這所酒莊是新西蘭最昂貴的葡萄酒品牌。整個新西蘭也就它是唯一能夠把酒出口批發價提到每箱1000美金以上，並且供不應求，總是斷貨。

　　其實它離奧克蘭並不遠，就在激流島上。

　　它便是激流島南部的著名葡萄酒生產方 戴斯尼莊園（Destiny Bay Vineyard）。以前也有人翻譯成“命運灣”，或者“天意之灣”。但是我再三徵求了莊主的意見後，莊主還是更喜歡音譯，怕華人消費者們會錯意思。

　　Logo 看起來眼熟？不奇怪。因爲凡是從機場免稅店旁穿梭過的乘客都不免走到琳琅滿目的酒水旁看看。當你看到最貴的那個價格標籤時，不免多看一眼最貴的酒張什麼樣。

　　戴斯尼雖然是新西蘭酒，但是新西蘭境內想要常年買到它的地方也就只有酒莊和免稅店了。酒莊還不能直接網上訂購，必須預約後按照庫存量接件，或者去島上提貨。這絕不是酒莊在有意爲難客人，而是這款酒的確稀缺，尤其是它最昂貴的麥格納-普拉米亞（Magna Pramia）一直是免稅店最暢銷貨，斷貨王。如果運氣好，能夠在免稅店以六百多紐幣的價格買到一瓶。運氣不好，某土豪在你之前路過了免稅店，就只能看到封存的一瓶樣品。

　　（如下圖）

　　唉，降低一點檔次，買次一級別的吧。

　　次一個級別的美詩黛（Mystae），讓釀酒師肖恩-斯普拉特籤個字，1745 紐幣三瓶，夠便宜了吧。

　　普通新西蘭消費者沒什麼事連大幾十的酒都不想要消費，怎麼這種從來不低於三位數的酒會賣到無貨可賣呢？

　　我們今天解讀一下爲什麼戴斯尼酒莊的酒這麼貴？它到底值不值這個錢。

　　一般提起激流島（Waiheke Island），奧克蘭人民就能聯想到喫喝玩樂、遊客滿員的酒莊餐廳。然而戴斯尼莊園作爲新西蘭的驕楚，從來都是閉門謝客的。若沒有預約，完全沒可能訪問葡萄園，更不用說品嚐了。酒莊沒有對外的餐廳、品鑑間、酒品商店，而是一門心思把精力全部投入在如果釀造最完美的激流島佳釀上了。釀酒師肖恩-斯普拉特（Sean Spratt）常說，美酒是天與地，通過人手魔幻般、如婚姻一樣的完美結合。

　　天

　　戴斯尼莊園在二十年前選址的時候，斯普拉特一家盯上了激流島南部的一塊斜坡地。它足夠低緯度，溫暖而陽光充足，氣溫由於溼度比奧克蘭平均高2到3攝氏度。幾公頃葡萄園設計呈弧形，面朝西北，可以吸收最充足的陽光和熱量，是種植、熟透赤霞珠必然的條件。陽關算下來，戴斯尼葡萄園每年比奧克蘭中區多出來足足一百多個小時日照量。

　　地

　　激流島南部的地形、地質結構非常複雜。首先它和新西蘭的亞大陸是連爲一體的，主幹岩層是侏羅紀就形成的，有超過兩億年的沉積岩，風化程度很高。北島上抬後，火山留下了很多高鎂鐵質的玄武岩。最近的一千年裏，鄰居 Rangitoto 島屢次爆發，給激流島海濱添加了很多新鮮的黑曜石和火山泡沫，一切都安排了葡萄風味的複雜。最後頂端的風化層允許葡萄藤紮根在黏土裏，保證了濃郁的果香。

　　人

　　不論天地如何，重在人爲。戴斯尼莊園沒有任何一片葡萄園採摘量在每公頃5噸以上，嚴格地把產量控制在法國波爾多一級莊的位置。在葡萄成熟前，工作人員會兩次“青收”（Green Harvest），剪去不夠好的葡萄串，這樣留下的部分質量更高。收割後的葡萄都除梗才能入榨，但是此前戴斯尼的所有工作人員都要坐下來對每顆果實進行手工選擇。腐敗的、乾癟的、破裂的、不熟的、太小的都會扔掉。每顆釀酒的果實都是飽滿圓潤的。

　　魔幻工藝

　　戴斯尼莊園的釀造技術締造者是旅居新西蘭的法國釀酒師盧克-戴博尼（Luc Desbonnets），現由肖恩-斯普拉特全部接手。具體工序酒莊一直對外高度保密，包括皮浸方法、發酵使用酵母種類、發酵時間，使用的軟泡工序。但是對外他們常常會說的是：我們有繁瑣而科學的方法，並有同行不常有的創新，再加上一顆匠人之心。

　　婚姻結合

　　戴斯尼所有酒都會在釀造後，在黑暗中度過最少四年的時間纔會出現在市面上。（所以現在能買到的最新戴斯尼是2014年份的。） 這個過程中，酒液裏的花青素、醇、醚和其它香氣物質會緩緩地磨合，在木桶的輔助下轉化出更復雜的單寧、醚和酶。酒莊會使用法式橡木桶，增加香草、肉蔻、桂皮的香氣。也會使用部分美式橡木桶增加椰子、可可、丁香的香氣。桶陳時間，必須掌握恰到好處，這樣果味和輔助香氣各得所長，纔是美滿的婚姻結合。

　　按照這個成本釀酒，戴斯尼的酒還算貴嗎？

　　它具體有多好？專家怎麼說。

　　新西蘭境內最權威的葡萄酒評家，毋庸置疑是葡萄酒大師 Bob Campbell MW。老爺子在新西蘭葡萄酒教育、酒評、博客行業從1986年開始，幹了三十多年了，屬於業內人士最尊重的。他給戴斯尼的麥格納-普拉米亞兩次打了 98/100 分。分別是 2010 年份和 2013年份，以致這兩個年份在他打分後不久，都從市面上消失了。

　　98 分是什麼概念？大洋彼岸的澳大利亞產的所有酒裏面， Bob 給過這個分數的只有一款酒，奔富葛蘭許95號的1985年（Penfolds Grange Bin 95 1985）。葡萄酒搜尋客提供的參考價格這款酒在 1012 紐幣，當然如果你還能找得到的，擁有者願意賣的話。

　　Bob Campbell MW 在他的多次筆記裏，尤其提到了戴斯尼莊園每款酒都具有窖藏潛力。酒陳放四五年後雖然進入適飲期了，但是要讓酒達到巔峯，就是另一回事了。 Bob通常會保守地寫 15 到20年，但是具體酒體如何在瓶中演化，只有時間能夠說明問題。今年戴斯尼莊園的垂直品鑑會上，大衆可以取樣、品嚐，以下是美詩黛（Mystae）從2006年起的七個不同年份的酒體顏色照片：

　　從顏色、香氣演化的細微程度來看，說15年左右只怕是說少了。生兒子、生女兒的父母們如果打算給孩子買幾瓶出生年份的酒放到孩子婚禮時孝敬親家，恐怕戴斯尼是個不錯的選擇。

　　*以上內容皆由Eliam提供