外地人到西南去，想必一定会被有种植物所折服，与香菜一样，鱼腥草作为蔬菜可能让很多人大为不解，当这种从古代流传下来的药材转变到餐桌上的时候，人们对它的态度却出现了严重的两极分化，喜爱的人爱之如珍宝，讨厌的人可谓是深恶痛绝，在网上，我看到过“能吃鱼腥草的人是一种怎样的存在？”的问题，可见吃鱼腥草对某些人来说，是多么痛苦。

鱼腥草，学名蕺菜，《本草纲目》中称其为鱼腥草，《名医别录》中称其为折耳根，从这两个出处不难看出，鱼腥草自古便是医药中的上品，翻阅所有的中医典籍，几乎都有关于鱼腥草的记载，民间也有多吃鱼腥草，终生不感冒的夸大说法，在很长一段时间里，鱼腥草只是作为一种药材而存在，前几年，有报道称，鱼腥草会致癌，一时引起众人恐慌，后来专家辟谣才逐渐平息，至于孰是孰非，我们并不清楚，但有一点可以肯定的是，对于那些爱吃鱼腥草的人来说，这，都不是事儿，药也好，菜也好，就是喜欢吃。

西南地区，人们把鱼腥草称为折耳根，此外还有紫儿根、截儿根、侧耳根等叫法，而“紫儿、截儿、侧耳”这些叫法很可能就是“蕺儿”的讹传谐音，虽然今天字典里它读jí，但古音是读zhi或者ze的，老百姓念的时候加个儿化音，就变成“折耳”了。要较真的话，应该写成“蕺儿根”才对。至于“根”也好理解，因为大家常吃的是它埋在土里的根状部分，说是根，其实是茎。

根据一些传说可知，将鱼腥草作为食物大概是源于春秋末年的勾践，《吴越春秋》中记载：“越王从尝粪恶之后，遂病口臭，范蠡乃令左右皆食岑草，以乱其气。”这里的“岑草”就是指鱼腥草。勾践为吴王夫差尝粪诊病之后，嘴里一直有异味，也就是口臭；为了不让大王尴尬，范蠡便命令左右侍者大臣，都去采鱼腥草吃，这大概就是要臭大家一起臭，入鲍鱼之肆久而不闻其臭的最好体现吧。而采集的山头便因此得名“蕺山”，位于如今的浙江绍兴。

不得不说范蠡这个吹领导彩虹屁的思路极为清奇，但无论这个故事听上去多不靠谱，有两件事却是真的：一是，鱼腥草自古以来就以臭出名。二是，曾经的吴越之地也就是今天的包邮区江浙沪，历史上也曾吃过鱼腥草。事实上，对于那些不吃鱼腥草的人来说，鱼腥草这个臭是实在忍受不了的，一闻便心中厌恶，好似要呕吐一般，鱼腥草味道有些辛，带有土腥味，大概还有一点鱼腥味，所以便叫鱼腥草了。

唐朝大诗人杜牧在安徽宣城游历时，见到了山涧之中的鱼腥草，写下了“敬岑草浮光，句沚水解脉”的诗句，感叹曾经全民都来食用的鱼腥草，如今却无人问津，怀古喻今，捎带着感叹自身的境遇。当初吃鱼腥草的风尚，从越国到吴国，从吴国到楚国，又从楚国延续到了更靠南方和西南的地区，却始终没有传入中原。中原人士以为，鱼腥草会导致口臭，是种令人失却礼仪的食品，只有蒙昧的东夷南蛮，才会以此为食。

古人把鱼腥草归为“隰草”类，意思是生长在阴湿处的草，因为阴气太重，有人认为多吃鱼腥草会损阳气、耗精髓，所以避之不及。但在云贵川地带，鱼腥草的吃法可谓是变化多样，完全不在意这种说法，老家对于鱼腥草的吃法颇为简单粗暴，根茎叶任意部位，过油微炝，一勺油辣椒、一勺蒜泥、一撮咸盐，香油与陈醋，甚至有人还会来点香菜，彻底搅拌均匀，复杂的气味渗透彼此，谁都当不了主角儿，谁也都是主角儿，不出几分钟，一份透着清香的凉拌折耳根便新鲜出炉。

云南是折耳根的大本营，当地人甚至一日三餐都离不开这一味，凉拌自然是少不了的，但在云南，折耳根最出彩的吃法要数炒腊肉了。切成薄片的腊肉，脂肪晶莹剔透，精肉暗红紧致，在沸水中涤去部分油脂，入油锅和折耳根、蒜苗、辣椒、花椒、姜蒜等旺火烹炒，出锅的腊肉折耳根颜色明艳动人，腊肉油亮喷香，折耳根脆爽鲜辣，腊肉自带烟熏的香气，和折耳根配合得天衣无缝，在喜欢它的人眼里，可能没有比这更下饭的菜了。

贵州人又有着另一种吃法，贵州有道名菜叫丝娃娃，是贵阳的八大名小吃之一，因为外表看起来像初生的婴儿被裹在襁褓中而得名，其实就是素春卷。用大米粉制成巴掌大的薄饼，里面裹着萝卜丝、海带丝、黄瓜丝、折耳根、粉丝、腌萝卜、炸黄豆、辣椒等等，吃的时候再加入一勺各家秘制的酱汁，一口咬下去，酸辣爽口，开胃健脾。在贵州各地，众多丝娃娃小食摊多沿街而摆，颇具特色。摊位上摆满了各种各样的菜丝，有一二十个品种。菜丝切得极细，红、白、黄、黑等各种色彩相间，十分漂亮。摊主会在食客面前摆一小碟薄饼和一碗独具特色的蘸水，让食客自己把喜欢的菜丝卷入“襁褓”中，然后浇一勺蘸水，马上放入嘴里，细细品味。这丝娃娃外软里脆，酸辣可口，别有一番风味。

要说吃得最狠的还是恨不得一锅涮天下的川渝人，面对折耳根这种性格孤僻不好相处的食材，简单粗暴直接扔进锅里绝对是个良策！任它的气味再古怪倔强，滚烫浓厚的红汤锅里几下翻滚，混不吝的气质也消减了大半。当然，也有被温柔对待的折耳根，泡成水、炒成菜，烤鱼盘上露个脸，豆腐糜里凑个味。不管在哪里出现，川渝的朋友们只要一口咬到折耳根，就觉得一股甘酸的幸福感直冲脑门，就连小摊上的烧烤煮串儿都少不了折耳根的身影，川渝人对折耳根的喜爱可见一斑。

尽管折耳根美食遍地，周围很多人都喜欢吃折耳根，但身为西南人的我却是一口也不吃，我就是那种一闻到折耳根的味道便受不了的人，但是我特别喜欢剜折耳根，小时候，和母亲一起剜，慢慢长大了便和小伙伴一起，结了婚，和妻子一起，总之，只要春天在家的话，总是会在鱼腥草出土的季节赶着剜一点，不管多少，总算不负了这春光。每年三月下旬，天气转暖，鱼腥草便冒出了芽，在玉米杆掩盖下或者茅草覆盖的泥土里，鱼腥草长得又白又胖，真是讨人喜欢，一把剜猪草的小刀朝着根下轻轻一戳，它便被我们拿捏在手里，仔细打量一下，这时的鱼腥草像一根豆芽，只不过尖儿是红的而已，在暴露的田坎上，鱼腥草杆不深却长出了叶子，在刚开始剜头茬的时候，我也会迫不及待地将它收入囊中，因为这时的鱼腥草很是稀罕，找一根都困难，哪还顾得上嫌弃它呢？一旦到了鱼腥草扎堆长起来的时候，这种只有叶子的鱼腥草便再也不会入我的法眼了。

有资料记载，江浙一带自从渐渐“开化”之后，鱼腥草便不再为人所喜爱，至于根本没有见过鱼腥草的北方人，初食此物，往往作三日呕。吃鱼腥草是一个饮食习惯的问题，南方人长久食用，非但不以为腥臭，反而当作美味。除了当作野菜，鱼腥草的叶子还可用来包裹生鱼，减缓鱼的腐坏速度，此外也有人用鱼腥草煎制味道刺鼻的汤水，用来解暑，从气味到疗效，和如今的藿香正气水颇有异曲同工之妙。

如今，新鲜的鱼腥草早已被云贵川的人做的无可挑剔，但我依然受不了那味道，唯一能让我吃的便是折耳根腌菜，等到4月初，鱼腥草成片生长的时候，我们会一筐一筐的剜，然后洗净，稍微晒一下，然后切碎，腌上盐，晒干，装坛，在冬天蔬菜极少的季节里，抓出来与香椿腌菜一块儿炒着，就再也没有一点鱼腥草的味道了，这，可能在喜欢这个味道的人眼里，这样的鱼腥草大概是没有灵魂的吧。

鱼腥草爱长在水田的田坎上，小时候，剜鱼腥草的时候还得小心翼翼，生怕把人家田坎剜坏了，记得有一年几个小伙伴在我们家背后的一块田里剜泽耳根，由于田坎太松软，不小心还将人家田坎给挖垮了，挨了好一顿臭骂，可是，那也阻挡不了我们剜泽耳根的热情，后来在离开家的几年时间里，春天里再也没有鱼腥草的身影和味道，只在冬天里吃一点鱼腥草腌菜，似乎就可以感受到这一年的春天是如何的亲切，后来，当我回到故乡，春天里的第一件事便是剜鱼腥草，我并不觉得这是孩童的乐趣，而是这么多年来一直在的故土情结，人这一生，不管你走多远，故土的点滴，一忆便能道来一串动听的故事。

相关文章