車庫酒和膜拜酒有什麼區別？

價格貴上天、產量低到一瓶難求、評分高到連拉菲都自愧不如，這大概就是人們一貫認知中的車庫酒（Garage Wine）&膜拜酒（Cult wine）了。的確，無論何時提起它們，彷彿都能令人熱血沸騰。

等等，既然有這麼多共同點，那幹嘛不統一稱作車庫酒或膜拜酒呢？其實，這 2 者也是有許多不同之處的！（先來分別瞭解一下才好作出對比）

車庫酒

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（1）什麼是車庫酒？

車庫酒不是一種法定的分級制度，這是一種非官方稱呼。也就是嚴格說來，車庫酒並沒有法定的生產法規要求。

它起源於上世紀 90 年代中期，主要指波爾多（Bordeaux）地區一些釀酒師集中釀造的產量稀少、評分高且價格昂貴的葡萄酒。這些生產商大多規模很小，無法承擔高額的生產費用，爲了節約成本，他們一般選擇車庫或地窖作爲酒莊釀酒場所，故而得“車庫酒”之名。

這種說法最初起源於波爾多右岸地區，現在在全世界都很普遍。2011 年第一次在美國出現，來自加州的帕索羅布爾斯（Paso Robles）舉辦了第一屆“美國車庫酒運動”，每年都有許多釀酒師參加這一非營利性葡萄酒節。目前，帕索羅布斯大約有 127 家年產量低於千箱的車庫酒莊。

（2）車庫酒和傳統波爾多葡萄酒有何不同？

產量：與波爾多 5 大一級莊相比，車庫酒的產量可謂是少得可憐。它們一般年產僅區區數百箱，和拉菲動輒幾萬箱的產量完全無法相比。

釀造：和傳統的波爾多葡萄酒不同的是，車庫酒會採用熟透的葡萄，因而在釀造上會保留更多的殘糖，且在橡木桶中進行蘋果酸-乳酸發酵，還會在 100% 全新橡木桶中進行 15-18 個月的熟成，並儘量不過濾等。

口感：和波爾多的傳統好酒不同，這些小型酒莊生產着超現代的、深顏色的、易於成熟的（單寧不高，無需長時間陳年即可飲用）、高酒精度的、果味馥郁的，且帶有明顯的甜味和橡木味的葡萄酒（後被人詬病爲迎合消費者口感）。其它：車庫酒還有一個特點是，大多由飛行釀酒師米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）擔當釀酒顧問。

（3）典型生產商

① 裏鵬：車庫酒鼻祖

來自波美侯（Pomerol）地區的裏鵬（Le Pin）是車庫酒的前身，也是唯一持續有市場需求的車庫酒。該酒莊歷史非常短，不過在釀造方面效仿了“波爾多酒王”柏圖斯（Petrus）的精工細作。曾經，10 位德國著名品酒家及一位新加坡收藏家對 13 個年份（1979-1990、1992 年）的裏鵬和柏圖斯進行盲品，結果裏鵬有 9 個年份勝過柏圖斯；加上在美國市場的熱炒，其葡萄酒價格在上世紀 90 年代直線飈升。

② 瓦蘭佐：車庫酒先鋒

瓦蘭佐酒莊（Chateau Valandraud）剛起步時佔地面積僅有 1 公頃左右，由於設備有限，很多工作不得不在車庫裏由手工完成，因而葡萄酒產量極少。不過，權威酒評家羅伯特•帕克（Robert Parker）爲 1995 年的瓦蘭佐打出了高於柏圖斯的分數，由此引發了經濟效應。自此，車庫酒這種量少、價高、質優的模式正式拉開了快速發展的帷幕，逐漸引發了消費熱潮。

③ 拉夢多：聖埃美隆車庫酒之王

拉夢多（La Mondotte）是聖埃美隆（St-Emillion）一級 B 等名莊，在當時，這家袖珍型酒莊並沒有得到重視。不過堪稱天才的葡萄酒大師史蒂芬·奈佩（Stephan Neipperg）獨具慧眼，在他的不懈努力下，拉夢多酒莊開始呈現出其無與倫比的魅力。1996 年，帕克將其比喻爲“聖埃美隆的柏圖斯/裏鵬”，拉夢多隨之名聲鵲起，價格順勢走高。

（4）關於車庫酒的批判聲

自 20 世紀末到 21 世紀初以來，車庫酒的價格和需求都急劇增長。然而到了 2005 年以後，關於車庫酒的批判聲也開始不絕於耳。

☞ 其實一開始車庫酒的釀造工藝就頗具爭議，部分評論家對極低產量、過熟的葡萄、釀酒中的過度萃取等方法表示質疑。還有人聲稱，這種葡萄酒風格過於迎合消費者的口感。

☞ 加之大多數車庫酒的陳年潛力有限，10 年以後幾乎就已呈現出老態，這與傳統上大家認爲的“好酒就應該具有突出的陳年潛力”相悖。

☞ 更有甚者提出，車庫酒根本無從體現風土特色甚至品種特色。就連車庫酒先驅Thunevin先生（瓦蘭佐創始人）也在 2007 年的一次公開場合中表示：“車庫酒的誕生，就是爲了彌補風土的缺陷和其它一些方面的不足，纔不得不採用現代科技和手段來提升品質。”

☞ 自 2004 年經歷了一個高產好年份以來，車庫酒一貫宣揚的“產量越低，品質越好”的觀念就好像被現實打了一記大耳光。

考慮到這種葡萄酒價格遠高於波爾多 5 大一級名莊，又不具備收藏價值，於是乎，21 世紀以來，車庫酒的熱度開始衰退。除了極少數特例外，車庫酒的價格增長勢態開始趨向緩和。如今，車庫酒的價格已逐漸迴歸理性，連帕克也聲稱“只有少數極好的酒莊才能生存下來”。

（5）如何評價車庫酒？

存在的即是合理的，這種在特定背景下產生的創新風格葡萄酒給整個行業提供了一種新的模式。而對於消費者而言，只要願意爲其買單，也未嘗不是一種新的選擇和體驗。

膜拜酒

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（1）什麼是膜拜酒？

膜拜酒（Cult Wine）是指一些規模不大的酒莊所生產的高價、質優、極具個性化的葡萄酒，它們往往能獲得酒評家（尤其是帕克）的高分評價，加上產量稀少，價格自然昂貴。

在上世紀末，美國有大批願意花大價錢購買量少質優的葡萄酒狂熱愛好者，他們被稱爲葡萄酒膜拜者（Cult），因此這些酒也被稱爲膜拜酒。

（2）膜拜酒有何特點？

膜拜酒主要產自加州（以納帕谷爲主），幾乎都是以赤霞珠（Cabernet Sauvignon）爲核心的波爾多混釀，具有更成熟的果味、高酒精度、高單寧、較重酒體、橡木味突出等特點，而這正是美國市場與部分酒評家（如以帕克爲代表的重口味）所偏愛的類型。

（3）膜拜酒是如何異軍突起的？

膜拜酒幾乎和車庫酒在同一時代發展起來的，上世紀 90 年代中後期的全球經濟極度繁榮，造就了無數億萬富翁，以美國爲代表的新富人階層不斷追逐高價葡萄酒，進而推高了葡萄酒的市場價格。大概受“一分錢一分貨”的觀念影響，總有人把價格當成質量的指標，於是賣家不斷抬高價格以促進銷量。曾有酒商直言道：“當我們的葡萄酒定價爲 75 美元時，好幾次都很難賣出去；然而只要我們將價格提高到 125 美元，它們很快就脫銷了。”

當然，和車庫酒一樣，膜拜酒的異軍突起同樣也離不開帕克的推波助瀾。帕克對加州赤霞珠葡萄酒一向情有獨鍾，常常給予很高的分數；而一旦獲得帕克高分，價格就會隨之上漲。

此外，膜拜酒的產量也非常低，一般年產不超 600 箱。也就是說，有錢也不一定買得到，於是乎，價格難免會繼續推高。而這種稀有的特性，更刺激了部分壕友的“佔有慾”，加上膜拜酒莊精明的營銷手段，使膜拜酒在消費者心中樹立了高品質形象，價錢也自然一輪接着一輪地上漲。

（4）典型生產商

① 美國膜拜酒王：嘯鷹

知道美國葡萄酒的人，幾乎個個都聽說過嘯鷹（Screaming Eagle），但極少有人喝過。神祕是該酒莊的一大特色，嘯鷹葡萄酒從不接受訂貨，要想品嚐只能通過預訂，然後等上數年時間才能拿到心儀的葡萄酒。加上產量稀少，嘯鷹更是十分受寵。據說酒莊的第一個年份（1992 年）僅有 225 箱，不過一經推出就獲得了帕克 99 分的好評。品質卓越加上配額銷售，使得嘯鷹短短數年內一飛沖天，成爲了美國當仁不讓的膜拜酒之王，更是美國最昂貴的葡萄酒。

美國其它膜拜酒莊：哈蘭酒莊（Harlan Estate）、阿羅珠酒莊（Araujo Estate）、布萊恩特家族酒莊（Bryant Family Vineyard）、寇金酒莊（Colgin Cellars）、達拉瓦勒酒莊（Dalla Valle Vineyards）、葛利斯家族酒莊（Grace Family Vineyards）、沙德酒莊（Schrader Cellars）、賽奎農（Sine Qua Non）和稻草人酒莊（Scarecrow）等。

② 西班牙膜拜酒王：平古斯

西班牙鼎鼎大名的平古斯酒莊（Dominio de Pingus）是一個歷史僅 22 年的新興酒莊，而其價格卻在整個西班牙位居前列，是最昂貴的乾紅葡萄酒。創立當年（1995 年）的年份酒一經上市就獲得了帕克 98 分的高度評價，西班牙酒從未受過這位酒界泰斗如此高的肯定。一時間，平古斯成了衆人爭相搶購的對象，價格也隨之飆升。隨後的 1997 年沉船事故使得產量本就很低的平古斯愈發一瓶難求，價格更是直接翻番，真正奠定了平古斯作爲西班牙頂級膜拜酒的地位。

③ 其它