江蘇泰州古城，雖不十分有名，卻不應途經而與之錯過。作爲承南啓北的水路要津、蘇中門戶，數千年史事的煙塵過往、文化遺存，很值得品思。一如旅行家——馬可波羅讀城後作如此讚歎：“這座古城雖不大，但塵世的滄桑感、幸福感極多。”

喜愛在古城尋覓名家遺蹟的我，入城伊始，一如既往，依循行遊中的“慣性”。因爲古街巷陌、岸柳人家，曾是一代名流的根脈。

這座古城，曾走出承接“陽明心學”、開啓“泰州學派”的哲人王艮，曾走出明清小說四大家之一、《水滸傳》作者施耐庵，曾走出清代著名書畫家、文學家鄭板橋，曾走出京劇奠基人之一、梅蘭芳祖父梅巧玲……不必一一陳列人傑地靈！泰州之美，風流人物勝於景觀。

那年仲夏，我探訪施耐庵故居之餘，獨自來到泰州興化東北角的施家橋下，凝望一泓綠波遙想當年——當夏風把湖水吹皺，陣陣蛙鳴、岸柳飄搖與遠處青山隱隱相映成趣，施家橋水畔，恍若孤島之處，一組草廬、幾叢紫竹，大有超越感。因性情與官場不合而揚棄仕途的施耐庵，帶着幾個自制的燒餅來此潛心著書。外面的功名利祿對他而言，早已如煙飄散。他胸中激盪的，是湧浪般情感與生動故事情節。此情狀預示——一部洋溢江湖色彩的名著，即將展示天地之間。《水滸傳》中，數次鋪展的遠山、水村、蘆葦蕩、哀鴻、漁舟、江月……皆爲施公眼中之景，頗具畫面感。與此同時，一款地方名喫——陽穀炊餅，也隨之落墨於紙。甘守寂寞、才思如泉的施公，當‘’武松打虎‘’情節寫完，便喫幾口美味燒餅，藉此，思量“陽穀炊餅”滋味。

曾著有權威美食論著《隨園食單》的袁枚，是清乾隆年間翰林院庶吉士。他根據相關史料及一塊殘碑的記述，在《食趣偶談》一文中，談及施耐庵對燒餅的鐘愛：“子安愛麻餅，自配其餡兒。逢困苦之人，便毅然施之，逢過往義士，便慨然贈之……”

施公當然不能預想到——自己辭世600餘年後，自創燒餅被市場大幅度擴張，成爲泰州興化燒餅，其品相也發生重大變化，已遠非施耐庵筆下“武大炊餅”色形口感。品相誘人、香酥不膩的興化燒餅，在上世紀40年代，隨着民族抗戰的烽火知名度大增。在新四軍“東進序曲”的號聲裏，泰興縣黃橋鎮的百姓。日夜烙“黃橋燒餅”犒勞新四軍。與此同時，一首迅速普及傳揚的民歌，飄蕩在街頭、河畔及燒餅房內：“黃橋燒餅黃又黃，黃黃酥餅慰勞忙。燒餅要用熱火烤，軍隊要把百姓幫。同志們呀喫個飽，多打勝仗多繳槍。”

那日，我從施家橋趕往黃橋鎮。聽路邊古稀老人唱這首歌時，感慨不已。那位“逢義士便慷慨贈之”的施公，今若在世，一定會品着黃橋燒餅慨嘆連連，再度賦詩撰文。

在泰州興化東門外生長的才子鄭板橋，也是我素來景仰之人。當我迎着細雨、踏着苔蘚斑駁的石板路走進板橋故居時，有意把步履放輕、悄聲細語，似乎怕驚動那位伏案揮墨、潛心畫竹的克柔先生。

興化的竹林不多見，可板橋居住的鄭家巷，卻竹韻濃郁。一條家家以竹器爲業的長巷，把板橋讀書的院落映成了翠嫩色。板橋書房外的疏竹，在紙窗搖曳一抹似靜似動的剪影。板橋因自小落拓不羈，在年逾不惑時才中了進士。那年，他走出了這座粉牆灰瓦的蘇北小院，到山東濰縣(濰坊)的縣衙上任。一日，他看到屠戶把豬下水棄之路邊，受災的民衆飢餓難耐，就請幾位名廚把豬下水配以調料放在鍋裏煮，待香味撲鼻時，請饑民用討來的餅，卷着豬下水喫。繼而，這一“廢物利用”的喫食，不但救活了許多災民，還爲山東留下了一款名喫——朝天鍋。現在這款小喫更爲講究，用雞湯提鍋中的鮮香味兒，在熬至過程中，既把豬下水的高脂及高膽固醇降到最低指數，又不失其特有的肉香。捲餅小料，以濰坊青蘿蔔絲、章丘嫩蔥、壽光小黃瓜切條爲主，配以時令鮮蔬。百年前，已是濰坊多家酒店餐館的看家菜。

可嘆的是，鄭公在濰坊任縣令時間不長，便因大辦賑濟、聲援災民得罪了地方豪紳。被暗算後淡出官場。可敬的是，老先生對此長笑一聲，提着畫袋直奔揚州。山東濰坊，從此少了一位愛民的父母官，江北揚州，卻出多了一位畫竹自樂的藝術巨匠……

我在板橋故居感嘆之餘，探問鄭家巷門戶間閒坐的老者：“您聽說過濰坊朝天鍋嗎？”老人笑答：“板橋發明的這道小喫在我們這兒早就有啦！”說着他指了指小巷盡頭。

我當然明白——一鍋價格低廉的豬下水，之所以能流傳數百年、綿延數千裏，不僅在於它的口感，而在於它能折射一份愛心。

我由此聯想——泰州的黃橋燒餅與朝天鍋，之所以被人們喜愛、餘味悠長，不僅僅是烹飪技法與色香形味，重要的是凝聚一份民衆念想，一份感恩情懷。在細品其滋味時，若能憶起與之相關的人文趣事，也算是“醉翁之意不在酒，在乎名家大情懷”也！

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