除了繁华的都市景观，广州这个千年老城周围还有风景秀丽的村落可看，历史悠久的番禺就有不少，不但可以逛古村，还可了解广府文化，大岭村便是一个。交通也方便，地铁四号线到石碁站，然后转乘128巴士就直接到村口。

一条玉带河把全村分为两部分，一边是房屋集中的村落，另一边则是像公园一样的休闲区，栽种了很多树木，建有小亭子和走廊，家长带小朋友出来玩耍，老人家在阴凉的树下聊天下棋，或许这段时间大家都减少了出门之故，阿叔见到我，友善地招呼：有靓女来拍照了！

这段时间是枯水季，玉带河水位下降，虽然少了些秀美，但也正好可看到埋在淤泥中的龙舟。

珠三角的传统，到了端午都要划龙舟，而平时不用时则会在村里河涌中选一个地点，挖很长很长的坑，将其埋入地下，船身任何部位不露出来，所以能见到埋着的龙舟也不容易，而大岭村下辖5个自然村，就应该有不止5条龙舟埋在这条玉带河中了。

继续往前，一个秀美的池塘，形状有几分方正，觉得它似乎像什么，旁边的碑石上写着“墨砚潭”，恍然大悟。村民还指点，远处的“大魁阁塔”造型就正好形似一直笔尖朝上的毛笔，有砚有笔，大岭村的文化气息顿时浓厚起来，想起古时诗书人家，“读书做官”的古训来。

大岭村开村以来，注重文教，据说族谱中就记载一共出过探花1名，进士34名，举人 53人，入选番禺县志列传记载的也有十多人。

墨砚潭的另一头，双拱的龙津桥古朴优美，桥头古树下，阵阵凉风吹过，树下坐着纳凉的老伯和衣着时髦的年轻一代，桥头的碑文记载着建于康熙年间，迄今300年了，是大岭村最古老的石桥。

左边有条商业街，街口的供销社，房顶上镂空的红字砖雕标语唤回记忆，榕树下，还供着土地公祠，不同年代的事物聚在一起，又其乐融融。

古村当然少不了古祠堂，规模最大的当属龙津桥头，村西面的“显宗祠”了，当地也叫“桥头祠”。硬山顶、灰塑瓦脊，大门紧闭未能入内，想必也是雕梁画栋、富丽堂皇的。

大门旁边两根巨大的木柱，是当年朝廷为修建皇宫而砍伐的木材，后来因山洪被冲到菩山下，被族人见到后买下来建祠堂之用，据说后来朝廷还追查过。

最有意思的，是大门还有两个石鼓墩，上面还镌刻着垂卷发、穿高筒靴，但是却怀抱金元宝的西洋人，这个“西洋番奴”的石鼓，在众多的岭南祠堂中，也仅此一个吧。

关于它也有段故事，当年村中有位在朝廷礼部做官的人，因为在朝中与外国人礼尚往来的多了，回乡后建祠堂，也不忘记“创意”出这么个浮雕来，后来被村民戏称为“送财洋童子”，或多或少也暗示了当年人们的一种自大心理。祠堂屋檐下通常是高高在上的历代名人，而在门下石鼓弄个朝贡的洋人，昔日“天朝大国”的心理表露无遗。

除了传统的中式祠堂，旁边还有融合了西洋建筑风格的“西约酒堂”，看风格是民国时期的建筑了，窗上的灰塑很漂亮，现在是村民们聚会宴席的场所。

深入村里的巷子走走，时不时就会见到“蚝壳屋”，“蚝宅”之多，遍及全村呵。大岭村紧靠珠江口，盛产蚝蛎，用蚝壳建屋砌墙不但耐侵蚀，还冬暖夏凉，蚝壳屋在珠三角并不罕见，历经岁月，蚝壳墙依然十分坚固。

“陈氏大宗祠”，是大岭村历史最久的祠堂了，又叫“柳源堂”，建于宋代，两侧的木刻楹联“柳明花媚，源远流长”，也记载了大岭村的开村历史。

南宋时，原籍江西的陈氏第三代孙陈遗庆从南雄迁到此地建村居住，当时称“菩山村”，后来建起了这座宗祠，到如今，这座古村已经有800多年历史了。

祠堂前最吸引人的还是一排横立着的五座清代花岗岩雕凿的旗杆夹，村民称“进士碑”，记录下了昔日村中有人考中科举带来的荣光。

村内还保存着一块清代的“禁约碑”，据说这块碑原来在大岭村地界处，后来才移到“柳源堂”这里的，碑文有云：“凡我乡内屋宇及墟铺地盆不得典卖与外乡人世，如系拆毁砖瓦木石，亦不能卖出外乡……”,是一个形成了基于保护共同的土地物业的联盟约定，新中国成立后，土地收归国有，这个禁约自然也就失效了，只有一份历史价值。

从陈氏大宗祠再往里走，朝着周围如鱼骨般排列的一条条的小巷子里去探寻。

看到路牌上有个“沙井气”，很好奇究竟是什么地方呢？找到后原来就是村民取水用的一眼井，之所以叫“沙井气”，是因为它出水快如气，可以供给附近几十户人家饮用，水质清澈，冬暖夏凉，冬天出水还冒着白烟，不但泡茶甘甜，而且用来煮饭，即使在大热天也隔夜不变味，便与附近别的井水完全不同的地方。

如果有兴趣，还可以去看看“三还庙”，岭南最后的“自梳女”的故事，也只有三还庙的碑刻上那一点点的记忆了。

一座座祠堂、门楼、牌坊、麻石巷、古树、蚝壳墙在大岭村比比皆是，想看独特的岭南水乡和广府乡土文化兼具的特色村落，不用去得太远，到番禺的大岭村就能领略到。