互聯網上永遠有一種聲音：北京是美食荒漠。

理由無外乎，本地的平民小喫，豆汁兒也好，炒肝、滷煮也罷，近乎於黑暗料理，就連外地菜來到北京，也會變得難喫。

▲滷煮

說實話，北京餐飲業的平均水平確實不高，隨便走進一家店，收穫驚嚇的可能肯定遠高於收穫驚喜的可能，但我仍不認爲北京是美食荒漠。

對於本地小喫，因爲食材和口味的關係，有多少人恨它，也會有多少人愛它。其實對於美食的評價，總會有“汝之蜜糖，彼之砒霜”的問題存在。

而北京作爲一座擁有兩千多萬人口的城市，飲食一定是多元的，離開商場裏那些口味平平的連鎖餐廳、網紅餐廳，北京其實有很多蘊藏着各地美味的寶藏餐廳。

▲宜賓招待所的燃面

駐京辦美食早已是一門顯學，川辦餐廳、貴州大廈、巴州駐京辦、宜賓招待所……當然，也不是所有的駐京辦都做得一手好菜。

離開駐京辦，其實很多在北京的生意人，也支撐起了不少好館子。

永定門外，一個文具批發市場的地下室，有一家潮汕菜，是很多在北京的潮汕人的據點。

不遠處的大紅門，就在幾年前，儼然還是一個溫州社區，溫州麪館、溫州菜館，甚至供應溫州食材的菜市場都一應俱全，只可惜伴隨城市改造，搬的搬、拆的拆，留守原地的已經不多了。

在城北，有着“宇宙中心”之稱的五道口，那裏有一家螺螄粉店，店面不算太大，但憑藉着過硬的手藝，也經營12年了，甚至還開了幾家分店。

還有草橋的燒鵝、望京的瀘州菜、馬連道的福建菜……

不過，在過去半年的時間裏，新冠疫情無時不刻的影響着我們的正常生活。

餐飲業也成爲備受打擊的行業之一，無數我們或熟悉或陌生的館子，悄無聲息地就從生活中離開了。

還有很多店在勉力維持，或者開發新產品來多元經營。

剛纔說到的那家位於五道口的螺螄粉店——水平有限螺螄粉，因爲疫情影響，無法全面開放堂食，最近就開發出了袋裝產品。

水平有限螺螄粉的團隊，回到螺螄粉發源地廣西柳州，用了三個月的時間打磨產品，儘可能的還原出店裏螺螄粉的味道。

一碗螺螄粉是否好喫，第一個評價來源於鼻子。螺螄的鮮香、湯頭的醇厚、香料的濃郁以及專屬於酸筍的“獨特氣味”，構成了一碗好螺螄粉的香氣。

要激發出螺螄的鮮味，熬出好的螺螄湯，要將小小的螺螄處理乾淨，剪掉尾巴，沒有了淤泥，才能吊出好湯。

螺螄倒入鍋中，“嘩啦嘩啦”地炒至半熟，便倒入水與雞架、牛骨、香料一起熬煮，香料與調料的配比是手藝活兒，也是很多店的核心競爭力。

水平有限螺螄粉，通過對香料和調料的精準把控，使得湯底既不會寡淡，也不會齁鹹。

煮完粉後，袋子還可以做量水袋

螺螄粉中的另一個主角就是米粉了，正宗的螺螄粉用粉都是陳年米制成的，陳米雖然失去油性、膠質盡散，但製成米粉卻彈性十足，再加上磨漿熟榨工藝，更是米香味十足。

米粉要彈牙勁爽，最好要冷水泡過之後再煮。當然，懶人直接下鍋煮，問題也不大。

再加入木耳絲、酸豆角、炸腐竹、花生米、酸筍等螺螄粉經典配菜，倒入天然辣椒熬製的紅油，一筷子通氣，兩筷子發汗，三筷子下肚整個人就通透了。

彈牙爽滑的米粉、脆脆的木耳絲、炸腐竹和花生米，滋味十足的酸筍與酸豆角再加上濃郁鮮美的湯頭，這一切瞬間激盪你的口腔，俘獲你的味蕾。螺螄粉特殊的風味，讓你的味覺系統只需要一次，就牢牢的記住它。也難怪有人喫螺螄粉會上癮。

對螺螄粉上癮和喜歡喫臭豆腐背後的道理是一樣的。賦予螺螄粉個性的是酸筍，而酸筍是發酵食品，發酵過程產生有鮮味的氨基酸使食物變得鮮美可口，而食臭又是寫在人類基因裏的味覺記憶。所以，與其說螺螄粉讓人慾罷不能，不如說酸筍的“臭味”讓人慾罷不能。

而且，不同於常見的280克份量的袋裝螺螄粉，水平有限螺螄粉的份量達到330克，用料十足，無論米粉、酸筍還是炸腐竹，都是超大分量，一份徹底滿足。

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