LVMH集團決定不再容忍Celine創意總監

界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 許悅

又有設計師或將加入近期的奢侈品創意總監變動潮。

時尚商業媒體Miss Tweed近日援引消息人士稱，法國奢侈品牌Celine創意總監Hedi Slimane或將離任，具體時間尚未確定。該消息人士表示，Celine母公司LVMH集團高層已經難以忍受Hedi Slimane的不合作態度，目前正在尋找繼任人選。

截至發稿，Celine、Hedi Slimane以及LVMH集團均未對該消息進行回應。

這樣的場面似曾相識。2016年開雲集團正式確認Hedi Slimane離開旗下品牌Saint Laurent之前，關於他即將要走的傳聞已經提前數月開始流傳。引發猜測的源頭是Hedi Slimane在第一任期結束後，遲遲沒有續約消息傳出，儘管開雲集團始終沒有發聲。

當時《紐約時報》稱這是“時尚行業最糟糕的祕密”。

擔任Saint Laurent創意總監的Hedi Slimane

同樣類似的還有離職原因。和許多創意總監通常是因爲任內品牌業績表現乏力而下臺不同，Hedi Slimane爲所有執掌過的品牌帶來了影響力和銷售額的增長。他往往選擇在業績仍有增長空間的時刻宣佈離職。

2007年，Hedi Slimane宣佈不再擔任迪奧男裝創意總監，原因是他無法染指當時仍有John Galliano主導的女裝設計業務。2016年他離開Saint Laurent，則是因爲銷售規模在其任內快速增長，開雲集團有意擴大設計團隊進一步拉昇業績，但這會削弱他的話語權。

Hedi Slimane就是那種專斷獨裁型的設計師。

他將二十年如一日的朋克搖滾和好萊塢風格從Saint Laurent帶到Celine，還大改Logo、門店到廣告的視覺風格，讓大量品牌原本的忠實粉絲咒罵背離初心。他在任內爲品牌注入新鮮感快速推動轉型並拉昇銷售額，但或大或小的不合作態度也讓奢侈品集團高層頭疼。

在Celine也是如此。

Hedi Slimane在其首秀受到大量批評後，迅速調整設計，從20世紀中葉的法式布爾喬亞風格入手，穩住了市場情緒。隨後重新挖掘出Celine的凱旋門印花，在強調Logo的街頭潮流中佔據一席之地。而在他設計中常見的牛仔褲和飛行夾克等單品，又迎合了Tik Tok年輕一代消費者的喜好。

雖然LVMH集團甚少單獨披露旗下品牌的業績，但根據時尚商業媒體Business of Fashion的報道，Celine的年銷售額已經突破20億歐元，而前任Phoebe Philo就任時期，品牌的銷售額則不到10億歐元。

那次調整風格是Hedi Slimane少見的妥協。大部分時候他仍然是堅持己見，例如在流行趨勢已經變化的情形下，仍然做了數季以Tik Tok風格和搖滾風格爲主題的秀。從疫情爆發到疫情結束，Celine只辦過兩場線下發佈會，並且都脫離傳統時裝週日程。

此外，Hedi Slimane與時尚雜誌Vogue的關係也陷入僵局，只因其好友——上任法國版Vogue主編——Emmanuelle Alt在康泰納仕集團的人事變動中出局。根據《女裝日報》，Hedi Slimane撤掉了部分廣告，而Vogue官網上對Celine發佈會的收錄也止於2023春夏男裝系列。

在業績快速增長的日子裏，這種甚少做大營銷活動，全然倚賴創意總監品味、人脈和手段的運營方式，無疑爲Hedi Slimane蒙上了一層克里斯馬的強人光環。儘管他的所作所爲始終充滿爭議，但光憑業績就足以讓人對其心生景仰，LVMH集團高層也願意容忍。