“如今這些秀肯定是爲了賣衣服。我懂這個。但曾幾何時，辦秀是爲了說服人們理解某種幻想（fantasy），再把它的服裝版本賣出去。我懷念那時候。”加拿大超模 Coco Rocha 對美國《女裝日報》記者 Booth Moore 感嘆道。這是 3 月 1 日，巴黎時裝週期間。她坐在山本耀司 2019 秋冬系列的秀場，爲還有設計師仍願意用秀場造夢、而不只是賣貨，感到開心。

Coco Rocha 說得沒錯。當然，這不是說商業化不重要。但在越來越多設計師需要一年做 6 個以上系列、參與各類品牌聯名、接受電商和社交媒體洗禮的當下，很少有人再提起 Alexander McQueen 和 John Galliano 等人僅靠一場十幾分鐘的走秀帶來的震撼。消費者和投資人都顯得沒什麼耐心；雖然他們越來越擁抱花式繁多的營銷，但卻難以區分一場深思熟慮的秀和一場故作玄虛的秀之間有什麼區別。似乎也沒必要區別：從消費社會的標準來說，書店就是零售業，時尚也是。“能不能賣貨”或者“值不值得買”，這一個檢驗標準就夠了。

但李東興總是試圖在他的男裝和秀場裏探討一些嚴肅的話題，雖然有時被評價爲“難懂”。

3 月 29 日，在獨立設計師展區 XCOMMONS，XIMON LEE 連續第三季呈現了它概念化的時裝演示。

上生新所 7 號樓的木地板鋪上了紅色長毯，兩個價值觀對立的精英社團正在進行一場談判。一派身着改良後的灰藍色中山裝，收腰方式參考了前蘇聯軍裝，頸間戴着藍色絲巾，代表虛無主義；一派身着酒紅色金屬拉絲尼龍材質雙排扣外套，肩膀的廓形被前拉，交疊的衣領呈紅色，代表理想主義。作爲第三方出現的證人們則圍在四周，站在燈光以外，身着水泥灰調的功能性改良制服套裝。

按照通稿中的介紹，他們正在就一份停火協議談判。最終的結果自然會是理想化的：虛無主義和理想主義將最終和解，灰藍色中山裝與紅色雙排扣外套握手言和。

這個 28 歲設計師出生於中國韓裔家庭，在香港長大，從帕森斯設計學院畢業後在紐約待過一段時間。因爲覺得那裏生活成本太高且沒有太多人情味，他又搬到了柏林。

和其它備受矚目的年輕設計師一樣，他的才華受到過一些獎項的背書：H&M 設計大獎男裝部門獲獎者、LVMH 大獎入圍者、《福布斯》“30 under 30”榜單中的三十人之一、在 GQ Presents 的贊助下登上倫敦男裝周。但李東興沒有急於擴張（當然，也未知是否有很多人找他擴張）。根據《風度 Men's Uno》去年的採訪，XIMON LEE 只有三個固定員工，除了設計師自己只有兩個版師，一個負責秀款樣衣製作，另一個負責商業款。

“……千禧一代通過圖像快速的傳播與刺激，他們可以在手機上進行消費，同時大牌通過這樣的營銷也可以刺激市場……但以上不代表每一位獨立設計師都需要迎合這一趨勢，並且我本身也沒有被時尚博主的審美給影響到。我自己篩選圖像，自己管理社交媒體，自己做平面和視覺，這些不受公關公司控制，對我自己來說就像是畫廊一樣自己經營。“他在去年 4 月接受《週末畫報》採訪時說。

討論一名有才華的設計師是否需要以及如何找到一位匹配的商業合夥人是一個複雜的話題。至少從目前來看，李東興還是專注於他想表達的概念上。

題圖、配圖由 XCOMMONS 提供