中華美食固然是一朵奇葩，但是，有些美食的做法、喫法，卻令人不忍聞睹，不妨讓我們隨着文字“穿越”到清代去看看那些另類又窮兇極惡的喫法。

驢肉在清代很受追捧，當時北方有“天上的龍肉，地上的驢肉”的說法，喫法當然也多多，還有一種驢肉的做法，也讓人側目。清朝劉廷璣撰的《在園雜誌》中說清代陝西有個特產，叫做湯驢，味道絕美，但其製作方法卻相當殘酷。“先以厚板鋪地稍高，多釘堅實，而鑿四眼，仿驢身驢蹄之大小。”然後拉驢子到板上去，把四個蹄子伸進四個眼中，穩住了四條腿，使驢子無法掙脫。接着把燒沸騰的熱水用大盆盛了朝驢子蓋頭潑去，“自頭至尾遍體淋漓，以毛盡脫爲度。竟成雪白一驢，而命已絕，肉已熟。”

這樣的殺驢法，即在當時也爲文人所不齒，“其死甚於一刀，慟楚爲何如耶！”後面的做法是把驢肉割成塊狀掛在通風處風乾，但是這樣還難以達到最佳效果。更好的方法是將驢肉用蘆蓆竹篾夾緊了，放在大路上，給來往的車馬踐踏，時間一長，驢肉緊而板扎，肉越緊則味道越好，在當地被視爲珍品，用以招待最尊貴的客人，或作爲饋贈遠方親朋的最好特產。

清代有一個巡撫喫鴨子也是獨闢蹊徑，雖然叫填鴨，但不是一般的“填法”，飼養方法很特別很摧殘：用個裝紹興酒的罈子，鑿去底，把一隻不大不小的鴨子放進去，用泥土封口，只留一個小孔僅能使鴨子的頭伸出來，但是不能隨意移動，在鴨子屁股一邊的壇壁上開一個窟窿，讓鴨子的糞便可以排出來，這就相當於把鴨子放進了一套“枷鎖”裏。而後，每天用豬油拌飯餵鴨子，飯香，鴨子喫得多，又不能活動，只見長肉，沒辦法減肥，據說，六七天後，那鴨子就長得又肥又大的可以宰殺了，鴨肉嫩得就同豆腐一樣。王大人“偶欲食豆腐，則殺兩鴨煎湯，以湯煮豆腐獻之”。

清代的天津衛有種喫小鳥的方法也令人歎爲觀止。小鳥的爪子是黑色的，當地名爲“鐵腳”，用網捕捉即可，一網可以捕到好多。抓到“鐵腳”後，不是一隻一隻地拔毛，而是在地上挖一個大坑，架火燒坑，然後把網中的鳥悶頭一倒，全部傾進火坑裏，用東西把坑口蓋住。火坑裏的“鐵腳”，其熱難耐，備受煎熬，在坑裏胡飛亂撞，互相撲打，身上的毛紛紛掉落。直至火坑中沒了聲息，再把“鐵腳”撈出來，略事烹炒，據說“味鮮爽口”，成爲當時天津衛的一道小名菜

清朝初年內廷的太監們喜歡喫鵝掌，尤其愛其肥厚，爲達目的，其方法甚爲酷烈。“乃以磚砌火坑，燒之近赤，置鵝於上。”磚頭燒得滾燙，鵝們實在喫不消，兩隻鵝掌立不住，不停地抬起放下，跳躍不止，但是這絲毫不能減緩灼熱之痛。隨着鵝的急速跳動，“一身血脈，盡注於掌”，鵝掌越來越厚，溫度不斷增高，鵝自然就被累死烤死了。太監們卻歡呼雀躍地喫上了他們喜歡的肥厚鵝掌。時人評價：“適於口，忍於心矣。”

康熙年間，據說江淮地區的和尚喜歡喫老鱉，並且喫法極其講究。把洗乾淨的活老鱉放進鍋裏，在鍋蓋上預先鑿孔，兩隻鱉鑿兩個孔，三隻鱉鑿三個孔，以此類推。隨後，和尚們在鍋蓋上壓個分量較重的東西，再朝竈里加柴火，逐漸地，鍋裏的水熱了起來，“溫水煮老鱉”，起初，老鱉們還能沉得住氣，溫度實在高了，老鱉們就找孔透氣，和尚們做好的孔就派上用場了，一隻鱉一個孔，“沿蓋得孔，以頭探伸而出”――這就是孔數與老鱉數相符的用意所在。當然，清朝和尚們給老鱉留孔的目的，絕然不是爲了老鱉們涼快，或者“普度衆生”的。“先以薑汁、椒末、醬油、酒醋調和勻好”，趁着伸出的老鱉頭，熱極了，嘴張得老大的時候，用湯匙挑調料灌到老鱉的口中，老鱉渴極難耐，大口吞嚥，“五味盡入腑臟”――這正中和尚們下懷。沒多長時間，隨着熱水沸騰，蒸汽嫋嫋，鍋中的老鱉“遍身骨肉皆香而死”。據記載，有和尚還對着熱鍋中掙扎的老鱉，合掌禱唸：“阿彌陀佛，再忍片時便不痛矣。”――清朝文人劉廷璣評爲“其慘異苦”。

此外，清朝人還有生喫猴腦、活割豬裏脊肉等等酷烈的飲食做法、喫法，僅僅從文字上讀來，也分外令人膽戰心驚。“人之異於禽獸者幾希”，同爲有生命之動物，但是，飛禽走獸絕然沒想到，有些“喫貨”爲了滿足口舌之慾，下手會如此之狠！