時裝是慾望的旅行，轉身剎那間，在曠野裏攢動的野獸倏忽隱沒在黑暗之中，眼眸發亮。在本季秋冬的天橋上，單調與複雜的界線變得模糊，統統成爲旅途中擦身而過的基礎色。精緻被野性擊中，只要不停下來，永遠有新畫面被存儲在記憶之中。

是什麼纏在腰間將靈魂牽引，在異次元的世界裏操縱第二人生的精彩軌跡？設計追求百變，有的造型需要重建輪廓，有的則是直接勾勒，腰帶是設計中一個呈現比例和線條的魔法單品，百試不爽，又總能帶來驚喜。

全新的Botter系列從微不足道的物品和材料中創造出新奇，很多似乎應該出現在廢品回收站的元素被巧奪天工地構造成時尚單品，腰帶的出現則更像是一種荒蕪中的光點，在一堆雜亂的拼貼單品裏用一條纖細的腰帶進行聚攏。

除了細腰帶，寬大的腰封設計也是本季的主流，Daniel W. Fletcher迷戀於放大的魅力，將經典的西服套裝上衣無限拉長，又加寬了西褲的褲腳，嚴肅的氛圍變得落拓又嬉皮。這還不夠，又用跳躍的黑白衝突加上一塊碩大的不規則腰封，直接將經典的西服外套攔腰截斷。這等於是一次對於傳統的解構，沒有張牙舞爪的元素堆砌，但已經足夠震撼。

Y/Project就顯得更加的柔美精緻，設計師遊走在商務、運動和先鋒之間，本季更增添了些許的女性化因子，垂墜的紗織小外套幾乎模糊了性別，更絕的是還在腰間特意用超緊身的粗大緞帶來進一步強調S型曲線，勢要將無性別化的趨勢一走到底。

在Charles Jeffrey Loverboy的秀場，整個T臺是一個巨大的華麗馬戲團，五顏六色的潑墨和印花無不傳遞着系列荒誕的DNA，華麗的宮廷風套裝被刻意強調的肩線、巨大的黑色禮帽、褲腿邊緣的緞帶完美呈現，其中腰間緊緊包裹的腰帶設計感十足，爲整體造型增添了浪漫的貴氣。

要說到最爲紳士的腰封造型，還是要看Boss的秀場。派克大衣、高領毛衫、飄逸圍巾，還有沒有絲毫贅餘的精簡剪裁，全都是紳士品格的經典重現。也許唯一的俏皮就來自於突然增加的腰間絲帶，它是比例上的神來之筆，瞬間讓沉重的秋冬肅殺感蕩然無存。

每頂帽子都是一個驚奇的戲法，它身材小小卻可以讓人改頭換面，幾乎是可以代替美髮行業的存在。沒有設計師不曾嘗試過在頭上風光深耕揮灑靈感，本季的秋冬秀場，形狀各異的帽款又是一輪新的狂歡。

Moschino的男裝系列完美詮釋了美漫的異想風格，男孩們穿上比例完全失衡的怪誕單品，像是超過膝蓋的超長上衣，還有超大的Oversize棒球帽。

Loewe的帽款設計就更加的張揚搞怪，設計師Jonathan Anderson從50年代以及孩子在試穿各種衣物的情景中汲取靈感，把童真元素融合在本季設計之中。

Craig Green把實驗室、軍裝、航空服、工地建築服等制服與流行元素結合在一起，打造出未來機器人一般的迷幻質感，像是把手提購物袋拆開一半倒扣在頭上的帽子設計更是天馬行空。

Undercover的高橋盾這一次玩起了角色扮演，日本武士、僧侶、巫師、流浪漢等不同的東方風味角色服飾包裹西方的現代設計元素，帽子的設計和動物元素結合，憑空多出了一雙精靈尖耳，增添了鬼魅氣氛。

有多少個夢中的場景，伴隨阿拉伯古堡和沙漠的駱駝行軍，或者穿越去恆河的下游，將被金屬環繞的手腕浸泡在水中。誰能夠抵擋充滿了異域氣息的夢幻斗篷呢？披掛上身，就等於將時間纏繞在了自己的腰間。

本季Palm Angels的秀場，完全覆蓋了身體的超大斗篷與靈性的珠串同時出現，彷彿馬上就會有一個水晶球從天而降，給傳統的街頭風一記暴擊。

同樣戲劇性的造型還有JW Anderson，彷彿法師道袍般的全身斗篷造型沒有一點多餘的印花或色彩，整體造型由粗大的金鍊垂墜腰間形成焦點。

Sunnei的過膝斗篷結合最跳躍的暖色系以及光面材質，在剪裁上強調刀刀利落，雖然是長袍，但絲毫沒有拖沓質感，反而顯得硬朗和機能未來感。

一向以運動靈感的美學風格打造休閒時裝的Astrid Andersen從這一季開始在各式印花中傳遞風格，就連出現的斗篷造型也加上了飛揚的流蘇，幾何構型的印花像是抽象派塗鴉，藝術審美非常出色。

在搭建樂高積木時，每增加一個層次，就會多出上千數萬塊細小零件。時裝領域裏的疊穿層次更考驗設計師的搭配功底。很多時候，只是增加一個單品就可以拯救一個無聊的造型，但要擁有畫龍點睛的能力，這需要經驗更考驗天賦。

Emporio Armani 2020秋冬秀場重現經典的紅黑色調，攔腰截斷的羽絨面料拼接馬甲，紳士品格與戶外機能毫無違和地同時出現，層層疊疊，煞是好看。

Acne Studios邀請藝術家羅比·巴拉特對品牌的各種標誌性設計進行重新詮釋，大量的皮革材質被運用到設計之中，仔細分析每一個基本造型能看到無數的層次，非常具備藝術觀賞性。

Dries Van Noten延續了春夏季的復古風情，其中令人印象深刻的是過膝裙裝設計搭配短款皮革上衣以及馬丁皮靴，嬉皮士和搖滾琴瑟和鳴，別具一格。

Raf Simons本季的特點是上身比例被特意拉長，基礎西裝外套上面籠罩人造皮草或透明塑膠材質的獨特罩衫，手上加多的“暖手套”層次一下子就讓原本單調的秋冬基本款呈現出俏皮的時髦特質。

在這一季秋冬男裝，背心元素迴流成爲焦點。在設計中，永遠不要忽略上半身基礎框架對整體版型的決定性作用。一件看似基本款的背心，在不知不覺間決定着全身造型的走向。本季的男裝秀場，各式各樣的背心令人眼前一亮。

在Off-White這一季的T臺上，Virgil Abloh別具匠心擺脫了他標誌性的街頭風格，變得更加向成熟型男的方向靠攏。寶藍色的毛線背心沒有過多的墜飾，標誌性的箭頭Logo編織成3D浮雕效果。他再不是從前的叛逆少年，多了許多柔軟的鋒芒。

同樣大膽露出手臂的還有Prada，針織的毛質背心印花迷幻，套在更加絢爛的無袖襯衫之上，打破基礎的規則，創意滿分。

Dsquared這一次從漫畫獲得靈感，很多出人意料的比例小調整增加了設計的無厘頭感，短款的背心和過長的襯衫組合，再加上留須的做舊機車牛仔褲和霹靂腰包，活脫脫漫畫裏走出的人物。

Gucci這一季將男裝獨立出來，衣身和袖子都縮短了一截的針織衫、裝飾了可愛紋樣的馬卡龍色毛衣、膝蓋以上的小男孩短褲等特別俏皮的單品，而出現一件紅色的寬鬆背心你就一點也不奇怪了。

中國設計師Feng Chen Wang的背心肩負起了“凹造型”的任務，不規則編織和鏤空的背心斜掛在純黑色的Oversize西服套裝之上，彷彿中國畫裏漂亮的潑墨，時刻彰顯着中國文化。

滑稽的大秀開演，喬克叔叔的新把戲能不能賣來更多的笑聲？今年的男裝秀場，設計師們無限地放大褲腿的寬度，在下半身的比例構型上玩得精彩。

英倫品牌Martine Rose在本季繼續探索“低下英倫”的街頭精神，在復古中完成時代的突圍。其中如潮水一般傾斜而下的流線型寬大褲腿設計無疑是對上世紀頹唐時代的復刻，但新式面料的使用又讓整體視覺呈現出抽離的未來感，頓時讓缺乏溫度的造型有了生機。

同樣讓下半身陷入“潮水”的還有韓國品牌Münn，設計師巧妙地用硬質的材質混搭上流線型的寬鬆版型，頓時有了超現實的科技氛圍。

再來看看日式審美的Ambush，巨大的機能羽絨服搭配上寬大的長褲，褲腿在腳腕處突然一刀切斷，乾淨利落，線條完整。搭配上和式風情的厚底木屐風格鞋型，在恬淡中徒增出熱血的戰鬥氣質。

而到了John Lawrence Sullivan的秀場，棒球帽和西服套裝的組合怎麼看都有點好萊塢喜劇大片的意味，而Oversize的西裝外套，再套上粗大的西褲，身體比例顯得憨態可掬。

頭肩比是設計中的一個基礎要素，毫釐的差別就可能帶來視覺的極致錯覺，如何把玩肩膀的構型，是設計師們樂此不疲的遊戲。

Balmain在這一季的秋冬系列裏大走收斂的華麗風，把重點放在廓形的剪裁。造型中引人注目的是過分強調水平垂直的肩線，搭配上格調起範的豌豆大衣和西裝套裝，有着超未來電影的視覺體系。

Rick Owens本季秋冬系列也走超現實主義，在前幾季的基礎上更加模糊了男裝的性別界限，可以看到斜肩的禮服、不對稱的褲管、街頭塗鴉風的印花噴墨，都在打破男裝的粗線條，重塑男性的性感曲線。這款誇張的大墊肩西服無疑格外亮眼，上斜的角度充滿了驕傲，完全改寫了身體的曲線構型。

Juun.J的落拓軟皮革搭配上左右失衡的肩膀比例，是在一片純黑的造型中劃下一刀般的靈光閃現，增添了設計的玩趣。

Walter Van Beirendonck就更玩得開，把朋克主義的尖刺放置在肩膀之上，哪裏還在乎比例的層次，酷就夠了。

把世界披掛在身上，就可以開啓無邊的流浪。日月星河，羣山湖泊，都是鑲嵌在靈魂中的瑰麗鑽石，與自然融爲一體。在這一季的男裝秀場，多元的拼貼風格和流浪氣息講述了流行的新方向。

Maison Mihara Yasuhiro的澀谷男孩們這一次更加擁抱無序的狂歡，鬼才三原康裕將日常穿搭挖出一個又一個的缺口，然後往裏填充進任何你可以叫出名字的單品。複雜到極致就是一種微妙的和諧，非常街頭，非常“時裝”。

這種戲劇化的設計風格也蔓延在本季的Comme des Garons Homme Plus，川久保玲從來不按套路出牌，裙裝、髒辮、彩虹褲襪，格紋、豹紋、西裝布、阿寶色……所有的一切全部無序堆疊。

Sacai結合高街與泛民族風格，將都市流浪風和精緻的雅痞氣質疊加，增加秋冬季節的落拓迷情，一個徹底將紳士風格打碎。

Junya Watanabe用大片的布料拼接重新解構正統西服，搭配上高明亮度的染色劑，彷彿出走都市的流浪詩人，將詩篇直接繡在了服裝之上。

纏繞在脖頸的飄逸領巾是設計師的俏皮點綴，在頸上的方寸之間，設計師們彷彿大魔術師般演繹着精彩的層次遊戲。

在MSGM的秀場，Massimo與被譽爲“恐怖大師”的國際導演Dar io Argento跨界合作，編排出一場驚悚迷情結合荒誕復古的華麗大秀。大量的飽和色系穿插在過膝廓形外套、復古九分西褲、不規則紐扣毛衫等奇異單品之中。

Casablanca將女裝元素注入男裝設計，用柔美的絲質領巾搭配渲染湖光天色的印花真絲襯衫，混合波西米亞風格的飄逸闊腿長褲，怎麼“仙”怎麼來。

Phipps就更顯得柔和，用鮮豔的跳躍色系領巾來中和工裝造型的硬質“糙”感，在滿溢的男性荷爾蒙中注入清新的稚氣，打造出跳躍了時間界限的濃濃少年感。

Dior本季也有領巾的精彩演繹，Kim Jones將手工工藝元素融合在設計之中，而巧妙結合了刺繡工藝、阿拉伯式花紋與變形蟲圖騰等古早精細手作的領巾單品，無疑是對本季重塑高定工藝底蘊的完美詮釋。

空氣裏瀰漫圓舞曲，踢踏的腳步是悅耳的風鈴。凡爾賽宮殿燈火通明，今天的舞會是王子和公主的初次相遇。宮廷風似乎是每一年秋冬的保留項目，畢竟誰又能拒絕浮光掠影下的奢華與慾望呢？

Louis Vuitton在Tuileries花園大手筆建造了一座充滿了超現實氣息的華麗宮殿，都市感的街頭風格完全隱去，取而代之的是色彩深邃的西服套裝。剪裁乾淨又硬朗的基本款套裝，加上兀自滋蔓出的荷葉袖飾無疑是蒼茫天地間的點睛一筆，是恰到好處的高級。

將荷葉邊濃墨演繹的還有Ami，宮廷風的飄逸襯衫自帶柔光濾鏡，再加上設計師專門選用的淺色系面料，是肅穆秋冬的沉重裏一抹夢幻的豔陽。

Martine Rose的提花織物、足球衫、過膝長靴、方頭皮鞋與披肩圍巾等單品的組合也充滿了倫敦的Old Money貴氣。

Dries Van Noten則是在用皮草和皮革烘托出的炸裂男性荷爾蒙中巧妙地讓荷葉邊束勾勒出鐵漢的柔情，大膽採用的玫瑰印花更是將荷葉邊的柔美淬鍊出迷幻搖滾一般的前衛氣場。

編輯：Alex Xi

新媒體編輯：錦鯉

文字：Shaun

圖片：品牌提供、部分來自網絡

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