与快节奏生活“失联”是一种怎样的体验？
这是一座充满殖民历史兴衰的“沙漠城市”，有着辉煌的帝国遗迹，也有历经独立运动后力求传统与现代化平衡的步伐。当你望见这里闹哄哄的人群，亦会看见那些既熟悉又陌生的──每个人在历史洪流下努力生存的痕迹。
面对当下快节奏的生活，你是否早已厌倦？不如与我们一同逃离纷扰，走入“沙漠城市”马拉喀什，体验与世界“失联”的快感，让旅行疗愈你的心。
摩洛哥的大城市之间，火车还算发达。从卡萨布兰卡有火车开往马拉喀什以及非斯古城。去其他小地方，只能依靠大巴或者计程车。为了体验真正的北非风情，我们从卡萨布兰卡坐上巴士，上车后，才知道在北非乘坐巴士称得上是一段既吃苦耐劳又有趣的旅程。形形色色的人在这个狭小的空间相遇，正是这些热情的面孔，一切充满趣味的际遇才变得皆有可能。4个小时后，我们终于到达了马拉喀什。
探索马拉喀什后面遥远的阿卡菲沙漠。
马拉喀什的城市颜色是一幅天然油画。认真的向导告诉我们在非斯古城的麦地那，地图是毫无用处的，因为在密密麻麻、狭窄细长、百转千回的小巷中，你始终都会迷路。关于非斯古城中的小巷数量，有很多种说法，多的有9000多条，少的也有 5000 条。很多游人最后只能索性抛开地图，让自己迷失在老城中。马拉喀什有14座主要的城门，城中有历代王朝的多个宫殿和墓地，历史比首都拉巴特还要久远。
著名的弗纳广场是整个城里最繁华的地方，在这里不仅可以吃到摩洛哥民间最正宗的特 色菜，从日出到深夜，还能看到来自印度的舞蛇人，讲故事和算命的摩洛哥人，各种卖艺表演的当地人。空气中混合着各种味道，有烤茶的清香，浓烈的烤羊肉味，烙面饼的香气，还能找到质量上乘的传统拖鞋和传统服饰。我们就要从这里，进入摩洛哥阿特拉斯山。
健康和美味的Tajines在明火上烹饪。
装饰华丽的帐篷，里面有专属的浴室和壁炉。
汽车沿着蜿蜒的盘山土路攀升，地质年代的阿尔卑斯运动在今天的摩洛哥、阿尔及利亚北部和突尼斯 西北部造就了总面积达 68 万平方公里的一系列平行山脉，我们今天要穿越的就是其中最高峻的阿特拉斯山。马拉喀什城的海拔只有五六百米，但数十公里后，海拔就超过千米。公路蜿蜒在山岭之间，雪山似乎固定在前方，而两旁的景观却随着海拔的升高而不断变换，先是一片片农田和牧场，一丛丛一人多高的仙人掌成为天然的围栏和绿篱 ；接着是大片的森林，与壁立的红色山岩形成强烈的对比。
当汽车翻上一个1500米的山口后，公路沿着山峰缓缓下降，但很快又盘旋升高。就这样，过了一山又一山，终于攀上了1800米的高度。路上不时超越一个个车队，几乎都是清一色的本地白色吉普和中型旅游车，载着外国游客往返于阿特拉斯山两侧。在我们的下方，红色的土壤像葡萄酒一样泼洒在点点簇簇的绿色森林和一片片白雪上，北非最高峰的美景令我沉醉。我时不时紧张地望向窗外，发现我们正在没有护栏的悬崖峭壁和深不见底的山谷之间行驶。
探险从斯卡拉贝欧营地一路开到广阔无边的阿卡菲沙漠。
我们提早了1个小时从山脚下的村庄出发，沿着连接马拉喀什和撒哈拉沙漠的古老商道行驶。几个世纪以前，这条跨撒哈拉的贸易线路将廷巴克图 、苏丹和加纳等地的黄金、象牙和布匹带到北非海岸。今天，这条蜿蜒的道路沿线散落的那些曾经风光一时的村庄几乎都变成了棚户区，疲惫的旅客们可以在棚屋和咖啡馆外买烤肉。
与斯卡拉贝欧营地的移动狩猎向导在沙漠中进行一次漫长悠闲的午餐。
虽然离马拉喀什只有几个小时的车程，但是这里的景色、地貌和气氛却迥异得仿佛月球一般，斯卡拉 贝欧沙漠营地印证了那句老话：这么近，那么远。其实，真正的撒哈拉沙漠还在往南行驶 8 个小时的地方，不过如果你既想体验沙漠生活，又不愿意离城市太远，那这片俗名为“石头沙漠”的阿卡菲沙漠正合适。
坐在炉火旁抓住最后的夕阳。
将喧嚣的马拉喀什抛在身后，眼前的沙漠让人耳目一新，顿时放松下来。路上不断有轻型摩托车向我们的四驱汽车迎面扑来，仅仅在最后1秒钟才灵活地转弯。沿途的建筑渐渐消失在静谧的橄榄树林中，主宰视线的是无边无际、连影子也没有的黄褐色起伏的山丘，终点就是摩洛哥的阿卡菲沙漠。
这片艰苦、干燥、尘土飞扬、漫无边际的沙漠充满了别样的魅力，出现在地平线上的上阿特拉斯山从11月起就被白雪覆盖。驶离主路后，斯卡拉贝欧营地就在左边第三座小山里。眼前如海市蜃楼般出现了十几座白色的帐篷、柔软的柏柏尔人传统地毯、老式的旅行箱和年代更老的地球仪，这番景象一定能让你瞬间忘记闹哄哄的马拉喀什。
柏柏尔游牧民演奏当地音乐。
八年前，来自比利时的夫妇佛罗伦斯· 莫特和文森特· 萨斯第一次在这里露营时，还没有人敢想象在这片灰白色的沙漠中能建立起一片度假村。当时唯一的营地在撒哈拉腹地的红色沙漠中，离最近的城市也有一天车程。
马拉喀什郊区的阿卡菲沙漠在当时还是不为人知的秘境，其实从景观上完全不输给撒哈拉，虽然没有后者的标志性的红沙，却有着绵延不绝的美景和没有光污染、静谧的黑夜，这是电影《英国病人》里描绘的非洲。远离尘嚣的沙漠里没有网络，几乎收不到3G信号，不过你很快就会发现像观星、骑马、读书、慢悠悠地喝薄荷茶以及在沙漠绿洲中吃一顿漫长的午餐这样的事，比时时在线有意思多了。佛罗伦斯和文森特很快发现了这里蕴藏的潜力，意识到它将吸引那些对马拉喀什有些厌倦、急于寻求空间和平静的游客们，让他们不用跑到撒哈拉那么远，也能享受极致的沙漠景色，并且心甘情愿地关掉手机。
与骆驼在斯卡拉贝欧营地漫步。
斯卡拉贝欧沙漠营地称得上是个先驱，在阿卡菲沙漠和阿特拉斯山之间率先打造了舒适而优雅的帐篷营地。从 2011 年营地开张之后，在“石头沙漠”中涌现出了不少追随者，不过佛罗伦斯和文森特的营地始终保持着原汁原味。
15座手工打造的白色帐篷散落在营地各处，中间是供客人们休闲的公共帐篷，客人们可以在这里吃午饭，点着蜡烛和灯笼享受阿拉伯之夜，想待多久就待多久。脸上总挂着笑容的服务人员会为你端来冒着热气的塔吉锅和粗麦粉。出了营地的边界就是一片漆黑的夜空，衬托出别处难得一见的漫天繁星。
在斯卡拉贝欧营地吃上一顿丰盛的午餐。
很多情侣专门为了睡帐篷的“浪漫”体验而来，更不用说这里随手拍一张照片都能发在社交媒体上。各个年龄的客人都能找到适合自己的户外运动，从骑马、骑骆驼到坐在带侧座的摩托车里穿越沙漠，运动回来还可以做个瑜伽或者SPA。那些只想一个人待着的游客也获得了梦寐以求的清净，终于可以坐在有风景的地方安安静静地读一本书了。
复古的侧推体验。
佛罗伦斯和文森特夫妇开着他们的越野车带我们去看了明年新营地的选址。新营地隐藏在一处青翠的山谷中，更加奢华，还有游泳池，周边丰富的水源和历史遗址无疑增加了吸引力。
我们和夫妇俩来到绿洲中的橄榄树下，丰盛的午餐已经摆在了奶油色的、奥斯曼风格的传统矮桌上，地上铺着柏柏尔地毯。午餐是新鲜健康的摩洛哥沙拉、刚刚烘焙的面包，还有一瓶摩洛哥版本的粉红香槟。接下来，我们不约而同关上了手机，准备在这个世界尽头，享受不被打扰的宁静一餐。
石榴是摩洛哥当地最有代表性的水果之一。
客人们通常只住一两个晚上，事实上这里完全值得多待几天。我们不都渴望获得时间、空间和宁静吗？当然，有些人就是为了奢华舒适的帐篷、精致的床铺、私人浴室而来，更不用说有人每晚都会在你的房间里点满的蜡烛，抑或是抱着柔软的抱枕看着阿卡菲沙漠这样惬意的享受了。
这里的夜晚漆黑而漫长，每天日落之前都会有员工在营地的各个角落点上蜡烛。陪伴长夜的还有各种风格的柏柏尔音乐，有合奏也有吉他独奏，有民族风也有世界音乐，音乐声弥漫开来，消散在无边的沙漠之夜里。这里的气氛永远是慵懒而放松的，让 人宾至如归：没有什么事非做不可，一切皆有可能。行程表上罗列了什么也不再重要，偶尔也要放下做选择题的强迫症，黄沙和星空才是这里真正的主角，并且永远不会辜负你。在遗世独立的沙漠营地里，日子就该这么过，这才是旅行给人带来的疗愈。
佛罗伦斯·莫特和她的朋友站在斯卡拉贝欧沙漠营地眺望新项目的地点。
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你去过哪些沙漠？又向往哪片沙漠呢？
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