範主說：設計大師

關注腕錶的範友們前段時間都應該聽說了一則消息，百達翡麗總部證實了之前關於鸚鵡螺5711不鏽鋼藍盤錶停產的傳言。

其實對於鋼表的生產，百達翡麗總裁泰瑞·斯登的態度早就十分明確，在2019年接受採訪的時候，他就表示百達翡麗不想被看作是一個生產運動型鋼表的品牌，“嚴格控制鋼表的產量，不希望他們在整個系列中佔據主導地位。”

停產的這款表過去幾年的公價大概在3萬美元左右，但在二手市場一直被炒高。這次停產消息一出，更是引爆了轉售行情。

據腕錶銷售網站Chrono24的數據，到上個月月底，這款表的交易價格對比2020全年價格，已經高出50%，達到105000 美元，感覺擁有5711的表主要偷着樂了。

運動風的腕錶可以說是時下最熱門的錶款之一，特別是像百達翡麗鸚鵡螺、愛彼皇家橡樹，更是一表難求。不過有意思的是，這兩款表還有一些“親緣關係”，因爲它們都來自同一個設計師，那就是傑羅·尊達（Gérald Genta）。

尊達大師不僅設計了兩大熱門鋼表，很多經典也是他原創或重新設計的，像萬國的工程師、卡地亞的帕莎、寶格麗的BVLGARI-BVLGARI等。

不過被表圈稱爲教父的尊達，做表也不是科班出身。他15歲時做過珠寶學徒，後來又輾轉廣告圈和時裝界，在腕錶製造商的建議下才正式轉行做了鐘錶設計師。

早年的他很多設計都是以15瑞郎的價格出售，不過架不住量大。尊達2009年在採訪中表示，自己“設法賺了很多錢”，客戶遍及全世界。早期是和Benrus、漢密爾頓等品牌合作，後來得到了和瑞士品牌簽約的機會，也開啓了他的傳奇設計之路。

今天範主就和大家聊一聊，尊達大師都設計過哪些經典的作品，以及他在腕錶設計之外的生活吧。

兩大經典錶款均出自他手

尊達的腕錶設計堪稱浩如煙海，據他本人估計，在60年的從業生涯中，設計的腕錶大概有10萬塊，而其中最出名的，無疑就是近十多年大火的愛彼皇家橡樹和百達翡麗鸚鵡螺了。

☞ 設計皇家橡樹和鸚鵡螺

皇家橡樹設計於70年代，那時瑞士鐘錶業正面臨着“石英危機”，很多品牌都在求新求變，愛彼也是如此。

尊達在採訪中曾經回憶起創作皇家橡樹的過程，在1971年巴塞爾國際博覽會前夕，某天下午4點鐘，愛彼總經理Georges Golay打電話給尊達，說“我需要一塊前所未有的鋼製運動手錶，我想在明天早上之前看到設計”。

於是，尊達只花了一個晚上就畫出了這款新表的設計草圖，八角形的表圈、8顆外露的六角形螺絲釘、與錶盤一體成型錶帶，在當時相都是當特例獨行，獨一無二。

在設計這款表時，尊達受到了傳統潛水員頭盔（一說是皇家橡樹號戰列艦舷窗）的啓發。

說起皇家橡樹，還有一個典故。英格蘭國王查理二世，在一次戰爭中躲在一顆橡樹下得救，從此橡樹被皇家賦予了保護、堅固的概念，所以常用其命名戰列艦。用這個名字來命名這款腕錶，也是相當貼切了。

設計出皇家橡樹之後沒幾年，百達翡麗也找到尊達，希望他能爲品牌設計一款獨家的運動手錶。這款表就是鸚鵡螺，設計過程也是相當有戲劇性。

據尊達回憶，當時他正在參加巴塞爾貿易博覽會，去餐廳喫飯的時候，正好看到一羣百達翡麗員工，於是他就對餐廳領班說“給我一張紙和一支鉛筆，我想設計一些東西”，接着一邊觀察百達翡麗員工聚餐，一邊畫出了鸚鵡螺的草圖，前後只花了5分鐘。

鸚鵡螺的設計靈感來自遊輪舷窗，擁有圓潤的八角形表圈，舷窗結構錶殼以及錶殼的兩邊的“耳朵”都顯得精巧獨特，原來運動型腕錶也可以擁有優雅風格。

這款表的名字來自儒勒·凡爾納《海底兩萬裏》中的鸚鵡螺潛艇，雖然並非專業潛水錶，但由於尊達設計的特殊結構，依然能保證120米的防水深度。

☞ 從冷板凳到一表難求

別看現在皇家橡樹和鸚鵡螺火到不行，甚至一表難求，其實在70年代剛發售的時候，也有一段時間“受冷落”。

當時人們對豪華腕錶的喜好大多都是貴金屬爲先，又或者青睞複雜的技術，想讓自己的腕錶貴有所值，所以在追求纖薄貴金屬腕錶的年代，尊達設計被認爲是“破壞性“的。

以皇橡爲例，這款表與那個年代的審美可以說是格格不入。首先是尺寸被認爲太大了，最初的ref. 5402表徑39毫米就已經被稱爲Jumbo（巨無霸）。

其次八角形的表圈、外露的螺絲，在那個以圓表爲市場主流的時代，就顯得很怪。鐘錶門戶網站Hodinkee的CEO凱文·羅斯就說：“當我第一次看到皇家橡樹時，我覺得它太醜了，太方正了，看起來很笨拙”。

更要命的是，最初的皇家橡樹雖然是鋼表，但定價甚至超過了很多貴金屬腕錶。據資料記載，皇橡當時的定價是3300瑞士法郎，比百達翡麗的金錶還要貴，是勞力士潛航者的十倍還多。

超前的審美+高定價的鋼表，讓皇橡在誕生初期遭受了不少“差評”。對於愛彼來說，生產皇橡也是一次商業冒險，70年代初他家每年生產大約5000塊手錶，首批皇橡就生產了1000塊。

愛彼博物館館長Martin Wehrli曾回憶，當年他參加展會時曾聽到業內資深人士說，“希望皇橡這種激進的設計讓愛彼破產，這樣就可以買下他們了”……

鸚鵡螺在1976年首次發佈時，定價達到3100美元，在那個年代也是很高。有資料稱，當時一塊勞力士迪通拿售價略低於1000美元，一塊百達翡麗金錶售價也不過4000美元。

百達翡麗還打出廣告語——“世界上最昂貴的手錶之一是鋼製的”，這種市場策略也是相當冒險的。

畢竟連歐美著名的“表哥”小羅伯特·唐尼，都曾經對鋼表的價值一無所知。他在收到太太送的生日禮物——一塊鸚鵡螺5712A時心想：“爲什麼要送我一塊大鋼鐵，這可是我的生日！”

後來隨着唐尼開始成爲腕錶頂級玩家，他才慢慢懂得了欣賞5712A以及鋼表。而在70年代，要用一塊高定價的運動風鋼表吸引客戶，實屬不易。

不過即便一開始不被人看好，愛彼和百達翡麗還是堅持生產尊達設計的這兩款腕錶，並不斷迭代，終於迎來了“真香”的那一天。

當用了足夠時間沉澱之後，皇橡的八角形邊框、外露螺絲表圈、一體式的錶帶、具有未來主義的風格...都讓這款表顯得與衆不同。

人們也漸漸發現，鸚鵡螺無論是上班通勤、度假運動、還是搭配晚宴禮服，都既百搭又有型。當年還有廣告詞說它“既可搭配潛水衣、也可搭配燕尾服”，辨識度很高。

這兩款表現在也是名人擁躉衆多。像王室成員裏，女王堂弟邁克爾王子、沙特王儲薩勒曼、西班牙國王費利佩六世都是皇橡的忠實粉絲。

時尚、娛樂、體育圈的名人就更多了，老佛爺、歌手約翰·傳奇、NBA球星詹姆斯等等都戴過，Justin Bieber甚至還入了一塊古董皇橡當婚表，老婆海狸也有一塊。

愛戴鸚鵡螺的名人同樣不少，橫跨各行各業，運動又優雅的風格也是男女通喫，金融圈“小巴菲特”Bill Ackman、男神布拉德·皮特、貝嫂等等，腕間都離不開一塊鸚鵡螺。

這兩款表的難買程度現在也出了名的，加上疫情影響，腕錶整體產量會降低一點，就更加供不應求了。像鸚鵡螺大火的款式，很多光排隊就需要等10年。

身家4億美元的加拿大富豪Kevin O’Leary，曾經爲了買一塊鸚鵡螺5711/1A排隊8年，拿到表的時候都忍不住落淚了。

之前想買5712A的Boy A，後來退而求其次買了另一款5726，也是等了小半年纔到手，如今他這塊也買不到了……

從不被看好到一表難求，這其中有尊達開創性的設計，也離不開品牌的堅持與後續發力。可以說，皇家橡樹和鸚鵡螺的成功，也是品牌和尊達的相互成就。

還有不少經典設計，但有些也被遺忘

在尊達的製表生涯中，除了皇家橡樹和鸚鵡螺，還爲不少品牌設計過經典作品，很多現在依然是熱門款式。

不過即便是“設計鬼才”，也不能保證款款爆火，有些作品被“落灰”，他自己也兩次創立品牌，但評價好壞參半。

☞ 其他經典設計

1968年，百達翡麗委託尊達設計了Golden Ellipse，雖然沒有那麼熱門，但橢圓形的錶殼、黃金分割的均衡比例，也是當時對傳統表型的一大突破。

寶格麗的Bvlgari-Bvlgari系列也出自尊達之手，古羅馬的硬幣上銘文環繞着皇帝的雕像，給了尊達靈感。

之後他也在表圈沿用了這個設計，將品牌名重複刻了兩次。一開始很多人都認爲設計很粗糙，但事實證明，這個款式在市場上得到了認可。

現在Bvlgari-Bvlgari也算是寶格麗衆多的經典款式之一，在發展的過程中，細節也在不斷的變化。

最近風頭正勁的卡地亞Pasha de Cartier，歷史上也有尊達的參與。

這款表最早是路易·卡地亞在上世紀30年代爲馬拉喀什帕夏設計的。後來卡地亞委託尊達重新設計了這款腕錶，並於1985年推出，奠定了現代款的基礎。外圓內方的設計，既大氣又有恰到好處的和諧美。

1976年的萬國工程師SL腕錶也被認爲是尊達的代表作，當時萬國緊跟形勢，請他做了重新設計。大表徑、5顆外露的螺絲，陽剛氣十足，一看就知道出自尊達之手。

尊達後來在採訪中說，“讓螺絲這種之前被隱藏起來的東西露出，標誌着一種創新，就像今天的內衣外穿，非常大膽”。

不過現在的工程師系列，畫風變得更加復古圓潤，已經不見他的螺絲外露風。

除了上面提到的這些，許多人都認爲歐米茄的星座系列也是他設計的，其實他只參與了一部分。

尊達本人曾解釋說，他的直接客戶不是歐米茄，而是歐米茄的供應商。他本人曾參與過海馬或星座的創作，可能爲其中一個設計過錶殼，爲另一個設計過錶盤或錶鏈。

☞ 一些不太知名的設計

雖然尊達創造了許多“神作”，但也有很多不太知名的設計。

早年的他曾爲伯爵設計過一款手錶，因爲外殼像電視一樣，所以被命名爲TV SCREEN，但現在知道的人卻不多，很少被提及。

勞力士1964年推出的King Midas也是尊達設計的，名字來源於古希臘神話中有點石成金能力的邁達斯國王，這款表也是當時市場上最重的金錶，重量在150克到200克之間。

尊達的設計靈感來自希臘的帕特農神廟，錶冠處的凸起就像是神廟的屋頂。當年全球限量一千隻，還是搖滾巨星貓王和演員約翰·韋恩的心頭好。

尊達還曾兩次由設計師轉變成老闆，在1969年就創立了自己的同名品牌Gérald Genta，不用再遷就甲方的需求，實現了“設計自由”。

很多作品在當年也是顛覆性設計，像這款Grande Sonnerie，曾經是世界上最複雜的腕錶，集陀飛輪、雙時區、萬年曆和威斯敏斯特鐘聲於一身。

盡情揮灑想象力的他，還與迪士尼合作，把米老鼠和唐老鴨印在錶盤上，當60分鐘一到，分針逆跳的動作就像把球杆揮出一樣，相當有趣。

關於尊達和迪士尼還有一則軼事，曾經有一位瑞士大型製表公司的CEO對他說，“尊達先生，你不要搞這些，對於瑞士鐘錶業來說不太體面”，結果尊達非常不高興，回擊到：“你怎麼敢批評沃爾特·迪士尼”。

其實Gérald Genta品牌的腕錶從工藝和創意的角度來說，都可圈可點，在拍賣會上也會有藏家去拍，但還是相對小衆，都沒有達到像鸚鵡螺和皇橡那樣的巔峯，不少作品現在都被大家遺忘了。

1998年，尊達賣掉了Gérald Genta公司，由新加坡的錶店The Hour Glass接手，但財務困難讓公司兩年後，把品牌和設計賣給了寶格麗。

像現在寶格麗的Octo系列，就特別“尊達”，在設計上很有辨識度。

後來尊達又推出了一個新品牌Gérald Charles，但較高的定價引起了市場上不小的爭議，真正下單的人也不多。

品牌在2011年尊達去世後就暫停活動，直到去年才恢復生產，和他以往的作品相比，水花都不大。

腕錶之外的藝術人生

尊達雖然設計了相當多的腕錶，但他一直說自己是一名藝術家，去設計腕錶只是因爲他居住的日內瓦正好是一座鐘表之城，如果在巴黎就可能去設計時裝了。

他也相當不喜歡戴錶，曾在採訪中說：“手錶是自由的對立面，我是一個藝術家、畫家，我討厭被時間束縛，它讓我感到厭煩。”

但尊達並不是那種隱士般的人物，相反他相當願意爲那些富有的贊助人工作，從日本的企業家、東南亞的蘇丹再到阿拉伯的王子。

不過尊達也非常有性格，他的合作伙伴曾回憶說，有次他接到一個蘇丹的電話，直接跟對方說“對不起，我現在不能和您通話，因爲我正在構思一副畫，請晚上再打過來，陛下”。

腕錶設計上的成功，不僅讓尊達能夠與上流社會爲伍，也給他帶來了財富。

範主之前寫過的前LVMH鐘錶部總裁Jean-Claude Biver就記得，“尊達的穿着總是非常優雅，帶有古典意大利風格。他在1980年就開着一輛法拉利，當時在鐘錶業可沒有多少人敢這樣做”。

晚年的尊達投入了大量時間在繪畫上，不僅畫手錶，也包括自畫像，畫風也很抽象，總帶有很多色彩，去世後留下了4200幅畫。

像米羅、畢加索、保羅·塞尚、還有安尼施·卡普爾，都是尊達崇拜的藝術家，給了他很多的靈感。偉大的創作有時來自矛盾，其實藝術也在某些程度上也給尊達很多腕錶創作的靈感。

最後再來說說尊達的感情生活。

他的夫人伊芙琳·尊達是摩納哥人，兩個人相識於相識於蒙特卡洛的一個晚宴，當時尊達見到她的第一句話就是“你戴的手錶真難看，表耳沒有完全平衡”，氣得伊芙琳直接摘了手表揣進兜裏。

後來這塊表就在洗衣房被洗壞了，聽聞之後，尊達寄了一塊手錶給她，結果伊芙琳氣還沒消，直接退回。一來二去，兩個人就走到了一起。

伊芙琳也是一位很厲害的女性，她曾在奢侈酒店和度假集團 SBM Monte-Carlo工作。婚後負責Gérald Genta品牌的商業推廣，管理瑞士的兩家工廠，並且開發了亞洲、歐洲和中東的新市場。

很多人不知道的是，尊達夫人現在還是摩納哥駐英國大使，兩個人的兒子弗雷德裏克則在摩納哥擔任國家首席數字官。

尊達去世之後，伊芙琳創立了傑羅·尊達遺產協會，她說和尊達33年的婚姻生活中，每天最常聽到的話就是“伊芙琳，來看看這個新設計，你覺得怎麼樣?”。

也許正是尊達這種對於創造的熱愛，才讓她決心把他的設計保存並傳承下去。

好啦，關於尊達大師的故事今天就講到這兒了，關於他的設計你怎麼看呢，歡迎在評論區討論~

圖片來自網絡，部分來自視覺中國

商務範出品：編輯 Shira Kien | 運營 Tina

來源微信公衆號『商務範』（微信號：bfaner）