進化與輪迴直擊2020秋冬男裝周秀場

流行，對於時尚圈而言就是不斷進化與輪迴，循環往復之間總有經典重現，更不乏創意新鮮。輪迴中的元素重複如何避免審美疲勞則成爲設計師在這場輪迴中最大的課題；2020秋冬男裝周的秀場上，經典以新鮮的姿態重現，創意也可以通過歷史的元素演繹，印花、廓形等視覺語言被設計師賦予最恰當的語氣，讓時空交錯，又高歌向前。

超現實主義的大師論道

超現實主義的魅力一直是時尚設計中最受關注的主題之一，在現實的物質生活中提煉出人獨有的精神意識，而後在以更高級的方式在服飾中表達出來;超現實主義的魅力有多大，駕馭它的難度和風險就有多大。此次，大師駕到，以強大表現力征服世人。

PRADA

意式古典中融合的“二元”魅力

沿襲其經典的意式元素，Prada將本次秀場打造成一個極具意式風格的廣場，下沉的空間，雕塑和四周的連廊......從造型來看無處不有意式風情;但如果駐足感受，在意式古典的空間中，雕塑的白、連廊的紅和地面的幾何色塊皆是1960年代的未來主義與歐普藝術的氣息。Miuccia Prada在系列中以對立而交織的方式闡述了“二元”魅力，讓男性的情緒在充滿隱喻的超現實空間中得以傾訴。

LOUIS VUITTON

到“塵世”做深呼吸

以Louis Vuitton的咖位，這場華麗盛典從派發邀請函就已初見端倪，倒走的時鐘打破時空規律，呈現出Virgil Abloh的超現實主義意境。“逆轉的鐘表以非常規律的形式運轉，仍然能夠每天準確報時兩次”— 杜樂麗花園中，三維空間中的藍天白雲，這場超現實主義的穿越之旅定格在“人間天堂”。天堂中矗立巨型剪刀、鉛筆、線軸等物，講傳統制衣工具以誇張的方式放大其存在，表達了Louis Vuitton對傳統工藝的敬畏之心。

FENDI

復古未來主義下的解構傳統

在傳統版型的基礎上進行解構處理，Fendi以復古未來主義的二元概念爲靈感打造了一場極具藝術性的大秀。極簡的白色舞臺彷彿是人類內心追求的純淨之極，以人工智能合成的女聲誦出簡單而富有情緒的句式;當模特上場人們才體會到色板式的顏色遞進順序，從黑到白，從深到淺，好像無意間引導了心情的變化。細節的設計讓經典正式的男裝多了幾分生活感十足的實用性，Fendi這一季的作品將經典的格調與當下的生活結合得微妙貼切。

ANGUS CHIANG

來自數字時代初期的回憶殺

Angus Chiang帶大家回顧不久前的過去，而所展現的元素卻是誰都回不去的經典年代:Windows95、PTT、映像管電視......90年代數碼元素足以令人在歡笑中體驗了一波“回憶殺”，過去的時光仿若重現，不如當下先進卻是別有情懷。面料印花上以當年的網絡標誌爲元素，SD卡造型的口袋和電話線狀的抽繩等元素將觀衆帶回那個對數碼科技懵懂而好奇的歲月，不難想象秀場在座的每一個人的心裏都在上演着各自的內心年代戲。

保持對於經典的敬畏

所謂經典，既是歷史同步的呈現，又給予後世豐厚的財富，它是一顆精神的種子，新鮮的思想澆灌培育，便會結出更絢爛的果實;設計師對經典的致敬就是對時尚自然發展規律的敬畏，在輪迴中，尋找一條螺旋式上升的道路，開疆拓土，創造更多可能。

DSQUARED2

新鮮靈感重新定義狂野魅惑

Dsquared2這個具有25年曆史的年輕品牌，在Dean和DanCaten這對兄弟的創立下，驚豔世人，在本季又煥發出新的可能。將原有的純正DNA融入更加現代化的設計風格，每一個Look都擁有鮮活的靈魂，比例的改進，腰身的凸顯，Oversize廓形的嘗試在溫暖的大地色中釋放出無盡魅力。將男性的陽剛力量與女性的溫婉魅惑融爲一體，沒有任何界限。依然鍾情戶外元素的Dsquared2，也在本季中將伐木工人的外套和褲裝點綴流蘇，帶着濃濃地狂野氣質卻又不失精美用心。

GIORGIO ARMANI

詮釋經典的優雅紳士

86歲的Giorgio Armani似乎永遠都不會老，每一次大秀來臨，他都可以找到一個新的角度和方式展示意大利風情的優雅紳士氣質，這一次他又爲男士衣櫥注入新鮮元素，讓人無法抗拒。在新的結構中，老先生依然延續着經久不衰的簡約優雅，以黑色和暗色爲主的元素中，材質與工藝的精美得以凸顯，也更加強調了男性時裝的質感。

GIVENCHY

優雅的冒險之旅

以十四代 Indore 王公的浪漫愛情故事爲靈感之源，ClareWaight Keller將傳統貴族的氣質與自由流浪與冒險精神完美契合，在細碎乾花組成的拱門下，彷彿進出時空隧道。“這是一種堅強硬朗的男子形象......”Keller作爲Givenchy首位女性創意總監，此次在傳統中尋得了現代都市男子的影子，而這也是她對於男性風格探索的開始。

高定規矩中激發出的叛逆精神

作爲品牌的最後一張王牌，高級定製永遠代表了從設計、材質到面料的頂級水準，更是一個品牌能爲客戶帶來的最具個性化的服務體驗。在這種精緻理念的影響下，能夠將高定精神融入作品系列，讓更多人得到體悟和感官上的認識也成爲設計師們的新課題。

DIOR

從高定工作坊中走出的精緻精靈

Kim Jones的高定情懷在與Dior合作後得到了昇華，老牌時裝屋的經典與精緻是Dior不可取代的基因，在這一季中來自高定的精緻與Kim Jones的真誠情懷完美結合。升騰的煙霧好像是時空隧道的雲層，每件作品雕刻着經典的記憶和對老友深沉的懷念;已故的朋克大師Judy Blame亦是這次大秀的主題，KimJones用一系列的細節向這位老友致以最深情的告別。大秀尾聲，以1969年出自Marc Bohan之手的高定禮服裙爲原型，耗時900小時的山羊絨大衣的亮相讓人不禁產生似曾相識的感覺，充分展示了專屬於Dior的高定基因。

BERLUTI

在古堡中的時尚盛宴

燭光搖曳的Garnier歌劇院內，頗具節奏的音樂升騰出一股經典與時尚交融的氣息，模特行走的路線也脫離T臺，從平地到樓梯，整個秀場空間立體多面，讓整個系列的展示充分而飽滿。高飽和度的鮮豔之色如魅影般抓人眼球，Berluti創意總監KrisVan Assche着實大膽，一改以往的紳士風格，卻又更加凸顯了品牌標誌性的皮革技藝，皮夾克、牛津鞋和模特手中的包袋系列，Berluti還是那個技藝非凡的Berluti，只不過多了幾分輕鬆自由的氣息，也讓整個系列更具張力。也許，這就是歌劇院內上演的最好絕妙好戲!

LOEWE

高級裁剪的大冒險

對於Loewe來說，高級的裁剪工藝早已是標籤性的存在，而將這種級別的工藝水平與亞文化融合不失爲一次大膽的冒險。創意總監Jonathan Anderson 一直不嘗試將新元素揉進品牌的歷史積澱，在這一季終於得以實現。“在對批評與藝術的感知上，我最根本的原則就是不去質疑我們正在傾聽的任何人，”Anderson的理念正是打造這一季作品的基礎。皮革與絲綢、鉚釘鏈條與高級面料、亮片與毛織......所有的“碰撞”都好像是無意之間，但又不失細膩的構思，這次的大冒險不僅僅是視覺上的驚喜，更是思想上的突破。

爲家園，爲地球，和諧的發聲者

環保主題在近年並不鮮見，地球爲人類的行爲已經承受了很多，作爲自省的現行人，時尚行業的設計師們也在用自己的作品爲地球發聲。無論是秀場主題，還是服飾材質，在這個話題中，時尚人一定也要走在時代的前端，引領最具現實意義的時尚潮流。

EMPORIO ARMANI

用經典DNA呼籲環保概念

上下兩個半場在表演中各司其職，Classic Pro以標誌性的西裝和色調宣佈了經典的迴歸，而諸如西服內伸出的帶子扣這樣的細節又打破了人們對經典固有的沉悶單一的印象，賦予作品更強的生命力;E-EA系列則以大寫口號“I am saying yes torecycling”爲主題，表達了品牌對環保概念的強調。事實上，在生產過程中，Armani集團也一直努力改善優化環境績效，相信未來會有更多的設計證明其這一思想。

LANVIN

擁抱最美好的自然

Lanvin的秀場沒有一絲鋼筋水泥的氣息，在沙灘和棕櫚樹的陪伴下，秀場瞬間成爲可以擁抱自然的聖地。在當代緊張的生活節奏中，人們可能是忘了，也可能是心中期待卻無暇顧及自然的魅力;在Lanvin的秀場，人們終於可以和地球做一次深情的擁抱，告訴她“我愛你”。漫畫書中水手Corto Maltese的航海故事爲設計師Bruno Sialelli帶來靈感，於是在這一季的作品中，自然的海洋元素和充滿童趣的年輕活力成爲全場的主題，也讓人們在輕鬆的心情下喚起了對海洋的嚮往。

ERMENEGILDO

ZEGNA

獻給地球的藝術

對於秀場的選擇，Alessandro Sartor迴歸後開始轉移到一些外城區以帶動當地的發展，這種去中心化的地點選擇正好契合了 Use the Existing 的哲學精神。這次在Bovisa區舉辦的大秀中，秀場中所懸掛來自紐約藝術家 Anne Patterson 的藍色彩帶的材料也是全部來自品牌產品的剩餘布料，依然秉承 Use theExisting 的思想。這個由 Sartori 所帶領的系列中，20%的產品都是由廢品再生布料製作，這也是本系列所體現的“重生”概念，表達了對自然的敬畏和品牌在這個問題上的立場與發展方向。

自由纔是穿衣王道

不管是現代的穿衣風格，還是更深層次的思維方式，服飾的男女界限越來越模糊，女裝的硬朗，男裝的陰柔都已經不再是小衆審美。服裝的主宰者終究是人，那麼自由穿衣也許是人與服裝之間的一種自然互動。

GUCCI

五年的見證的蛻變

Alessandro Michele 和 Gucci 攜手5年，見證並參與了時尚行業發展的歷史拐點；對於男性着裝，Michele把男性從既定的陽剛氣質中解放出來，賦予男人穿衣的自由。形似競技場鋪面沙子的秀場上，巨型擺錘下的尖刺在運動中戴着打破常規的力量感，仿若是要突破蛻變前的暗黑時刻，蘊含神祕力量。以童裝爲靈感，帶有甜美氣息設計悉數登場，徹底顛覆觀衆對“男人即陽剛”的傳統思想和定義—原來男人也可以這樣穿衣服!

ART SCHOOL

黑白之間自由行者

作爲年輕一袋設計師組合，Art School在本季秀場上所表達的自由嚮往在赤裸與簡潔之間得到釋放，同時也是對情感層面最純粹的追求。小夜曲的靜謐悠然之間，模特赤腳走上秀場，卻以粉筆灰留下影影綽綽的足跡，濃黑或清白的瞳孔隱藏了複雜的情緒，彷彿一切都在黑白之間，無性別，無顏色，迴歸原始的追求之力量—“我們都身處陰溝之中，但我們之中的一些人正在瞭望星星。”

COMME DES GARCONS

什麼是“像男孩一樣”?

Comme des Garcons 真是叛逆而有趣，如果認真解讀這個名字的意思“像男孩一樣”你一定想象不出秀場上的情景。最近幾個系列的秀場上，Rei Kawakubo更傾向於讓男模特打扮成女孩的樣子，她似乎想讓男孩子也擁有鮮活的色彩和明媚的氣息。Comme des Garcons Homme Plus 2020秋冬系列中，我們並不意外地看到斑斕色塊的碰撞，各種圖案、條紋格紋的拼接和組合，甚至還有假髮“冒充”領帶的頑皮淘氣。可見，ReiKawakubo 心中的男孩就應該是這麼趣味可愛吧。

時裝秀場中的戲劇狂人

MARNI

絕望舞者

將秀場變身劇場，Marni這一次用更激烈的方式傾訴了此係列的精神主旨，以美國“黑暗詩人”愛倫.坡 1842 的短片小說《紅死病的面具》中主角—普羅斯佩羅親王爲靈感，講述了一場貴族奢華派對中，因一位染病的不速之客而相繼死亡的故事。獨特的創意視角與編舞藝術結合，人們面對災難降臨時的絕望與歇斯底里的宣泄構成一個破碎的世界，模特們的表演也打破T臺貓步的束縛，在扭動舞姿的節奏表化中將情緒表達得更加生動直接。整個表演與服飾系列完美融合，藝術表演的魅力將設計理念表達得無懈可擊。

UNDERCOVER

秀場即劇場

延續以往的電影元素，Undercover 2020 秋冬系列 52 個 Look 以三幕舞臺喜劇的形式精彩上演，“女巫”、“蠱惑”、和“自食其果”，Jun Takahashi以1957年黑澤明的古裝作品《蜘蛛巢城》爲靈感自導了舞臺劇“Fallen Man”的三幕大戲。單就觀賞性而言，此次大秀絕對不容錯過，這種表演形式已經超越了時裝本身，它用劇情與觀衆互動，爲時尚的表達功能提供了更立體的環境，也賦予時裝更鮮活的性格與強大的生命力。

MSGM

秀場變身驚悚電影院

有誰在大秀的邀請函中敢用“驚悚”這樣的字眼嗎? MSGM 這一次真的膽子夠大，以 Haunted (鬧鬼)作爲大秀主題，與現代恐怖電影偶像Dario Argento 合作，完成了這次在恐怖邊緣的試探。觀衆甚至被帶進一個血紅燈光的暗房，秀場中央的朦朧迷霧更是渲染了恐怖氣氛，整個系列的表演過程簡直就是一場恐怖電影現場的親臨體驗。

在工藝中不斷追求的極致享受

JIL SANDER

拱頂之間的極簡工藝

Lucie 與 Luke Meier 夫婦此次受邀回到佛羅倫薩辦秀，與其說是爲男裝周的展示，更像是兩人迴歸初遇之地的舊夢重溫，這種溫柔的情愫在新聖母瑪利亞大教堂的拱頂之下，伴隨着金盞花的清新香氣，得以以極簡主義的方式呈現。“當我們接受邀請來這裏辦秀時就開始思考佛羅倫薩對我們意味着什麼，我們和這個地方有着怎樣的聯繫。”Luke Meier 回憶兩人在此地所發現的絕妙手工藝，並以手工藝製品開始了自己的設計生涯，於是在此次系列中夫婦二人也將手工藝融入細節，在時尚設計中加入了更濃厚的人情味。

VALENTINO

可以剪裁出的浪漫

和普通的具有律動的秀場音樂不同，本季Valentino 秋冬大秀在英國女歌手 FKA twigs 的空靈嗓音中拉開帷幕，悠揚浪漫的歌曲也奠定了此次大秀的基調。一直以剪裁工藝著稱的Valentino一直是女裝高定系列中最引人眼球的品牌，當這種藝術性的剪裁工藝和浪漫情懷融入男裝，無論是修長的流線廓形，還是結構性十分突出的精確拿捏，都讓本系列的男裝調性如此細膩，成功演繹了品牌的經典風格。

HERMÈS

時裝屋的經典剪裁

Véronique Nichanian 此次爲年輕上班族帶來了無可挑剔的選擇。依然選址在成立於1663年的法國國家傢俱管理官，開幕式恰逢的傢俱工藝者的示威活動，於是“Radicale (激進)”成爲了此次大秀的主題。在精細的具有Hermès級別的工藝中，每個細節都得以豐滿地詮釋。滿足青年人喜歡的修長廓形和輕快風格，設計師將屬於 Hermès 的頂級元素巧妙融合，得以在新時代推進發展。

不容忽視的嘉賓，實力派or流量派?

明星與品牌一直都相輔相成，明星以品牌論咖位，品牌以明星聚人氣，到底誰更需要誰還真是一道謎題。品牌與明星之間在公衆眼中的聯結關係，還真是微妙。