新冠疫情下“居家辦公”正改變人們的穿着方式，原本就已逐漸休閒化的商務正裝正在加速衰落。連曾經的正裝代表華爾街金融精英和歐美名流政客，都開始放下傳統的商務正裝，轉投休閒服的陣營。

Thomas Pink 2017 春夏系列

在擁有世界上最重要的男裝展會 Pitti Uomo的意大利，商務正裝同樣在“凋零”。

根據 Confindustria Moda(意大利時尚工業聯合會)進行的產業研究並由男裝展會 Pitti Uomo 組織者 Pitti Immagine 發佈的研究報告顯示，意大利男裝產業的收入預計在 2020 年將同比下降 18.6%,至 83 億歐元。2019 年，這一收入爲 101 億歐元，佔意大利時裝和紡織行業 18.1% 的市場份額，佔意大利時裝成衣銷售額的 28%。該研究報告還特別指出，意大利製造的男裝時尚產值預計將比 2019 年下降 18.9%。

在截至 9 月底的前九個月中，意大利男裝對美國的出口下降了 27.9%,而對中國和中國香港的出口則分別下降了 17.2% 和 31.2%,這種下降趨勢包含了所有產品類別，尤其是西服正裝的出口下降了 18.2%,襯衫和皮革製品的國際銷售分別下降了 21.5% 和 18.5%。

以正裝爲主的品牌亦是受到了不同程度的打擊，Men’s Wearhouse、Jos. A. Bank、Ann Taylor 及 Loft 等品牌先後宣佈破產，世界頂級襯衫製造商 Pink正在被LVMH集團出售，意大利百年品牌Salvatore Ferragamo也曾傳出對外出售的消息，雖然後來品牌高層否認了這一消息，但在疫情之下大受打擊的業績確實不爭的事實。曾經一度爲商務人士的典範，爲 40 位美國總統提供過服裝的擁有兩百年曆史的Brooks Brothers在去年7月宣佈破產。

美國前總統奧巴馬穿着 Brooks Brothers 西裝 ，圖片來源:ANDREW HARRER

種種跡象表明，商務正裝已不再是男裝領域的主流。而在國內，中國品牌一直無法撼動國際品牌在高端商務正裝領域的地位。隨着精英階層的職場服裝逐步拋棄傳統西服，男士的新着裝風潮正給中國男裝品牌帶來全新的機會。

潮流化幾乎是所有中國男裝品牌的必修課。從LV聯名Supreme,Off-White 的主理人Virgil Abloh成爲LV男裝總監，Dior聯名Air Jordan和Ermenegildo Zegna聯名FEAR OF GOD等標誌性事件開始，潮流文化即便在奢侈品界也已得到認可。

虧損多年的李寧，自推出全面潮流化的“中國李寧”系列，在國際時裝週上曝光後，一舉扭轉了品牌頹勢，已然成爲中國潮流文化的代表性符號。在李寧的引領下，中國男裝開始集體“變潮”。GXG、馬克華菲、海瀾之家等都已憑藉潮流化轉型在中國男裝市場佔得一席之地。

2018年，太平鳥集團正式提出“太平青年”這一概念，品牌持續轉型爲個性潮流，敢於嚐鮮的新時代青年服務。太平鳥男裝一直貫徹集團年輕潮流化的思想，不久前攜手國漫動畫《大理寺日誌》推出聯名系列。此次合作邀請到了國內潮流領軍人物之一的李燦森，結合中國傳統蠟染工藝，以及唐朝時期就已盛行的“腰果花”元素，打造潮流服飾“新國風”。

太平鳥x 李燦森

國朝可以爲品牌迎合當下市場帶來快速而有效的營收增長，但長期來看，仍需在營銷方面之外提升產品力和品牌力。盲從潮流，強行加上潮牌概念顯然不少長久之計。

身爲 90 後的勁霸男裝 CEO 兼創意總監洪伯明似乎從執掌這家企業的一開始就釐清了這個道理。他在採訪中坦言，“年輕化並非潮牌化，而是在既有的商務休閒定位框架下，基於消費者對着裝的狀態需求而做出的年輕化。”

深陷庫存危機的美特斯邦威創始人周成建最近的首要任務是組建一支 90 後年輕化革新團隊，用目標消費者的思維來思考。他表示：“按照現在年輕人的想法，我們不應該是男裝品牌或女裝品牌，我們應該是青年品牌，泛年齡，泛性別。品牌要形成一種社羣膜拜的力量，品牌和消費者形成歸屬感。這就是品牌應該打造的長期價值，也是我們更加看重的東西。”

一直專注夾克的勁霸男裝並不想隨波逐流，他們邀請意大利的設計師 Massimo Foroni,試圖將意式優雅美學概念和東方文化相融合，推出高端輕奢系列 KB HONG,打造一個不只有夾克的新勁霸男裝。

KB HONG再登米蘭時裝週,發佈FW21系列

專注中國男褲的九牧王曾經想跨界潮流領域收購韓國潮牌ZIOZIA和年輕服飾品牌FUN卻都表現不佳。九牧王集團董事長林聰穎後來承認，品類越做越多，消費者對九牧王的印象反而越模糊。直到2019年，集團決定迴歸初心，把褲子這個品類做好。

九牧王

去年9月10日，九牧王在上海中心舉行了主題爲“領跑中國男褲 全球銷量領先”的戰略發佈會。發佈會上，九牧王接受了數據研究機構歐睿頒發的“全球銷量領先的男褲專家”的認證，並宣佈全新戰略佈局，包括與國際知名面料商合作，簽約前傑尼亞設計師Louis-Gabriel Nouchi爲創意總監，以及與分衆傳媒達成投放合作。

九牧王的目標很明確，建立起品牌即品類的消費認知，讓消費者在選購男褲這個品類時，無論何種身材，用於何種場景，都可以毫不猶豫的選擇九牧王。

另一個類似思路的品牌是迴歸主業的波司登，擴展至四季服裝受挫的波司登在2018年啓動了“聚焦主航道、聚焦主品牌、收縮多元化”的戰略轉型，確立“全球熱銷的羽絨服專家”的目標。

楊冪上身波司登x 高緹耶JeanPaulGaultier2020設計師聯名系列“巴黎雪夜”

與此同時，波司登也毫不避諱地開啓了品牌的高端化之路。登上國際頂級時裝週，邀請超模走秀，時尚博主名流看秀，宣佈楊冪和陳偉霆代言，合作法國殿堂級設計師Jean Paul Gaultier,推出價格過萬的登峯系列。雖然高端化之路並不順暢，但打造中國的Moncler 的野心已非常明顯。

環顧國際，在商務套裝銷售陷入停滯的當下，日本 Aoki Holdings 爲遠程上班族推出了一種睡衣正裝(Pajama Suit),方便商務男士在 Zoom 視頻會議中的穿着看起來像商務套裝的茄克和長褲，而面料像睡衣一樣舒適。

擁有深厚歷史底蘊的傳統男裝Ermenegildo Zegna也已新系列中去擁抱“新休閒風尚”。Ermenegildo Zegna XXX 2021 冬季系列已“THE (RE)SET 重塑”爲主題，大膽摒棄嚴肅刻板的正式感，以全新的視角詮釋當代男士着裝格調。新系列試圖探索個人世界和公共空間的交融，同時打破性別與年齡界限，滿足現下工作生活無縫連接的日常節奏。

Ermenegildo Zegna 的2021 冬季系列

Ermenegildo Zegna 的2021 冬季系列能給中國品牌帶來無限啓發，正如新系列新聞稿中寫到的：“這意味着我們需要時刻保持開放多元的視角，同時亦不忘初心，堅定地邁向心中的未來。如今，人類再次迎來變革時刻，這正需要我們積極邁步向前，探索更廣闊多彩的世界，並且重新審視自己的內心，大膽突破以往的桎梏、阻隔與界限”,“突破”和“重塑”二詞爲系列寫下注腳。”