摩洛哥的舍夫沙萬作爲一個“網紅小鎮”，它每年吸引了不少來自世界各地的遊客。舍夫沙萬是摩洛哥西北部的一座城市，但在我眼裏，它與一座小鎮並無區別。這座“網紅小鎮”以藍色聞名世界，大多數民宅門口、階梯和牆壁都被塗繪成藍色，就像是童話裏的世界一般。

該城市始建於1471年，迄今已有549年。這是一座藏在裏夫山寬闊的山谷之中的小城市，海拔564米。從繁華鬧騰的馬拉喀什來到這裏，不由發現，舍夫沙萬有一種遠離都市繁華的靜謐，這裏處處洋溢着濃郁的阿拉伯風情，令人倍感驚豔。

舍夫沙萬臨近地中海，空氣清新，古色古香，非常適合徒步旅行。在這座依山而建的老城區中，上下起伏的階梯和街巷也只能徒步觀賞。但所到之處的任何一個角落，都美得令人忍不住街拍。

它與馬拉喀什的老城區不同，與菲斯的老城區也不一樣。舍夫沙萬儘管也有新城區和老城區之分，但老城區是時尚的、前衛的、浪漫的、文藝的、清新的。你完全感受不到馬拉喀什和菲斯古城的那種古樸、滄桑以及深厚的歷史感。

清爽的空氣，清新的藍色，安靜的小巷，淳樸的民風，仿似童話般夢幻。有人形容它是一座精緻美麗的山城。“山城”，在我的印象裏，重慶最是深刻。它與重慶一樣，上上下下起起伏伏。但重慶與它又完全是兩個世界。

不論是屋牆還是門，人們儘量繪成藍色，深藍或是淺藍。走進這裏，這座山谷小城是儘可能的把所有的藍色都呈現人前。它被人們親切地稱之“藍城”，如卡薩布蘭卡爲“白色城市”，馬拉喀什是“紅城”等等。

這座城市還曾被不少國際攝影師們譽爲世界三大“藍城之一（希臘的聖托里尼、摩洛哥的舍夫沙萬、印度的焦特普爾）。遊客前往這裏，目前只能坐城市巴士，它沒有飛機，也沒有火車，城內也無電車。到了車站後，很難打到的士。一路拖着行李箱，讓我終身難忘。

在16世紀，舍夫沙萬曾是一個獨立的王國，但很快就被摩洛哥蘇丹攻陷，就此成爲摩洛哥北部版圖中的一部分。但在西班牙入侵之前，舍夫沙萬還保持着與世隔絕的形態。這裏有這麼一個規定：基督教徒被拒絕進入，違者會被處死。直到1920年西班牙軍隊的入侵這條規矩才被廢除。

現如今，這座昔日的王國成爲了摩洛哥最有名的旅遊勝地之一，網紅氣息撲面而來。各色深淺不一的藍色映入眼簾，這裏的藍比天空還要藍。與新城區不同的是，被藍色所淹沒的老城區，除了一片藍和許多流浪貓，只有旅館、餐廳以及紀念品商店。

舍夫沙萬爲什麼會變成“藍色”？關於它的說法有很多。1930年，從西班牙逃難的猶太人輾轉來到了摩洛哥（摩洛哥與西班牙很近）的舍夫沙萬， 在猶太教裏藍色代表着天空和天堂，於是他們將它房屋外牆都刷成藍色，希望得到上帝的保護（這是當地衆多說法之一）。

爲了思念家鄉，他們還在自家院子裏中種上塞維利亞的橘子樹。 儘管舍夫沙萬藏在深谷之間，但依舊屢遭受戰亂。後來當地人也希望被上帝保護，紛紛猶太人效仿，將房屋外牆塗成藍色，久而久之形成了今天我們所見到的“藍色世界”。

每年雨季之後，當地居民會重新給小城刷一次藍漆，不論是保持過去的傳統，還是爲了旅遊發展，這已經成爲他們的一種習俗。但塗刷的藍漆並不統一，人們僅憑各自喜歡。因而舍夫沙萬的藍色極爲豐富，吸引了許多遊客前來觀光打卡。

我試圖去尋找一些有關阿拉伯風情之外的煙火和樸實，但老城區的藍色顯然在我腦海裏已定格。當看到一些不同色彩的時候，莫名感到新鮮。

這是老城區的一個小廣場，麥地那的小堡壘大概是舍夫沙萬老城區最古老的歷史遺產了吧。但這片廣場上，聚集着的大多數都是歐美遊客，附近幾乎是西餐廳、小酒吧、咖啡館，也有一些旅遊紀念品小店。

在15世紀末的時候，安達盧西亞的摩爾人從西班牙渡海來到這裏定居，起初建的時候是一座堡壘，逐漸才形成了一座城。而這堡壘至今在保存在老城區。它就像是一個年邁的老者，靜靜的看着小鎮天空的瞬息萬變。但絕大多數遊客不會注意到它，幾乎沒有人被一抹藍色所吸引。

藍色的天與地，淡黃色的牆，紅色的花盆，綠色的植物，五彩繽紛的衣裳。舍夫沙萬的色彩不盡然全是藍。但“藍城”之美譽給絕大多數人留下了深刻印象。當地居民很自豪地認爲，舍夫沙萬纔是摩洛哥真正的色彩。

不知是否太幸運，來到這裏的時候並未碰上人山人海之熙熙攘攘。落日之後，小鎮更是安靜至極。睡在旅店中，還能清晰地聽到窗外街巷人們竊竊私語的聲音。這裏的人們基本上以西班牙語和阿拉伯語爲主。

儘管舍夫沙萬的老城區少了歷史的厚重感，但不可否認的是，它確實太美了，猶如畫，恍如童話。各種各樣的紀念品掛滿了窗口和牆壁，藍色小城更爲五彩斑斕。如果來到這裏，可千萬別行色匆匆逛一圈就走了，最好是住上一晚，小城之精美值得去細細品味。

對於喜歡貓咪的人來說，舍夫沙萬還是一個流浪貓的天堂。這裏的貓，各色各樣，或慵懶或俏皮，或沉穩或高冷。這些流浪貓大多不懼怕人類，它們自由瀟灑，任憑遊客拍照紀念。

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