本週，時尚行業痛失了一位大師——法國資深時尚媒體人Joseph Carle，沒有他，很難說有沒有現在的劉雯。

隨着GUCCI創意總監 Alessandro Michele公佈未來GUCCI 將把每年的時裝秀場次縮減爲兩場，或將意味着時裝秀大批量“做減法”時代的真正到來。

而時尚行業的一些人事變動也讓我們進一步認識到爲什麼說時尚是一個輪迴？

關鍵詞一：大師離世

5月26日晚，劉雯用一段文字和一張合影悼念了她人生中最重要的導師——Joseph Carle。

“2006年，懵懂的我遇到人生中最重要的導師。在我無法用語言表達時，你總能感知我想要表達什麼；是你在鏡頭之外一直鼓勵我做自己；是你讓我對這個行業有了更多的瞭解，也是你讓我對自己更有信心；無論多少年過去，無論以後你在什麼地方，我會一直記得你的勉勵，你的支持，你的教導和你的微笑，我永遠想你，Joseph Carle！”——劉雯

Joseph Carle先生是法國資深時尚媒體人，日前因病逝世，享年65歲。

Carle曾效力法國版《Elle》，後前往中國成爲《Marie Claire嘉人》藝術指導。《Marie Claire嘉人》2005年六月刊，Joseph Carle親自主持了封面人物李昕《一顆新星誕生在戛納》的時裝拍攝，據嘉人官方微博透露，那是2002年《Marie Claire嘉人》創刊至彼時最大的一次製作，也是Carle先生與《Marie Claire嘉人》情誼的初始。

Carle與中國時尚圈之間被反覆提及的故事便是他對劉雯的發掘。據曾和Joseph Carle緊密合作的資深時尚媒體人、行業顧問崔丹回憶，2006年一次由他組織的拍片現場，Carle發現了劉雯身上無限的光芒和可能，要知道那時，劉雯才18歲，剛剛來到北京開始模特生涯僅一年，當時接到的工作不過是爲時尚雜誌做試衣模特等零零碎碎的活兒。

因爲Joseph Carle的慧眼識珠和當機立斷，2006年《Marie Claire嘉人》12月刊裏從搭配小片到大片只有一個面孔，那就是劉雯。

2007年《Marie Claire嘉人》9月刊，Joseph Carle大膽啓用劉雯擔任封面人物，這是劉雯的第一個單人封面，也是她模特職業生涯的真正開始。

三個月後，劉雯又再次登上《Marie Claire嘉人》封面。

不僅幫助劉雯成爲時尚雜誌的寵兒，Joseph Carle還積極力助力劉雯走向巴黎、走向國際，2008年初，劉雯簽約國際模特經紀公司，正式登上國際T臺。之後的故事我們都知道了，劉雯依靠天賦、勤奮和機遇，連續多季成爲國際時裝週“秀霸”，第一個登上“維多利亞的祕密”內衣秀的亞洲模特，再到如今的世界頂級超模之一。而不管走了多遠、多麼輝煌，劉雯始終感激她生命中最重要的貴人——Joseph Carle；而據崔丹撰文，之後談及劉雯，Joseph總是興奮地同一幅措辭——“it’s just a miracle!”

2010年8月，另一本法國知名時尚雜誌《Numéro大都市》登陸中國，Carle轉而到《Numéro大都市》擔任主編兼創意總監。幾乎是沒有懸念的，Carle啓用劉雯擔任《Numéro大都市》創刊號（2010年九月刊）封面人物，Carle、攝影師Tiziano Magni、劉雯一起創作了《天使與魔鬼》的封面主題。

Carle在《大都市Numéro》的最後一次封面拍攝（2013年6、7月合刊封面），是與攝影師尹超合作，封面人物爲章子怡。

2011年4月，《大都市Numéro》發行了第一期男刊，Carle擔任創刊人，創刊號封面人物是高以翔，如今兩人都去了另一個世界……真的讓人唏噓。

在這個媒體從創作話題到迎合話題、從挖掘出巨星到臣服於“流量”的鉅變時代，我們愈加懷念Joseph Carle，不僅因爲他給中國時尚雜誌帶來了審美、人才和規矩，更因爲在他那個時代，媒體還能夠真正實現造夢——爲別人造夢、爲自己造夢。

被改變的不僅有時尚媒體，連時尚行業最爲經典的創造——時裝秀也在發生着明顯改變。

5月 24 日，GUCCI 發佈了品牌創意總監 Alessandro Michele 3 月 29 日到 5 月 16 日期間寫的日記。充滿詩意和哲理的表達裏，Michele公佈了一個非常重要的信息——未來， GUCCI 將把每年的時裝秀場次縮減爲兩場。

“……我將放棄陳腐的季節性和秀場儀式，來重新獲得一種更接近我個人表現力的節奏。我們每年只會面兩次，以此分享新故事的篇章——不規則的、快樂的、絕對自由的篇章，它們將打破規則和流派，在新的空間、語言和交流平臺上進行創作。” Alessandro Michele在日記中寫道： “我想把之前殖民我們世界的主題拋棄：早春度假、早秋、春夏、秋冬。我認爲這些都是陳詞濫調。失去意義的非個人話語的標籤。這些容器逐漸脫離了它們的起源，與現實脫節。”

第二天，GUCCI召開線上發佈會，Michele 介紹了更多相關細節：每年的兩場秀預計會安排在春季和秋季，都會以男女裝合併發佈會的形式呈現；7 月 17 日，GUCCI 會在米蘭線上時裝週發佈品牌原定在舊金山展示的 2021 早春度假系列，屆時將由 Michele 工作室的助理（而非模特！）展示這一季新品，這場秀被命名爲“Epilogue”（尾聲）。可以預見，模特的一部分工作正在被素人取代。

其實過去這幾年，時裝秀模式改革一直是時尚行業的熱門話題——很多品牌就把男女裝秀進行合併，像GUCCI就從 2017 秋冬系列開始採用男女裝合併辦秀的形式，直到上一季（2020 秋冬）才又重新把男女裝發佈會拆分開來；還有許多品牌的秀越發與互聯網技術進行深度結合，將線上直播、即看即買模式引進到時裝秀上來；還有的品牌離開了傳統的時裝週，開始單獨挑選辦秀時間、地點。

新冠疫情的發生加速了時裝秀的變革步伐，疫情爆發後，巴黎、米蘭、倫敦時裝週主辦方都已宣佈 2021 春夏男裝周或推遲或以線上展的形式舉行。品牌方面，早在4月，SAINT LAURENT就表示，已決定在今年剩餘時間選擇不參加時裝秀的時間表，並將控制自己的時間表。意大利奢侈品牌Valentino隨後跟進，宣佈退出今年9月的巴黎時裝週，品牌將自行舉辦時裝秀，合併2021春夏男裝和女裝的發佈，並正在爲今年7月發佈最新的高定系列籌備特別項目，因此也不會參加7月9日至13日舉辦的巴黎線上男裝周。

近期，一些權威機構和人士也通過公開言論反思時裝是否應該放慢腳步。英國時裝協會BFC和美國時裝設計師協會CFDA就聯合發佈了一封題爲“時尚界的重置”的公開信，鄭重建議時尚品牌每年應專注於不超過兩個主要系列，認爲此舉能讓創意人才有足夠時間投入到創意和工藝中，這二者纔是時尚真正的獨特之處。

《Vogue》主編安娜·溫圖爾(Anna Wintour)在最近的採訪中也提出疫情給了業界一個反思的機會，她表示： “我認爲每個人都有機會放慢速度，減少生產，讓世界愛上時尚的創造力和激情……時尚應該持久，應該情感化，應該具有記憶，應該有意義。”

GUCCI 算是第一個響應爲時裝秀“做減法”號召的頭部品牌，不知是否會引發多米諾骨牌效應，加速改寫時裝週的傳統模式。

其實從各種維度看，時裝週秀都應該做減法：

其一，時裝行業的快節奏早就讓設計師們疲憊不堪。Alessandro Michele去年五月接受美版Vogue採訪時就直白抱怨行業的高壓與快節奏，“我試着不要那麼強迫症，但這對一個設計師來說實在太難了，有數百萬件事情等着你確認，一開始我每件事都盡力一一確認，但我們是間龐大的公司，兩年下來我真的快死了，我想停止這個工作。”

雖是80後，但Virgil Abloh的身體早就罷起了工，作爲Off-White的創始人兼 CEO、Louis Vuitton男裝創意總監，他經常需要一週飛八趟，這樣高強度的工作模式讓他的身體已經無法從海外差旅中緩過勁來，“我太累了，就去看醫生。檢查結果顯示一切正常，但醫生告訴我，‘你的日程安排——所有這些飛行旅程、這些五花八門的項目，都對身體造成了壓力’。”他還因身體問題缺席去年9月Off-White巴黎的發佈秀，甚至在設計這個系列時就考慮了自己不能到場的問題。

放慢節奏能幫助設計師和團隊減輕工作壓力，把體力和精力放在最重要的兩季中，讓設計師本人和行業都得以健康發展。畢竟，時裝行業只有一個老佛爺，可以幾十年如一日抗住一年至少辦6個系列的大秀。

其二，減少辦秀符合可持續時尚的發展要求。

從售賣角度看，最近這些年時尚圈早已流行不分性別、男女同款的路子，男女裝款式都不分了，又何必要分男裝秀、女裝秀。

而從顧客心理角度考量，隨着社交媒體對時尚秀的深入滲透，減少辦秀數量，反而能讓奢侈品牌重新回到過去神祕、尊貴的感覺，提升品牌調性，豈不妙哉？

5 月 22 日，路易威登宣佈，Johnny Coca 自 2020 年 6 月 2 日起將就任路易威登女裝皮具設計總監。他將攜手女裝創意總監 Nicolas Ghesquière將其專長與創意運用於女士皮具。

Johnny 出生於西班牙，曾就讀巴黎藝術學院和巴黎布勒應用藝術學院。路易威登其實是Johnny設計生涯的起點，他曾在此擔任皮具設計師。之後，他先後就職於Bally和Phoebe Philo 時期的Céline 。2015 年，被任命爲 Mulberry 創意總監。他在Mulberry任職期間讓品牌變得年輕，女裝尤其頗受讚歎。在包袋方面，他幫Mulberry創造了大熱包款Amberley，這個系列靈感源自英國鄉村風情，並借鑑傳統馬術風格，採用圓環五金件和學院包造型，經典又年輕。

對於重回路易威登，Johnny表示，這意味着旅程重回起點，但他的創意冒險就此展開新篇。

爲什麼說時尚是一個輪迴？因爲設計師也是在輪迴的嘛。

Salvatore Ferragamo近日宣佈Michele Norsa爲執行董事，接過董事長Ferruccio Ferragamo的經營權，任命於5月28日正式生效，他將與現任首席執行官Micaela le Divelec Lemmi合作負責執行集團的戰略計劃。

Michele Norsa 1948年出生於意大利萊科，2000年代初期加入Valentino擔任總經理兼首席執行官。Michele Norsa曾於2006年起在Salvatore Ferragamo擔任了10年的首席執行官，期內他成功把Salvatore Ferragamo進一步推向國際。

這項任命意味着，Salvatore Ferragamo這個由家族人士掌控了93年的品牌正式交到外人手裏，集團大股東家族控股Ferragamo金融公司，未來將專注於戰略規劃。

今年第一季度，Salvatore Ferragamo銷售額大跌30.6%至2.2億歐元，而上一年同期爲增長4.3%。Salvatore Ferragamo決定在此時把業務交給職業經理人打理，大概是想打破家族經營的弊端，讓外部新鮮血液帶品牌走出危機，重新贏得市場。