，領他們出埃及？而不是選擇埃及這樣的泱泱大國爲選民？從今日世界的歷史，你可能略知一二。

在還沒死的時候，所有人都潛意識認爲自己會永遠活着。從某種角度來說，法老很眼光長遠，他們關注永恆的生命。而法老很倒黴，他們走錯了路。所以只能活在恐懼中，用巨大的金字塔給自己心理安慰，用重重的棺材加蓋己身，以爲屍身完整到另一個世界就是完整的。

但《聖經》裏說：那殺身體不能殺靈魂的，不要怕他們；惟有能把身體和靈魂都滅在地獄裏的，正要怕他。（因爲那殺身體的自己也將死，所以他們並不是神，只是人而已。而能讓身體和靈魂都在地獄裏永遠受痛苦的，只有唯一的那一位上帝）

古埃及輝煌的歷史，遺留下來的就有輝煌的寶貝和盜墓筆記。埃及的大部分寶物都到哪裏去了？除了被盜走遺失海外，多數就是在埃及博物館了。

來到埃及博物館，如同阿里巴巴入寶山，哇哇哇哇哇。它是世界著名博物館之一，收藏文物 30 多萬件，陳列展出 6.3 萬件，約佔全部文物的五分之一。因這座博物館以廣爲收藏法老時期的文物爲主，埃及人又習慣地稱之爲“法老博物館”。

整個博物館有很多值得哇哇亂叫的，但是還是要爲大家劃重點。博物館裏有20餘具埃及曆代法老及其後妃們的木乃伊。木乃伊是幾千年前經過製作的乾屍。在存放木乃伊的人形棺木的蓋上和內部，繪有死者的守護神或經文。埃及博物館存放的木乃伊，有的已有3500多年的歷史，但仍保存完好，有的還可以清楚地看到頭髮和腳指甲（並不想看這個）。其中保存最好的是新王國第十九王朝的拉美西斯二世（約公元前1317年至公元前1251年）的遺體。拉美西斯二世，您老人家又出現了！果然無處不在地刷存在感！

除了木乃伊之外，另一個必看藏品就是舉世聞名的圖坦卡蒙黃金面具了。提起這個圖坦卡蒙，想必對古埃及稍有興趣的人都有所耳聞，可大部分歷史學家都不把他當回事——這位著名法老大約生於公元前1341年，9歲登基、18歲早逝，畢生都受祭司和權臣擺佈，基本就是無所作爲。

之所以出名，只不過因爲他的墓穴，是唯一沒有被3000多年來的盜墓高手發現、到20世紀才被考古學家撿了便宜的。主持發掘圖坦卡蒙墓的英國考古學家霍華德·卡特曾刻薄地說，圖坦卡蒙一生中唯一出色的功績，就是他死了並且被埋葬了……

三重人形棺以及戴着黃金面具的木乃伊（最右），每層都是不同風格的cos。

圖坦卡蒙的棺槨，如同一個超大號的俄羅斯套娃，一層層包裹：先是4層外覆黃金、鑲有文字的木質外槨，幾乎塞滿了整個房間；然後是一層石英石製成、帶花崗岩蓋子的石棺。打開石棺，裏面還有3層人形棺，前兩層是鍍金的木棺，第三層棺幾乎由純金片打造，重達134公斤。打開足足八層棺槨，考古學家們纔看到了戴着黃金面具的法老木乃伊……

沙漠的盡頭是大海

就像絕望的盡頭總有藍色

在沙漠的盡頭有大海，似乎像個隱喻：絕望的盡頭總有大海。耗盡一生想要追求永生，卻不知道永生卻是如此簡單。

在全球最佳潛水地排行榜上，紅海名列前茅，海水湛藍勻淨、明澈透明，是浮潛的理想地點。

你喝過寶樂事嗎，那藍色美的有點不真實，紅海就是埃及漫漫黃沙中的一抹醉人的藍。想不想跳進寶樂事裏遊個泳？

在紅海浮潛，不用游出很遠，就能看到三三兩兩穿梭的魚羣。稍微遠一些，離岸兩三百米的地方水下風景便會變得更加旖旎——枝狀的、球狀的、盤結的、伸展的珊瑚如連綿的山丘呈現出灰色、褐色、紫色等各種顏色，而亮黃色、黑條紋、紅褐色、藍紫色的游魚在“山丘”間悠遊嬉戲，透明柔軟的水母輕靈地在碧波間翩翩起舞。

在海中央，微波里光影遊移，水色變幻，幽深的靛藍和亮麗的翡翠藍交織出一幅水彩畫一般，身在水裏能感知到不同水流中變化的水溫，可當你看到紅海中特有的紅珊瑚——血外紅色、常常一朵朵孤獨地盛放在灰褐色珊瑚之間、如水中牡丹般嫵媚優雅的時候，你真的會有一種流連忘返的感覺。運氣好的時候，還能看見海豚和海龜。

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那個時代的紐約

必須要去的咖啡店

歷史學家羅登貝克說，“中世紀的開羅就是那個時代的紐約”，這裏就是世界上伊斯蘭古建築最集中的地方，一塊擁擠、雜亂、古老又充滿魅力的區域。如果說，金字塔，那是古埃及太遙遠的過去，而老城，就是真真實實的原汁原味的開羅的伊斯蘭味道。

穿過那些方格拱門，迷宮般的汗·哈里里市場深處，有一家全開羅最著名的咖啡館：費薩維咖啡館(El Fishawy Coffee Shop)，當地人這樣誇耀它：“比金字塔更能代表開羅的，是費薩維咖啡館”。

隱藏在市場小弄堂裏的這家cafe據說從1773年開始，除了齋月不開門，天天都營業，且天天爆滿。這間到處鑲嵌了鏡子裝飾的老舊咖啡館裏，無時不刻的煙霧繚繞、人聲喧譁，絡繹不絕的客人們從上午一直到昏黃的錫燈時分，圍着搖搖晃晃的黃銅面小圓桌，喝着熱氣騰騰的薄荷紅茶、黑咖啡，吸着杏子味道的阿拉伯水煙——“ShiSha”。

El Fishawy Coffee 的常客中，曾有一位諾獎得主、埃及小說家納吉布·馬哈福茲(Naguib Mahfouz)。他就在這附近的一個老街區長大，常常光顧此間咖啡館，在那繚繞的煙霧中，和人們吞雲吐霧地交談，靈感湧動。作家在《墮落情妓》和《宮間街》《思宮街》《甘露街》三部曲，以及《我們街區的孩子們》等作品中大量描寫這一片老城區風情畫。

1988年，他成爲中東地區第一位諾獎獲得者，獲獎的理由是“通過大量刻畫入微的作品——洞察一切的現實主義，喚起人們樹立雄心——形成了全人類所欣賞的阿拉伯語言藝術”，爲此，當年穆巴拉克總統曾向他頒發尼羅河勳章，但同時，如同任何社會正直而有良知的知識人的命運，他也受到原教旨伊斯蘭信徒的極端仇視，並險遭暗殺。

正是馬哈福茲提升了費薩維咖啡館的知名度，以至這裏成爲了開羅一處著名景點，兩百多年來，這裏已成爲消磨時光的迷人境地。在Fishawy，一個面朝街道的座位是馬哈福茲常坐的，店裏還保留着作家的一些相片和書。

這裏喝咖啡喝茶的人多半並非真正在品嚐，而是聚在一起聊聊天，品味彼此間悠然的談話，有一搭沒一搭你一句我一句地聊着天；或者也不談話，三三兩兩舒服地靠在木椅上面街而坐，有一口沒一口地呷着咖啡或茶，一邊欣賞車來人往的街景，超然於塵世間的諸多煩惱，自得其樂。落座一陣子之後，你也就融入了這片奇妙的老開羅的空間之內，大家各管各哈皮起來，吞雲吐霧、或海闊天空....

古老的開羅盡收眼底

必須要去的咖啡店