奧伊米亞康有多冷？自駕千里5次危機，一次意外就是永別

“知道奧伊米亞康有多冷嗎？冷到幼兒園-48℃纔會停課，-54℃小學停課”

-48℃是什麼概念，估計很多人一輩子都沒體驗過，但這個溫度在大名鼎鼎的奧伊米亞康卻很常見，甚至創下全年最高溫度僅-9.3℃的歷史記錄，最低溫度更是低到-71.2℃。

所以，當雅庫特土著伊萬聽說我和妮薩琳想自駕去奧伊米亞康時，他極力反對，理由是冬季自駕危險係數太高，還是臭名昭著的“科雷馬白骨之路”（參考主頁置頂第一篇），全程近千公里全部是-40℃以下低溫，更何況目的地還是奧伊米亞康，一旦出現意外就是永別。

奧伊米亞康真有這麼恐怖嗎？這個位於西伯利亞盆地中心位置的小村子，如今只有600多個雅庫特人在此常住，曾被認爲是“歷史最悠久的永凍土居住區”，迄今已存在800多年。

在雅庫特語中，奧伊米亞康是“不凍泉”的意思，因村內有口經年不歇的溫泉而得名，蘇聯時期出版的《西伯利亞三百年》一書有載：奧伊米亞康北緯63°N，海拔約750米，冬季白晝只持續3.5個小時，雖然不在北極圈內，但日照時間卻與北極圈並無差異，因而每年0℃以下氣溫至少7個月，1933年則經歷了史上唯一一次全年低於零下的氣溫。

在我們的堅持下，伊萬還是答應託人尋找同行車隊，如果沒有同行車隊則不能出發；另一面給我們各置辦必備的鹿皮鞋帽，按照雅庫特牧民的標準直接去雅庫茨克最大的鹿皮交易中心購買，再找老獵人縫成鞋帽。

第三天終於找到自駕車隊，由當地一個專業的戶外團隊負責行程安全，第一次與嚮導奧維諾夫見面時，他跟我們解釋了爲什麼必須要用他們的車，因爲只有加裝噴燈加熱裝置的俄製越野車和吉普車，纔在零下五六十度的戶外低溫中啓動。

出發前一天我們分別前往市場和超市購買了魚、肉、醃菜和暖寶寶之類的發熱貼，當然，伏特加是必不可少的。按照另一名嚮導的話說，伏特加雖然能在低溫狀態下激發被困人類的潛能，但同時也會極大的消耗體能和熱量，每輛車放幾瓶高度伏特加不僅僅應急時飲用，更多作用是助燃，當地人自救的取暖方式之一。

如果是夏季的話，兩個老司機輪流開車，從雅庫茨克開到奧伊米亞康只要20小時，但冬季卻至少要2-3天時間，因爲這條公路沿線只有幾個村鎮，一旦下雪基本都是30釐米厚，就算有清雪車工作，加油也會是個很大的問題。

經過四個小時的討論，我們9輛車20人（不算嚮導）達成一致，將924公里分成4天來走，既提高了車輛安全性能，同時也留出更多時間來遊覽拍攝，出城後先把所有車輛充滿電、油箱和備用桶灌滿（雅庫茨克准許車輛攜帶備用燃油，但最多不能超過15升）。

令所有人都意料不到的是，剛離開勒拿河駛入山區，我和妮薩琳乘坐的車輛前擋風玻璃就被凍裂了，一開始我都沒在意，中途嚮導檢車發現後馬上做出決定，讓這輛車即時返回。乘着換車的空隙看了一眼GPS和溫度計：位於雅庫茨克140公里外的尤龍村（音譯）附近，氣溫是-47℃，比市區低了9℃。

這一點裂縫就要返車？奧維諾夫很凝重的說：按計劃我們會經過幾條土路去參觀景點，裂掉的玻璃再經歷幾次熱脹冷縮會有很大概率完全碎掉，這要是在野外，車輛就宣告報廢了，因爲拖車一公里收費1萬盧布起，再加上裝卸費用，差不多可以買輛新車了。

趕在太陽下山前（4點開始天黑），我們的車隊拐進了丘拉普恰村，這個村子距離雅庫茨克240公里，是自駕科雷馬公路的第一個休息站，可村裏唯一的一家旅館只有4個房間了。於是迅速分成兩隊，另一隊前往30公里外的另一個村子落腳。

突然想起前幾年有人聲稱在奧伊米亞康戶外過夜，於是我問嚮導：“你試過在-60℃的戶外搭帳篷過夜嗎？”奧維諾夫看傻子一樣的看了我一眼：別太相信那些人的自吹自擂，在這個溫度的戶外過夜，不死也會被凍殘，體內血液不暢是會導致器官衰竭的，就算是雅庫特牧民也要燒碳維持體溫。

值得慶幸的是，嚮導帶着我們敲開了一戶牧民的家，一羣人總算能在有暖氣的屋子裏過夜，女生被安排在大房間裏，我也算被特殊照顧，好歹睡在幾張凳子和木板拼起來的“牀”上，其他人只能打地鋪。

這家男主人是從雅庫茨克搬過來的，因爲這邊牧草更豐富一些，結果2012年俄羅斯重修科雷馬公路後，他的房子卻成了半個旅館，幾乎每隔幾天就有遊客投宿。爲了讓遊客提高警惕，他乾脆在牆上貼了防範告示，提醒遊客在低溫環境中如何維持健康狀態，以及遭遇火災等意外情況如何應對。

由於第二天還要等丘拉普恰的車輛匯合，我跟嚮導打了個招呼就往山上跑，想拍下西伯利亞並不多見的日出景色。好在前一晚沒有下雪，山雪厚度也就50公分左右，趕在日出前架好三腳架開始拍攝延後，卻發現什麼食物都沒帶，飢腸轆轆的在-50℃的低溫中足足等了一個多小時。

這是我人生中遭遇的最大危機之一，因飢餓導致的低血糖，會使人在低溫環境中會出現類似昏迷的症狀，好在嚮導及時出現，啃了半塊巧克力後才逐漸恢復意識。剩下的半塊巧克力我沒有再喫，讓嚮導給我和巧克力拍了一張合影後，一直保留在身邊直到現在，因爲有些教訓一輩子只能有一次。

下一站是切爾約赫，中間有兩個村子可以歇腳，在科雷馬公路重修開通的前幾年裏，幾乎每年都有人死在這個路段上，因爲200公里沒有網絡和加油站，也沒有餐廳和旅館，多數村民一個月只進城一次，出現意外真的是叫天天不應、叫地地不靈。所以俄羅斯政府在這個路段設置了三輛移動加油車，以確保遊客不會出現意外。

倒黴的是，車隊有輛車沒注意到路沿有石頭，打開暖氣的車輛遭遇劇烈震動，前擋風玻璃也裂了，但相對第一輛好一些，只能小心翼翼的勻速往前，再也經不起磕碰了。

上車後向導解說到：切爾約赫曾經是蘇聯古拉格集中營之一，數萬囚犯修路修到這個路段時，不僅面臨着巨大的難度（永凍土公路），還伴隨着低溫、疾病、糧食供應不足等等困境，因而被稱爲是雅庫茨克與馬加丹之間的“白骨之路”，夏季經常看到路面上有骨骸出現，直至俄羅斯重修公路後才消失不見。

2018年，一個反對戰爭的公益組織在路邊設了一座囚犯紀念碑，沒有墳墓也沒有信息記錄，因爲這些死者沒有留下任何姓名、性別、國籍等資料。

從切爾約赫開始，溫度就以每100公里降低1-2℃的頻率不斷下降，抵達第三站西布里時已經降到了-67℃（晚上10點拍攝），對於土生土長的嚮導來說，這個溫度也不是每年都有的，而這個溫度也代表整個地區都進入“蝸居”狀態，非必要情況別說出行，就連大小便都只能在室內解決。

有人說“只要做好防護措施，-67℃也沒有什麼大不了”，這句話估計是我聽過最好笑的笑話，因爲在西布里，人們爲了防止冷氣泄漏進房間，連窗戶都要裝四層，用不了幾年被凍裂後再一層層的修補，實在來不及就只能用低溫膠暫時糊上。這要是在戶外，再厚再貴的帳篷和睡袋也扛不住，畢竟你我都不是抗凍能力超強的雅庫特人和因紐特人。

第二天一早，我們準備加油時被告知：“昨晚降溫把油路凍上了，需要6個小時才能解凍”。

於是我們乾脆棄車去徒步，跟着嚮導翻了一座800多米的小山纔看到奧斯米亞盆地，據說是西伯利亞雪松和冷杉最密集地區，如果以俄羅斯現有的伐木能力計算，需要170年才能全部砍完，而彼時第一批砍掉的森林已經又長出來了。

奧斯米亞盆地源於冰川期地震導致的大陸塌陷，周邊原本就不多的土壤隨着雨水一點點的積累在盆地中，也因此被雅庫特人認爲是最肥沃的土地，所放養的馴鹿肉價一直居高不下。

前面的路況要翻越十來座小山坡，上下坡的幅度不高，但雪面行駛的不可控因素也很多，嚮導檢車時說：如果車輛失控向懸崖側滑，能跳車就儘量跳車，跳不了就蹲下抱頭，好在有驚無險抵達平原。

路上還遇到了一輛故障熄火的運煤車，據說是擋雪板進水導致發動機熄火，在兩個嚮導的協助下，總算把車發動了起來，看到兩個司機凍的面無人色，我們送了點麪包、咖啡和意麪給他們，倆人在車裏一頓狼吞虎嚥。

在西伯利亞，司機們看到路人有難都會相互救助，因爲保不準下一次需要幫忙的就是自己。如果沒有我們，這倆司機要遭多少罪就說不清了。

第5次危機出現的莫名其妙，車況最好的一輛車突然就“趴窩”了，幾個人鼓搗了半天也沒找到故障，原本準備呼叫救援的嚮導突然想到，離開沒多久的運煤車司機應該能幫上忙，於是駕車追上請求援助。最後跟着司機開到200公里外的採煤場，才請來一輛準備開往雅庫茨克的貨車，故障車才得以逃脫被丟棄的風險。

至此，9輛車只剩下7輛，擠得是滿滿當當，好在發生的5次危機都發生在前面500多公里，後續行程有驚無險。

趁此機會，我們一行人才好好的拍了一陣西伯利亞的奇景，其中有個“冷泉”最有意思，遠遠望去就能看到霧氣繚繞，但伸手入水卻發現冰冷刺骨。直到回雅庫茨克後才通過伊萬得到答案：原來，這個“冷泉”確實是溫泉，但地下溫泉水流過狹長的永凍土巖洞後被大幅降溫，等到冒出地面時早已失去溫泉應有的溫度，再加上礦物質成分較高等各種因素，才形成這一塊冰冷刺骨卻未來得及結冰的溫泉湖。