原來只有重慶人才把豆花下飯喫

人間最相配的，就是豆花和米飯了，豆花一定要現舀出來的，米飯要瀝米飯。豆花米飯一相逢，勝卻人間無數。

簡單的一碗豆花，卻能讓人呼呼呼喫下三大碗米飯。

旋轉磨上流瓊液，煮月鐺中滾雪花。

黃豆把自己研磨漂白，成爲白花花粘稠稠的豆漿，再在膽水的點撥下凝固而成。增一分則太硬，那是豆腐；減一分則太嫩，那是豆腐腦。

最爲精妙的是點豆花這一步，磨豆子做豆漿這一步也許大多數人都能完成。但是點豆花就完全是靠手上的真功夫了。

豆花點出來必須是又白淨又綿扎又水嫩，豆漿的濃度，膽水的多少、火候的掌控全憑火眼金睛。

甚至還需要一點玄學：點豆花的時候在外做活的人不能進屋，點豆花這一步只能由一個人完成。

而喫豆花就更有講究了。雖然說豆花飯是大俗，登不得廟堂之高。但是在重慶，喫豆花卻又把豆花戳的亂七八糟，是一件很受鄙視的事情。

首先是打佐料，雖然說現在都會備上打好的佐料。但是，我還是堅持豆花飯的佐料一定要自己打，油辣子，花椒麪，鹽，味精，蒜泥，蔥末，麻油……

打調料碟是個技術活，託個小碟子，手腕輕輕一抖，勺子巧妙一撥，各色調料上下翻飛，最後再澆上一勺麻油，香味撲面而來。

△錯誤的方法

其次，夾豆花是有很有講究的，筷子分開一切，手腕一翻往上一託，一塊豆花就被穩穩的托起來送入佐料碟中。既不會被戳散，也不會把整碗豆花搞渾。

不得不說，豆花飯最後一項精髓就是飯，一定要是甑子蒸出來的瀝米飯，粒粒分明有嚼勁。如果是電飯煲煮的飯，十分也得遜色七分。將拌好的豆花放在飯上，一起刨入口中，人間美味莫過於至樸至簡。

一碗豆花飯裏，沒有配角。

一碗豆花三碗飯，喫完豆花，還可以喝一口窖水，原湯化原食。

在重慶的背街小巷裏，豆花館子總是能佔得一席之地。門口一隻炭火爐子，上面一個大鍋，鍋裏微微泛黃的水裏，是一整塊熱氣騰騰的豆花。堂裏還有一個大甑子，旁邊是自助調料臺

在重慶，豆花飯是最早的快餐，幾塊錢就能解決一頓飯。即便日子好了，一日三餐豆花飯也是食得的。

在沒有醬牛肉配女兒紅的江湖客，一碗豆花，一碟蘸料，一碗米飯，也是江湖食、江湖味。

汪曾祺也曾在《豆腐》一文中寫道，四川的豆花是很妙的東西，我和林斤瀾鑽進一家只有穿草鞋的鄉下人光顧的小店，一人要了一碗豆花。豆花只是一碗白湯，啥都沒有。豆花用筷子夾出來，蘸“味碟”裏的作料喫。我和斤瀾各喫了一碗熱騰騰的白米飯，很美。豆花湯裏或加切碎的青菜，則爲“菜豆花”。北京的豆花莊的豆花乃以雞湯煨成，過於講究，不如鄉壩頭的豆花存其本味。

是了，鄉壩頭的豆花飯纔是重慶人最具煙火的家常菜。