中餐這麼好喫，爲啥還會被歐美歧視？背後有一段不爲人知的辛酸史

在當今全球化的時代背景下，食物已經成爲一種地域性文化認同的標誌。近日，在華人美食作家Angela Hui撰寫的美食評論中，針對倫敦一家新開的亞洲風格餐廳Lucky Cat給予了負面評價，並聲稱主廚缺乏對亞裔文化的瞭解與尊重。該事件在國外社交媒體上引起廣泛議論。

拋開這場爭論所引發的情化立場緒，有一個問題更值得我們思考：中國美食此前在西方過得並不如意。

1965年，美國國會通過了移民和國籍法案，爲來自亞洲、非洲和中東的移民打開了一扇新世界的大門。一大波工薪階層的中國移民橫渡太平洋，他們大多來自廣東，在抵達美國後開起了一家家廉價中餐館。由於許多餐館開設在密集的城市中心，經營預算緊張、成本過高的問題不得不在一定程度上降低了餐廳的服務質量，許多美國人自那時起便給中國食品貼上了“不衛生”或“快餐”的標籤。

大約在同一時間，當時仍處於英國殖民下的香港也發生了變化，許多香港人選擇到英國去生活。二十年後，中國大陸也放寬了政策，形成了一股移民風潮。在倫敦、利物浦、伯明翰和布里斯托等城市，華人們建立了數量龐大的商店和中餐廳，創造了聞名世界的唐人街和中國城。1985年的一項調查顯示，90％在英國工作的中國人從事餐飲業工作。而到了2001年，有關調查顯示大約有12000家中國外賣店和3000家中餐館在英國運營。

“西方早期的中餐館是由當時資金並不充裕的中國人經營的，他們並非專業的廚師，只是爲了謀生。”英國美食作家Fuchsia Dunlop告訴《時代週刊》。

因爲快速、便捷，中國食品很快變成了西方人晚餐的選擇，特別是在快節奏的市中心地區；20世紀90年代，西方餐飲業的白人老闆們發現了中國食物中蘊含的商機，開設起自己的亞洲餐廳，並試圖擴大菜品的種類，提高價格和質量。此前，西方人對中國菜的概念往往就是廣東風味，如今，來自四川、湖南和西安等地的中國美食也紛紛出現在歐美的餐桌上。

Dunlop說：“爲了滿足在西方生活的新中國人的需求，新一代的餐館並沒有嘗試適應西方的簡化口味，而是提供更多正宗的中國地區特色美食。”

紐約大學食品研究教授Krishnendu Ray說，西方國家對於中國美食的觀念會進一步轉變，其中很大一部分原因在於中國作爲經濟大國的崛起。很可能在未來幾年，西方的中國食品將會延續上世紀的日本食品的發展路線，不再僅僅作爲廉價的外賣食物。隨着影響力的提升，中餐也將成爲越來越多的高端食客和美食評論家的首選。

Ray說，曾經在高級烹飪界，白人廚師通常因其菜品的藝術性而受到稱讚，並且擁有更多與許多異域美食實現跨文化創新的機會；但非白人廚師卻總是以他們對本國美食文化的忠誠度來作爲衡量標準。“如果你不是白人廚師，你可能會被擠到普通廚師和作爲藝術家的廚師之間的某個地方。然而現在，亞裔廚師也值得平等的待遇與尊重，他們完全可以被看作是烹飪界的創造力，而非純粹的勞動力。”

在倫敦，Andrew Wong的中餐廳A. Wong在2017年獲得米其林星級獎時，他在接受《時代週刊》的採訪中透露，他的父母是第一代在英國經營中餐廳的中國移民。“我的父母絕不會把烹飪單純視爲一種職業，它更是一種具有特殊文化意義的載體。”

Andrew Wong也常常在社交媒體上曬出中國美食的照片以及與之相關的美食文化。